Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно ездить в пробке

Как правильно ездить в пробке

Статья о том, как правильно осуществлять движение в пробке, как себя вести и что делать в дорожном заторе. В конце статьи — интересное видео о том, как ездить в пробках.

Содержание статьи:

  • Откуда берутся пробки
  • Что делать, если вы попали в дорожный затор
  • «Механика» или «автомат»
  • Вежливость в пробках
  • Времени не тратя даром
  • Как двигаться
  • Комфорт никогда не помешает
  • Не теряйте из виду других водителей
  • Коротко — о главном
  • Видео о том, как ездить в пробках

Казалось бы, ну, какие пустяки – ездить в пробках! Что тут особенного? Пробка, она и есть пробка, ее нужно элементарно переждать как стихийное бедствие, только и всего.

Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд, и далеко не каждый водитель может похвастать умением ездить в пробках. Оказывается, этому тоже нужно учиться, чем мы сейчас и займемся.

В пробке часто сталкиваешься с ситуацией, когда водитель стоит и никого не трогает, и вдруг внезапно его подрезает какой-нибудь «умник», который решил таким образом побыстрее пробраться к началу затора. Не стоит отвечать той же монетой, так как своим действием вы можете спровоцировать аварийную ситуацию на дороге, а также изрядно потрепать нервы всем стоящим водителям. Тем более вы сами уже поняли, насколько раздражает других водителей такие попытки ускорить свой «выход» из пробки.

Излишняя суетливость водителей никогда ни к чему хорошему не приводила. На самом деле мнение о том, что метания и постоянные попытки приблизиться к началу не дают ничего, по закону Мерфи оказывается, что вы не только не выиграете, но может быть так, что наоборот еще больше отдалитесь от начала движения. Нужно выбрать себе автомобиль, стоящий впереди в качестве ориентира и наблюдать за ним, чтобы успеть вовремя среагировать на любое постепенное «шевеление», происходящее в пробке.

Авто с МКПП

Что необходимо знать, чтобы в пробках на механике ездить правильно? Мы уже разобрали, что на автомате езда значительно проще, хотя, как показывает практика, опытный водитель с удовольствием водит автомобиль на механике и не испытывает ни малейшего дискомфорта. К тому же считается, что механические КПП более надежны в эксплуатации. Разберем некоторые особенности езды на механике, которые каждому водителю необходимо знать.

Начнем, пожалуй, с того, что нужно научиться правильно и вовремя переключать передачи, при этом педаль сцепления необходимо выжимать быстро и до самого полика. К тому же, если Вы не хотите «спалить» сцепление очень быстро, на стоянках в заторе не рекомендуется удерживать педаль полу выжатом состоянии. Также вы сбережете ресурс выжимного подшипника. Идеальным вариантом будет выключенное сцепление, положение рычага КПП на «нейтралке». а сам автомобиль поставлен на стояночный тормоз. Одна из основных проблем при частом старте на МКПП является перегрев сцепления, что может вызвать его температурную деформации с последующим появлением вибраций. В пробке, где совсем нет необходимости в динамичном старте, желательно трогаться с минимальным добавлением газа либо без газа вообще.

Если пришлось стать в пробку с небольшим уклоном и становится ясным, что движение начнется не скоро, то можно поставить авто на «ручник», выключить двигатель и включить передачу. Авто никуда не покатится, а Вам останется лишь терпеливо ждать, когда на горизонте замаячит просвет для начала движения.

Как выбрать полосы для движения в заторах (и не только)

Независимо от того, на механике Вы будете ехать в пробке или на автомате, важным вопросом является движение по полосам, а точнее в какой из них необходимо ехать, находясь в длинной веренице машин. Опытные водители знают, что лучше всего придерживаться 2 полосы (справа, разумеется).

Это дает возможность водителю продолжать движение прямо в течение длительного времени, а при необходимости быстро перестроиться на 1-ю полосу для совершения объезда. Судите сами: в первом ряду в основном едут грузовики, между которыми минимум дистанция в пол фуры. Этого с лихвой хватит, чтобы вовремя перестроиться в 1-й ряд и удачно повернуть в нужном месте.

Чтобы узнать о нахождении пробок в режиме реального времени, совершенно не обязательно приобретать дорогостоящие модели GPS навигаторов. Для этого цели прекрасно подойдут смартфоны и другие мобильные гаджеты, у которых есть связь с сетью интернет. Здесь все просто: набираете в поисковике, например, «пробки на дорогах (Ваш город) онлайн» и моментально получаете актуальную информацию на текущий момент. Это даст возможность прикинуть необходимый маршрут и минимизировать количество возможных заторов, что позволит сэкономить массу времени.

Спокойствие и только спокойствие

Представьте себе, что Вы находитесь в своем автомобиле Ниссан, Porsche Cayenne или даже просто в «девятке», а впереди долгая многокилометровая очередь, и когда машины сдвинутся с места вообще неизвестно. В этот момент можно посмотреть бортовой телевизор, послушать радио, почитать книгу, в общем, времени будет предостаточно, так что, как организовать себе досуг, придумать все же стоит.

Не вздумайте уснуть, находясь за рулем, поскольку движение может возобновиться в любой момент, а Вам, как водителю необходимо быть собранным и хладнокровным (ведь не до этого будет спросонья). Большинство аварийных ситуаций в пробках происходят из-за того, что многие водители находятся в слишком возбужденном состоянии и невнимательности. Поэтому, чтобы ни происходило, необходимо быть собранным, ведь на кону Ваша собственная безопасность и сохранность ТС.

Читать еще:  Обзор Aston Martin DB11 2018

При движении следует помнить, что спешка и попытки обогнать других участников движения при большом скоплении машин могут закончиться плачевно. Пара-тройка метров погоды не сделают, а вот в ДТП попасть со «всеми вытекающими», так это раз плюнуть. В обязательном порядке следует работать с зеркалами заднего вида, которые позволят безопасно совершать маневры, а также предвидеть наперед дорожную ситуацию.

Не стоит забывать и о безопасном интервале дорожного движения, который необходим во избежание создания новых пробок и аварий. Дистанцию необходимо выбирать таким образом, чтобы между Вашей машиной и впереди идущей было расстояние в один корпус. В пробке, разумеется, дистанция может быть существенно меньшей.

ВРЕМЯ В ПРОБКЕ ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ!

Стоя в пробке, можно почитать книгу

Идём дальше. Езда в пробках — это искусство. Об этом снимают фильмы, это яро обсуждают по телевидению, в СМИ и в интернете. Человек ко всему привыкает, адаптируясь вначале, а уже затем совершенствуя мастерство. Другими словами, превращая невзрачный алмаз в изумительный бриллиант отсеканием всего лишнего. Так, и пробка вроде бы проблема, созданная самими нами, для того чтобы нас же бичевать, но сама по себе она даже полезна.

А подумайте, сколько времени мы тратим на лишнее? Жизнь не стоит на месте, она постоянно движется вперёд, а большая часть человечества стоит на месте и как бы откатывается назад. Помните замечательные слова: если мы не движемся вперёд, значит — мы идём назад?

Время, затраченное в пробке, можно рационально использовать. Помнится, был случай в Америке, когда в одной гигантской по размерам пробке водитель изучил новый язык. Умный был малый, которому в обычное время не хватало часов на самосовершенствование, а тут шанс такой выпал. Грех не воспользоваться.

Предназначение передач и педалей в машине с МКПП

Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

  • Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать крутящий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступеней. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и плавно. Нажатая педаль сцепления равносильна нейтральной ступени — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.
  • Педаль тормоза — находится в середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счет прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.
  • Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Регулирует подачу топливной смеси за счет открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как следствие, увеличению скоростного режима. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Назначение передач

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При перtходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

  • Задняя передача ® . Задняя применяется для осуществления некоторых маневров при передвижении назад — парковка и выезд с нее, маневрирование при объезде препятствий и прочих ситуаций. Передвижение осуществляется на неполностью отжатой педали сцепления для безопасности движения.
  • Нейтральная передача. Рукоятка КПП находится в свободном положении посередине, проверяется раскачиванием рукоятки вправо и влево. Незатрудненное раскачивание рукоятки показывает, что выбрана нейтральная ступень, разрывающая связь мотора и колес — холостой ход.
  • Первая передача (1). Применяется для начала движения (вперед). Максимальный диапазон скорости при передвижении — 50-70 км/ч, но предпочтительнее переходить на следующую при 15-25 км/ч.
  • Вторая передача. Подходящий диапазон скорости — 20-50 км/ч, переходить на следующую желательно при 40-50 км/ч. Одна из важных и часто используемых ступеней, особенно при передвижении в городе и тяжелых условиях (бездорожье, крутые спуски).
  • Третья передача. Подходящий диапазон — 40-70 км/ч. Переход на 4-ю ступень происходит при 60-80 км/ч.
  • Четвертая передача. Предназначена для передвижения со скоростным интервалом в 60-90 км/ч. Применяется при езде по дорогам с незатрудненным движением (в городе или на трассе).
  • Пятая скорость. Используется для равномерного передвижения по шоссе или магистрали со стабильной скоростью свыше 90 км/ч. Переход на 5-ю ступень рекомендован при 90-100 км/ч. Подходящий режим работы мотора и сниженный расход топлива возможен при 90-110 км/ч.

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Варианты расположения скоростей

1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.

Читать еще:  Новый лимитированный выпуск Lada 4×4

2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.

Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.

Как трогаться

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

  • нажать на педаль сцепления до конца;
  • передвинуть рукоятку на первую скорость;
  • начать плавно снижать нажим на педаль сцепления, в момент незначительного падения оборотов на 100-200 об/мин., и толчка (точка схватывания) повысить обороты мотора до 1300—1800 об/мин. мягким нажатием на педаль газа;
  • продолжить аккуратно отпускать сцепление, регулируя обороты мотора педалью акселератора.

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

  • дерганьем машины, рывками;
  • зачастую транспортное средство глохнет после нескольких рывков.

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

  • сзади находящиеся водители рассчитывают, что впереди стоящий транспорт поедет, а не заглохнет, и могут врезаться в задний бампер;
  • заглохшая машина посреди дороги на перекрестке может получить удар в боковую часть при проезде нерегулируемого перекрестка с затрудненным движением или при выезде на кольцо в плотном потоке.

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.

Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.

Для перехода на пониженную ступень требуется:

  • отпустить педаль газа;
  • при выборе пониженной ступени для снижения скорости — аккуратно надавить на тормоз и уменьшить скорость до интервала предыдущей, более низкой передачи;
  • выжать сцепление;
  • выбрать более низкую ступень;
  • плавно отпускать сцепление;
  • для сохранения или набора скорости (при ускоренном разгоне) в самом конце хода педали сцепления добавить газа;

Как тормозить и притормаживать на механической КПП

Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.

Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:

  • отпускается педаль акселератора;
  • выжимается тормоз до достижения оборотов, приближенных к показателям холостого хода;
  • выжимается сцепление;
  • при высокой скорости для плавного торможения выбирается пониженная ступень и повторяется процесс;
  • при невысокой скорости рычаг КПП перемещается в нейтральное положение и осуществляется остановка дальнейшим нажатием тормоза.

При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.

Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.

В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.

Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.

При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.

Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.

Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.

Как тормозить двигателем и ручником

Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.

Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.

Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.

При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.

Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:

  • аккуратно, не до последних щелчков подтормаживать ручником, избегая блокировки задних колес;
  • экстренное торможение возможно только при движении по прямой нескользкой дороге и при расположении передних колес строго для движения прямо, избегая любых движений рулем.
Читать еще:  Разбираемся в сигналах и жестах регулировщика

По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.

Как «правильно» ездить в пробках? Кто как это делает на «механике»? Оценка:

#1 Charly

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 386
  • Регистрация: 01 November 09
  • Город: Московская обл.
  • Авто: Citroen C3 Picasso Confort 1,4l Vti
  • Наверх of the page up there ^

#2 inn-keeper’s wife

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 733
  • Регистрация: 18 December 09
  • Город: Санкт-Петербург
  • Пол: Женщина
  • Авто: красненький Citroen C3 Picasso 1.6 Confort
  • Смотреть Гараж
  • Наверх of the page up there ^

#3 PlaciD_RioteR

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 159
  • Регистрация: 24 February 10
  • Авто: С3 Пикассик 1.6 — комфорт!
  • Наверх of the page up there ^

#4 inn-keeper’s wife

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 733
  • Регистрация: 18 December 09
  • Город: Санкт-Петербург
  • Пол: Женщина
  • Авто: красненький Citroen C3 Picasso 1.6 Confort
  • Смотреть Гараж
  • Наверх of the page up there ^

#5 pozi.tiff

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 43
  • Регистрация: 24 July 10
  • Авто: C3 picasso 1.6 Exclusive

inn-keeper (23.8.2010, 11:46) писал:

У меня нормально на первой катится! Даже наоборот, если самую малость надовить начинает подергивать.(приходится чутка передавливать и возращать в это чуть нажатое состояние)
А я использую все три описаных метода, под настроение и состояние пробки. Но ввиду своих странных физических особенностей, правая нога в пробках начинает уставать раньше левой(наверное спасибо тугому гидравлическому сцеплению старых жигулей), чаще катаюсь на сцеплении не выключая передачи.

  • Наверх of the page up there ^

#6 qspoks

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 110
  • Регистрация: 24 August 09
  • Город: Москва
  • Пол: Мужчина
  • Авто: С3 picasso

Сообщение отредактировал qspoks: 23 August 2010 — 23:33

  • Наверх of the page up there ^

#7 milochka

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 238
  • Регистрация: 12 April 10
  • Авто: citroen c2 МКПП 1,4

inn-keeper (23.8.2010, 11:46) писал:

  • Наверх of the page up there ^

#8 Charly

    Автор темы

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 386
  • Регистрация: 01 November 09
  • Город: Московская обл.
  • Авто: Citroen C3 Picasso Confort 1,4l Vti
  • Наверх of the page up there ^

#9 inn-keeper’s wife

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 733
  • Регистрация: 18 December 09
  • Город: Санкт-Петербург
  • Пол: Женщина
  • Авто: красненький Citroen C3 Picasso 1.6 Confort

pozi.tiff (23.8.2010, 22:19) писал:

мы с вами о об одном и том же «надавить» или о разных говорим?

я говорю, что машину дергает, если на первой передаче придавить газ, не придержав сцепление, речь не о разгоне с места, а именно в пробке, когда все ползут

вот в этом подергивании на первой передаче я виню электронную педаль газа, она не всегда адекватно воспринимает интенсивность нажатия, именно на первой передаче
Но это недостатки конструкции и фиг с ним, можно привыкнуть

на предыдущей машине я часто в пробках ездила с выжатой педалью сцепления при невыключенной передаче, это мне стоило того, что на 15 т. км. педаль сцепления просто не нажалась, дело было не в пробке, а в активно едущем потоке, ощущение непередаваемые. Хорошо, заменили по гарантии все сцепление в сборе.

в принципе, последнее время такие пробки, что передачу воткнул-вынул, разогнаться негде, если же пробка именно едет, то наверное ставлю на нейтраль перед торможением. ну или когда непонятно, поедем мы быстрее или медленнее, вынимаю передачу, чтобы потом по ситуации подоткнуть нужную. Ну это я, кстати, делаю не только в пробках.

в общем, не знаю, я как-то особо не думаю, все на автомате, только держу в голове, что выжимной умирает быстро :haha:

  • Смотреть Гараж
  • Наверх of the page up there ^

#10 GreyFish

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 7
  • Регистрация: 19 March 10
  • Авто: 2107

qspoks (23.8.2010, 23:30) писал:

+1
Если уж поехали, то всё время на передаче. Не важно когда будет остановка, через 10 метров, через 200 или через 1000 метров. Остановился — тогда на нейтралку.

  • Наверх of the page up there ^

#11 pozi.tiff

  • Группа: Новичок
  • Сообщений: 43
  • Регистрация: 24 July 10
  • Авто: C3 picasso 1.6 Exclusive

Charly (24.8.2010, 12:10) писал:

Да че то не особо)
Во всяком случаи я на жигулях таким макаром отъездил 65т.к., сцепление поменял при покупке.
Так что хочется надеятся что ситроен понадежней жигулей)))

Ну а если сломается, так поменяем! Я машину покупал соизмеримо своим возможностям.

К слову: Знакомая очень хотела А4 новую, купила в кредит, а потом ключ с чипом от нее потеряла. И занимала у меня денег(15т.р.) на дубликат. (предвкушая вопросы: Для каски по угону нужно обязательно предоставить 2 ключа.)

  • Наверх of the page up there ^

#12 Energizer

  • Группа: Ситровод
  • Сообщений: 81
  • Регистрация: 15 March 10
  • Авто: C3 Picasso Exclusive 1.6

Я стараюсь не использовать нейтраль. Но это лишь из-за того, что при торможении двигателем расход сокращается. У меня с 11 до 9-ти литров упал, после отказа от нейтрали.
А иногда бывает настроение и на гашетку нажать. По-разному.

В общем, занимаю себя в пробках разными соревнованиями то с расходом, то с соседями )

Сообщение отредактировал Energizer: 27 August 2010 — 17:07

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector