Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем промыть систему охлаждения двигателя рено меган 2

Правильная замена антифриза должна включать в себя, не только этапы слива и залива, но также промывку системы от остатков старой жидкости. Это делается для того, чтобы новая жидкость не имела посторонних примесей. Что поспособствует сохранению ее свойств на протяжении всего периода эксплуатации.

Модель выпускается уже более 20 лет и за это время успела сменить несколько поколений:

  • Рено Меган 1 (Renault Megane I, Рестайлинг);
  • Рено Меган 2 (Renault Megane II, Рестайлинг);
  • Рено Меган 3 (Renault Megane III, Рестайлинг);
  • Рено Меган 4 (Renault Megane IV, Рестайлинг).

Конечно, за все годы выпуска происходили изменения в системе охлаждения, но по большей части процедура будет похожей. Отличительными особенностями могут быть расположенные в разных местах сливные отверстия.

Мы же рассмотрим инструкцию замены на Рено Меган 3, ведь это поколение на данный момент является наиболее популярным.

Слив охлаждающей жидкости

Для слива антифриза лучше найти помещение с ямой, так как часть действий будут проводиться снизу, и из ямы это делать удобней. Итак, помещение найдено, загоняем машину, даем ей немного остыть, и переходим непосредственно к замене:

    Первым делом нам нужно снять пластиковый пыльник или защиту для доступа к сливному крану, находящемуся внизу радиатора (Рис.1).

Рис.1 Пластиковая защита
Может случится что пластиковый пыльник открутить не получится, так как часть крепежных болтов будут прокручиваться. Поэтому существует радикальный метод, в районе крана делаем надрез и отгибаем пластик (Рис.2). Слив находится в левой части, по ходу движения машины.

Рис.2 Надрез пластика
После того как мы все-таки добрались до сливного крана, на его носик надеваем шланг, диаметр примерно 8 мм. Опускаем второй край шланга в специально приготовленную емкость, объемом не менее 6 литров и откручиваем вентиль (Рис.3). Вентиль откручивается очень туго, чтобы его сорвать и сделать первые обороты можно воспользоваться плоскогубцами.

Рис.3 Сливной вентиль
Слив жидкости начался, а мы переходим к действиям под капотом. Откручиваем и снимаем пробку расширительного бачка, после чего поток слива увеличится (Рис.4).

Рис.4 Пробка расширительного бачка
Чтобы полностью слить антифриз необходимо открутить штуцер прокачки в районе термостата (Рис.5).

Рис.5 Штуцер прокачки на термостате
А также на патрубке идущим на печку (Рис.6).

Рис.6 Прокачка воздуха на патрубке печки

Это весь процесс слива в данной модели, так как сливного отверстия на блоке двигателя производитель не предусмотрел.

Промывка системы охлаждения

Для полного удаления старого антифриза из системы охлаждения Рено Меган 3 ее необходимо промыть. Тем самым мы его заместим дистиллированной водой, а при заливе будем использовать концентрат, чтобы обеспечить нужную температуру замерзания.

Закручиваем сливную пробку и начинаем заполнять систему водой, через расширительный бачок, пока она не потечет из штуцера, находящегося на термостате. Закрываем его и продолжаем заливать, пока не потечет из штуцера на патрубке печки. Его тоже закручиваем, доливаем воду до уровня и закрываем крышку бачка.

Теперь нужно прогреть машину до рабочей температуры, после второго включения вентилятора можно глушить. Немного ждем, чтобы температура двигателя опустилась и сливаем воду. Проделываем процедуру 3-4 раза, после этого вода будет сливаться почти прозрачной, что будет свидетельствовать о достигнутом результате.

Если колпачок со штуцера развоздушки нечаянно потеряется, можно использовать в качестве замены с любого колеса, который закручивается на сосок подкачки.

Заливка без воздушных пробок

После полной промывки системы разводим концентрат с учетом не слитой воды, находящейся в двигателе. Начинаем наполнение системы, по такому же принципу, как и при промывке:

  1. Заливаем антифриз, пока он не потечет из штуцера на термостате и закручиваем его.
  2. Продолжаем заливать, пока не будет вытекать из штуцера на патрубке печки и тоже его закрываем.
  3. Доливаем до уровня на расширительном бачке и закручиваем на нем пробку.
  4. Прогоняем антифриз по системе при помощи прогрева двигателя до рабочей температуры, с повышением оборотов.
  5. Глушим мотор, после остывания проверяем уровень, при необходимости доливаем.

Также уровень необходимо проверять после замены, в первые дни эксплуатации. Он должен быть между отметками MIN и MAX. И если все сделано правильно, воздушные пробки образоваться не должны.

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

Читать еще:  Ауди а 4 масло для двигателя какое рекомендуется

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Чистка радиатора системы охлаждения.

Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

К чему может привести перегрев двигателя

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

Читать еще:  Влияет ли датчик температур двигателя на обороты двигателя

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Интересные статьи

По цвету они отличались, но опять-таки забыл сфоткать до и после. Смешиваем концентрат с водой… На этом процедуру можно считать законченной, осталось только протереть ветошью намоченные поверхности и отдыхать: Всего в систему влезло больше 5 литров антифриза точно не вымерял , что при паспортном заправочном объеме в 5. Во время остужения мотора перед сливом старого антифриза а на это у меня потребовалось около 2-х часов заодно прочистил дренажные отверстия.

Существовало всего 2 вида отечественного антифриза: Антифризы различают по входящим в него присадкам: Если требуется долить охлаждающую жидкость в Рено Fluence, то безопасно смешивать антифризы только одного типа, а не цвета. Цвет — всего лишь краситель. Воду даже дистиллированную в радиатор Renault Fluence заливать запрещено, так как в жару при температуре в С вода закипит, образуется накипь.

Замена антифриза в Рено Меган 2 ф2

В мороз вода замерзнет, патрубки и радиатор Рено Fluence просто разорвет. Заменяют охлаждающую жидкость на Renault Fluence по нескольким причинам: Заканчивается срок антифриза — концентрация ингибиторов в нем понижается, теплопередача уменьшается; Снизился уровень антифриза от протечек — его уровень в расширительном бачке Рено должен оставаться постоянным.

Читать еще:  Двигатель 406 инжектор где находится датчик давления масла

В этом случае он может уходить через неплотности в соединениях, или трещины в радиаторе, патрубках. Снизился уровень антифриза из-за перегрева двигателя — антифриз начинает закипать, в пробке расширительного бачка системы охлаждения Рено Флюенс открывается предохранительный клапан, сбрасывая пары антифриза в атмосферу.

Производится замена деталей охлаждающей системы Рено Fluence или ремонт двигателя; Часто срабатывающий электровентилятор радиатора в жару — повод проверки качества антифриза.

Частота замены антифриза

В соответствии с регламентом производителя замена антифриза в Рено Меган должна осуществляться каждые 90 тысяч километров пробега или через 4 года эксплуатации, в зависимости от того, какой из этих рубежей наступит скорее. Однако возможна и досрочная замена хладагента.

Если охлаждающая жидкость в расширительном бачке вспенилась, потемнела или приобрела коричневый оттенок, это свидетельствует о потере ею своих свойств, что делает бессмысленным дальнейшее использование. В таком случае требуется провести замену антифриза и тщательно промыть систему охлаждения от остатков старого хладагента, чтобы он не повлиял на свойства свежей жидкости.

Как и чем промыть систему охлаждения на ВАЗ-2110

Очень многие начинают промывку системы со слива старого антифриза. Зря, потому что в первую очередь необходимо содержать в чистоте радиатор и двигатель.

Механическая очистка радиатора.

Если соты радиатора забиты снаружи грязью, листьями, мухами и дорожной зимней засыпкой, ни о каком охлаждении и речи быть не может. То же касается и блока цилиндров, головки двигателя. Некоторые двигатели сложно рассмотреть из-под слоя грязе-масляной смеси, покрывающей весь мотор целиком. Естественно, теплоотдача таких двигателей очень сильно страдает.

Именно поэтому в первую очередь стоит тщательно промыть двигатель и радиатор снаружи. Желательно использовать для этого любые моющие средства и воду под разумным давлением. С давлением лучше не горячиться, поскольку сильный напор может повредить соты радиатора. Существуют специальные средства для наружной промывки радиатора, но практика показывает, что от средств для мытья посуды они отличаются только завышенной ценой.

Помогут ли народные средства?

Народные средства промывки могут оказаться вполне эффективными, но используют их на свой страх и риск.

А вот для промывки системы изнутри народными средствами не обойтись. Никакая кока-кола и прочая гадость для этого не годятся.

Все это может только усугубить ситуацию. Также недопустима промывка системы колодезной водой или водой из крана — эта вода слишком жёсткая, что подразумевает огромное количество солей и менералов. Они будут обязательно оседать на стенках водяной рубашки и радиаторных сот изнутри и окончательно угробят систему охлаждения, хотя после слива простой воды она может выглядеть идеально чистой, вызывая иллюзию стерильности системы.

На помощь приходит химия!

Изнутри систему промывают только специальными средствами, которых полно в магазинах и стоят они недорого по сравнению с новым радиатором. Все эти средства направлены на разложение и удаление органических жиров и минеральной накипи, которая как раз и засоряет систему больше всего. В общих чертах, все промывки делят на несколько типов:

  1. Щелочные промывки — недорогие, но малоэффективные средства, хотя при невысокой степени загрязнённости могут принести положительный результат.
  2. Промывки двухкомпонентные . Используя их, надо строго придерживаться инструкции, они заливаются в определённой последовательности, после каждого цикла система промывается дистиллированной водой. Результат очень хороший.

Двухкомпонентный набор состоит из кислотной и щелочной промывки.

«Мягкая» промывка подходит, если антифриз меняется регулярно и нет признаков загрязнения системы охлаждения.

Важно запомнить, что промывки разных типов смешивать ни в коем случае нельзя.

Это может привести к образованию новых сгустков, а в самом лучшем случае, действие препаратов будет взаимокомпенсировано и результат будет нулевой. Ключевое правило при использовании промывки — строго следовать инструкции к жидкости и использовать её в комплексе только с дистиллированной водой хорошего качества.

Чем промыть систему охлаждения двигателя?

Точнее не скажу, ибо не заморачивался. Мыли пару раз сменой антифриза, и отпускали на поездить. Максимка 2! А между масляным фильтром и блоком нет на этом моторе устройства подогрева масла или кулера? У меня было несколько случаев, правда на автомобилях WV, когда масло попадало в антифриз именно через кулер. Для проверки снимали с машины, затыкали один сосок антифризный, а на второй одевали шланг и давали небольшое давление воздуха, предварительно погрузив всё это в воду.

Пузыри из кулера идут — значит масляный канал сообщается с охлаждением. Chiptuning, scr, dpf, egr off.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector