Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем промыть блок двигателя от ржавчины на ваз

7 способов промывки системы охлаждения двигателя своими руками

Двигатель внутреннего сгорания подвергается воздействию высоких температур при эксплуатации. Конструкция ДВС предусматривает охлаждающую систему (ОС). Принцип работы заключается в циркуляции жидкости в радиаторе и трубопроводах. При длительной работе на стенках охлаждающей системы образуются засоры в виде солевых отложений, окислительного осадка и грязевых скоплений. Забивка каналов радиатора и технологических патрубков приводит к перегреву и преждевременному износу поршневой группы.

Промывка системы охлаждения двигателя — важная регулярная процедура, необходимая при прохождении ТО. Контролирование объема антифриза в системе (поддержание среднего уровня в расширительном баке) и чистка технологических каналов специальными средствами обеспечат оптимальную температуру и продолжительную работу ДВС.

Обязательно прочитайте статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, что лучше — тосол или антифриз.

Более подробную информацию о том, как правильно разводить концентрат антифриза, вы сможете найти в материале нашего эксперта.

Очистка блока двигателя от ржавчины

#1 ВНЕ САЙТА Koya

  • Юзер
  • Регистрация: 10 Dec 2007
  • 934 сообщений
    • Авто: 1996 Ford Bronco 5.8
    • Имя: Ярослав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Львов

    Собсно захотелось двигатель новый перед тем как закинуть в машину покрасить термостойкой краской. Да сначала почистить надо. Чтобы краска не слезла, надо почистить тем, что можно смыть.

    Кто что может посоветовать, пока что единственное верное средство, набор щеточек железных.

    P.S. Пескоструй не предлагать, двигатель собран с головами, потом хрена два вычистиш, хотелось бы химию.

    P.S.2 Немецкую химию типа преобразователя не предлагать, после нее полимерную пленку только щетками железными и снимать, да еще трудней ржавчины. Надо что-то чтобы смыть можно было.

    • Наверх

    #2 ВНЕ САЙТА vvv

  • Юзер
  • Регистрация: 02 Apr 2011
  • 802 сообщений
    • Авто: MB W463
    • Имя: Андрій
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ужгород

    ржавчину удаляет отлично ортофосфорная кислота. а если забадяжить с цинковым порошком кашицу — можно еще и оцинковать химически

    • Наверх

    #3 ВНЕ САЙТА Never

  • Модератор
  • Регистрация: 18 Oct 2008
  • 1012 сообщений
    • Авто: Nissan Patrol GR Y61
    • Имя: Толя
    • Пол: Мужчина

    Просто ортофосфорная только ржавую пыль снимет, а крупную ржавчину надо всеравно сдирать.

    • Наверх

    #4 ВНЕ САЙТА VOIN

  • Администратор
  • Регистрация: 08 Jan 2005
  • 12493 сообщений
    • Авто: FJ TT-SE, K-5
    • Имя: Веталь
    • Пол: Мужчина
    • Город: Третья планета от солнца..

    Лучший вариант удаления ржавчины — это электролитическая очистка, когда деталь снята, ее опускают в пластиковую посуду с раствором соды или ортофосфорной кислоты, я делал так — пластиковое ведро, электрод-пластина из нержавки или стали, вода, сода и зарядное устройство для АКБ. Чайную ложку соды растворял в 3 литрах воды, можно использовать Крот с едким натром, но я его не пробовал. Примерно также делал и с орт.к-той

    Также я пробовал пасивню очистку ортофосфорной кислотой чистотой 97% разведенную в воде 1 к 10 и помещал деталь 10-20 часов. Результат ржавчины нет даже в в раковинах и поверхность приобретает темно серый цвет, этот налет можно снять щеткой. Причем сам метал этот процесс совсем не трогает, только окислы железа.

    А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

    Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

    Читать еще:  Что будет если сильно перелить масло в двигатель

    Ну и вкратце насчет цинкования раз затронули, я тоже этим упражнялся и делал так, сначала делал электролит — хлористый цинк. Для этого брал соляную кислоту и травил ее цинком, после пары кусочков она насыщалась этим цинком и получался раствор хлористого цинка. З атем берется э лектрод цинковая пластина. Минус с АКБ соединяется на деталь, плюс на электрод. Электрод надо обернуть тканью в несколько слоев и пропитать электролитом. При замыкании электрода на деталь, цинк из электролита под воздействием тока переходит на деталь и образуя на ней защитное цинковое покрытие. При этом недостаток цинка в электролите восполняется растворением самого цинкового электрода, поэтому его нужно со временем менять. Получалась серая гладкая оцинкованная поверхность, котору можно красить или грунтовать.

    • oleg, AlekSan, Koya и 2 другим это нравится
    • Наверх

    #5 ВНЕ САЙТА Koya

  • Юзер
  • Регистрация: 10 Dec 2007
  • 934 сообщений
    • Авто: 1996 Ford Bronco 5.8
    • Имя: Ярослав
    • Пол: Мужчина
    • Город: Львов

    На самом деле по кузову у меня есть проверенное средство, кузовные детали я чищу немецкой химией. вымываю хорошо, беру небольшой пескоструйник для локальныр работ, сбиваю крупную ржавчину с краями краски что облетает и покрываю. Через 10-15 минут там синее как от чернила, через 3-4 часа стает черным, и покрытым чем-то вроде пластмассы или епоксидки. Опосля можно покрасить чем-то, но я часто оставляю как есть, еще не видел чтобы само без механического воздействия стерлось. Проблема в том, что с блока двигателя ета химия облезет, тк не термостойкая.

    До етого разных преобразователей напробовался десятки, все шлак. одно плохо у етой химии, цена 800грн литра.

    А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

    Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

    Спс за ето, буду еще пробовать. а то уже задолбало чуток искать как залезть в свечные ямы к примеру.

    • Наверх

    #6 ВНЕ САЙТА Rom

  • ORM
  • Регистрация: 01 Dec 2005
  • 719 сообщений
    • Авто: Хай-лакс.
    • Имя: Роман
    • Пол: Мужчина
    • Город: Доманевка

    Лучший вариант удаления ржавчины — это электролитическая очистка, когда деталь снята, ее опускают в пластиковую посуду с раствором соды или ортофосфорной кислоты, я делал так — пластиковое ведро, электрод-пластина из нержавки или стали, вода, сода и зарядное устройство для АКБ. Чайную ложку соды растворял в 3 литрах воды, можно использовать Крот с едким натром, но я его не пробовал. Примерно также делал и с орт.к-той

    Также я пробовал пасивню очистку ортофосфорной кислотой чистотой 97% разведенную в воде 1 к 10 и помещал деталь 10-20 часов. Результат ржавчины нет даже в в раковинах и поверхность приобретает темно серый цвет, этот налет можно снять щеткой. Причем сам метал этот процесс совсем не трогает, только окислы железа.

    А вот когда деталь невозможно поместить в ванну, то можно использовать локальный способ очистки. Берется пластина нержавки обматывается тканью смоченной в раствор соды или раствор Орт.к-ты, на этот электрод подается + с АКБ, а минусовым электродом будет масса авто. Вот этим тампоном водится по месту с ржавчиной и она удаляется. При этом электрод будет нагреваться от реакции, силой тока и концентрацией к-ты или соды можно регулировать силу удаления ржавчины, но и нагрев также будет увеличиваться. Вот так вкратце..

    Читать еще:  Что залить для чистки форсунок в дизельном двигателе

    Смывать все это дело нужно щелочью, но после этого надо быстро красить или грунтовать, иначе металл чистый и быстро начинает рыжеть от атмосферной влаги.

    Ну и вкратце насчет цинкования раз затронули, я тоже этим упражнялся и делал так, сначала делал электролит — хлористый цинк. Для этого брал соляную кислоту и травил ее цинком, после пары кусочков она насыщалась этим цинком и получался раствор хлористого цинка. З атем берется э лектрод цинковая пластина. Минус с АКБ соединяется на деталь, плюс на электрод. Электрод надо обернуть тканью в несколько слоев и пропитать электролитом. При замыкании электрода на деталь, цинк из электролита под воздействием тока переходит на деталь и образуя на ней защитное цинковое покрытие. При этом недостаток цинка в электролите восполняется растворением самого цинкового электрода, поэтому его нужно со временем менять. Получалась серая гладкая оцинкованная поверхность, котору можно красить или грунтовать.

    Слышал но не пробовал так снимать ржавчину, сегодня на скору руку соорудил и попробовал в гараже, хоть и не очень но немного получилось. Вместо нержавейки взял кусок метала и соду. Завтра пойду продолжать эксперименты.

    • Наверх

    #7 ВНЕ САЙТА BOX4x4

  • ORM
  • Регистрация: 15 Mar 2005
  • 11706 сообщений
    • Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
    • Имя: Владимир
    • Пол: Мужчина
    • Город: Ужгород

    Химией не пользуюсь. Делаю по старинке: набор железных щеточек на дрельку и обычный жидкий преобразователь ржавчины. Термостойкая краска Hi-Gear.

    • Наверх

    #8 ВНЕ САЙТА Rom

  • ORM
  • Регистрация: 01 Dec 2005
  • 719 сообщений
    • Авто: Хай-лакс.
    • Имя: Роман
    • Пол: Мужчина
    • Город: Доманевка

    Володя дык тут фишка в том что элетролитическое преобразование не жрет сам метал, очищает только саму ржавчину и там куда щеткой не подлезешь и махаться не надо, одним словом волшебная химия..

    Причины засорения

    Главной причиной засорения системы охлаждения является попадание в двигатель воды. В состав воды дополнительно входят различные соли и микроэлементы, которые при её испарении остаются на стенках двигателя, что и приводит к появлению накипи. Частично эту проблему можно решить с помощью использования дистиллированной воды, однако и этого недостаточно, поскольку ещё одну большую проблему представляет пыль, которая также попадает в двигатель.

    Обычно проблему засорения решают с помощью заливки тосола или антифриза. Теоретически эти жидкости должны предотвращать появление накипи и замедлять коррозию. Однако на практике эти жидкости действуют лишь ограниченное количество времени, поскольку защитные присадки, входящие в их состав, достаточно быстро теряют свои защитные свойства. Также в ряде случаев возможно частично разложение антифриза и тосола на составные компоненты, которые также могут оседать в качестве накипи, что ещё сильнее затрудняет работу двигателя.

    От качества антифриза напрямую зависит способность двигателя противостоять перегреву

    Виды очистки системы охлаждения двигателя

    Сразу отметим, что систему охлаждения двигателем (СОД) можно чистить в два подхода:

    1. Внешняя чистка. В этом случае убирается лишняя пыль, набившаяся грязь, трупы насекомых и так далее. Подобные манипуляции можно провести с помощью напора воды и обычного шампуня;
    2. Внутренняя чистка. Здесь все намного серьезнее – необходимо устранить весь налет внутри СОД, накипь, ржавчину и прочий мусор. Такая промывка системы охлаждения автомобиля требует намного больших затрат времени и сил.

    Основной причиной засорения является использование обычной воды в качестве охлаждающей жидкости (это большая ошибка новичков).

    В бытовой воде находится множество примесей. Они тут же откладывают на стенках радиатора и ряде других систем.

    Из-за снижения толщины ходов ухудшается теплоотдача элементов система. Как следствие, силовой узел не успевает охлаждаться, а его перегрев и «кипение» становится лишь делом времени.

    Советы специалистов

    Работа системы охлаждения ВАЗ-2110 зависит не только от своевременного промывания, но также от других не менее важных характеристик. Специалисты, занимающиеся ремонтом и реставрацией автомобилей разного класса и марок, рекомендуют следовать такие требованиям эксплуатации:

    1. Не экономьте на качестве антифриза. Тосол, который чаще всего заливают в ВАЗ-2110, уменьшает период активной эксплуатации машины. При поломке ремонт обойдется гораздо дороже.
    2. Возьмите за правило проводить промывку в плановом режиме – 1 раза за год достаточно, 2 раза в год – идеальный вариант.
    3. Отслеживайте состояние охлаждающего раствора, меняйте его полностью.
    4. Если внутреннее чутье подсказывает, что пора провести промывку деталей, не затягивайте с этим. Бережное и внимательное отношение к автомобилю позволит устранить множество проблем и предотвратить новые.
    Читать еще:  Что такое датчик оборотов двигателя на ваз 2110

    Удаление налета: чем промыть систему охлаждения двигателя машины от ржавчины – разносортные варианты

    В ход можно пускать как народные средства, так и фирменные жидкости. Решать владельцу. Основное преимущество авторыночных средств – быстрота растворения включений.

    Домашние рецепты

    • Лимонная кислота. Пропорции рассчитываются как при бытовых нуждах (для очистки чайника от накипи) – 15-20 г. на 1 литр воды. Идеальным считается состав с pH около 3-х единиц. Руководство к действию простое – растворить вещество в небольшой емкости с кипящей водой, вылить в основную емкость, заправить и нагреть мотор до рабочей температуры. Заглушить ДВС и дать постоять раствору в течение 5-7 часов. При необходимости процедура повторяется.
    • Уксусная кислота. Очищающая жидкость формируется исходя из такой пропорции: 0,5 л. на 10 литров дистиллированной воды. Ключевая особенность – двигателю необходимо поработать 30…40 минут и сразу же слить моющее средство.
    • Fanta. Напиток имеет кислотный состав. Система полностью заполняется питьевой жидкостью, но с предварительно выпущенным газом. Режимные операции с двигателем – по первому пункту домашних рецептов.
    • Молочная сыворотка. Готовится на 10 л. воды. Чистящая «жижа» фильтруется и наливается через расширительный бачок. Мотор работает 1-2 часа. Эмульсия сливается в горячем виде.
    • Каустическая сода. В основе – гидроксид натрия. Данное средство – лучший ответ на вопрос, чем промыть систему охлаждения двигателя от накопившихся внутри ржавчины и налета. Применяется индивидуально – исключительно для чистки радиатора, причем, только медного. Теплообменник демонтируется, промывается проточной водой и продувается. Готовится 1 литр 10% раствора соды. Состав подогревается до Т=90°C и заливается на 30 минут в деталь. После, оболочки радиатора промываются горячей водой и продуваются в направлении, обратном рабочему, в течение 30-40 минут. В ходе промывки может показаться пена. Сода ядовита – работы производить только в перчатках.

    Однако не все бытовые средства «лечат» охлаждающую систему двигателя. Не рекомендуется использовать такие препараты, как:

    • Coca-Cola
    • Кухонное моющее (Fairy)
    • Calgon
    • Мистер Мускул
    • Крот

    Фирменные средства

    Многообразие чистящих жидкостей можно классифицировать по 4 разрядам:

    • Кислотные. Хорошо подходят для удаления ржавчины.
    • Щелочные. Отлично чистят трубки от накипи.
    • Двухкомпонентные. Уничтожают и накипь, и ржавчину.
    • Нейтральные. Не содержат кислот и щелочей. Исключительно профилактическое средство.

    К сведению. Использовать поочередно различные промывки не рекомендуется. Технологию, как мыть двигатель автомобиля , можно не использовать при решении данного вопроса.

    Мониторинг отзывов показывает, что шоферы наиболее часто используют такие промывочные составы:

    1. LAVR Radiator Flush Classic
    2. Liqui Moly Kühler-Reiniger
    3. Hi-Gear Radiator Flush – 7 minute

    Использовать фирменные консистенции нужно строго в соответствии с изображенной на их упаковке инструкцией. Игнорирование требований производителя приведет к поломке мотора.

    Как самому изготовить заглушку блока

    Отметим, что не всегда нужные заглушки блока цилиндров можно приобрести в магазинах автозапчастей или на авторынках. Нередко бывает и так, что стоимость такой простой детали может в действительности оказаться слишком высокой. По этой причине некоторые автовладельцы предпочитают изготовить заглушку блока своими руками.

    Затем диск тщательно подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после чего описанным выше способом запрессовывается в заранее очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector