Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через сколько замена цепи грм на двигателе да

Через сколько замена цепи грм на двигателе да

Сообщение свитчер » 03 дек 2009, 02:26

Судя по вашим же выкладкам , вероятность разрыва цепи несколько ниже чем вероятность попасть на коробку или на прогар поршня . Не могли бы вы сказать о причинах разрыва цепи на тех трех паджерах с которыми вы столкнулись. Если это просто ни с того ни с чего то это одно , а если там перепелило успокоитель и после этого порвалась цепь , то это другое.

(стирается ребро препятствующее сваливанию цепи с коленвала. Ломает успокаитель на этой же крышке. А это всё детали не видимые.

я конечно не разбирал этот мотор и не понимаю о каком ребре идет речь но судя по всему причиной этой неисправности может быть только несоосность верхних и нижней звездочки к которой может привести или неправильная сборка самого механизма или конкретные дефекты напрвляющей что скорей всего может произойти в результате неисправности натяжителя цепи. Судя повсему , по поводу цепей, к вам как к последней инстанции приезжают люди которые или вообще ничего не понимающие в машинах и не обращающих никакого внимания на посторонние звуки до тех пор пока они наружу не вылезут , или люди побывавшие в руках горе-специалистов .

Вы пишите про минимальный зазор. А можно узнать как Вы его мерили? Его «сверху» не увидить или крышку снимали?

Я что то не понимаю как это не видно? сверху смотришь и видно где ветви цепи сходятся между направляющей и башмаком натяжителя а ниже они расходятся . Я туда трубку железную сверху сувал и фонариком светил все хорошо видно, да и в мануале ничего не сказано про снятие передней крышки для контроля растяжения цепи. Что то тут не так . Может мы о разных двигателях говорим? я говорю о 4м41 .

Вообщем я понял что : 1 Разрыв цепи иногда случается. 2 Причины четыре а) неисправность натяжителя б) паленое масло в) неквалифицированное вмешательство г) попадание куска успокоителя между цепью и звездочкой. 3 При отсутствии указанного в пункте 2 ресурс цепи стремится к ресурсу самого автомобиля. Этим и объясняется отсутствие в мануалах ММС рекомендаций по замене цепи привязанных к пробегу или возрасту автомобиля.

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение Николай » 03 дек 2009, 09:28

Это бред. Цепь тянется и достаточно сильно.

Карта ТО для машин обычно составляется на гарантийный пробег — т.е. 100тык.
Если цепь надо менять раз в 150тык, об этом вы не узнаете из этой карты.
Рекомендую для целостности Вашего же двигателя отправить официальный запрос оф. представительству MMC в россии.

Вот тебе стандартная процедура замера степени растяжения цепи. Из мануала.
переводить надо?

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение Mishgan456 » 03 дек 2009, 10:44

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение dema » 03 дек 2009, 16:03

С уважением, Юрий

П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка

Re: Ресурс цепи ГРМ

Сообщение свитчер » 03 дек 2009, 20:09

Спасибо всем подключившимся.
Ваши посты как раз и подтверждают мои выводы. Цепь просто так не рвется а сначала растягивается. Что определяется путем замера растояния между ветками цепи. ( уважаемый снупер утверждает что сделать это без снятия передней крышки невозможно). На растяжение цепи влияет количество моточасов двигателя и качество масла. Если масло хорошее и меняется часто то ресурс цепи растет. В любом случае нужно переодически контролировать целостность верхнего успокоителя работоспособность натяжителя и указанный выше зазор между ветвями цепи.
У mishgan456 цепь порвалась не от естественного износа , а от неисправного натяжителя. Он сам об этом написал. А если натяжитель заклинил то цепь была не натянута и это наверняка было слышно. Наверное mishgan456 просто не обратил на это внимание так как в дизеле достаточно много других шумов. И как мне кажется те кто пострадал от разрыва цепи просто не обращали внимание на появившиеся посторонние шумы из двигателя и ездили с ненатянутой цепью а в этом случае , учитывая неравномерность работы двигателя, на цепь начинают действовать значительные динамические нагрузки которые в разы привышают нагрузки на нормально натянутую цепь и соответственно пропорционально уменьшают ресурс цепи причем этот процесс должен идти лавинообразно. чем больше растянута цепь работающая без натяжения тем больше динамические нагрузки и тем быстрее она дальше растягивается ну т.д.

2 николай Спасибо за картинку из мануала, я ее видел и раньше . Это ни сколько не опровергает мои выводы. Стремится не значит равнятся. Чем лучше параметры влияющие на ресурс цепи(качество и переодичность замены масла, состояние натяжителей и успокоителей и т.п.) тем дольше она служит. Конечно же не бывает ничего вечного, но конкретного ресурса у цепи нет. Если вы зальете в двигатель паленого масла или поставите контрафактный фильтр то очень велика вероятность работы цепи практически насухую , так как помимо плохих смазывающих свойств ,может засорится масленка смазывающая цепь ну и соответственно ресурс цепи будет очень маленьким.

Кстати. Замена растянутой цепи без замены всего комплекта звездочек черевата большими проблемами. Так как при растягивании цепи меняется ее шаг что приводит к износу зубьев и соответственного изменению шага на звездочках. Когда вы меняете только цепь то ее шаг соответствует номиналу а шаг звездочек больше . Так как шаг в процессе износа не может уменьшится а может только увеличиваться , то соответственно на цепь в местах ее контакта с зубьями звездочек начинают действовать очень большие растягивающие нагрузки что может привести в лучшем случае к быстрому приходу новой цепи в состояние старой , ну а в худшем к ее разрыву со всеми вытекающими. как промежуточный вариант при большой разнице в шаге возможен перескок цепи на несколько зубьев что несколько лучше чем ее разрыв но похоже что также ведет к большим финансовым потерям

Добрый вечер, если не сложно дайте список кодов всех з/п, необходимых при замене цепи и натяжителя. Одинаков ли этот механизм с турбированным ep6?

Тема какая-то мертвая, но по названию подходящая. Если есть более живая, то прошу перенести сообщение.
Впервые заменил цепь ГРМ и все что с ней связано в ЕР6-120лс. Пробег 145,5 тысяч. Ошибок не было, каких-то других явных проблем тоже. Но звук двигателя был шумноват, не нравился, и при первом запуске на холодную немного плавали обороты.
Результатом доволен. Звук стал тише и мягче. Динамика лучше, хотя по настоящему еще не поездил.
Список запчастей

За работу в оф. сервисе взяли 4800 руб.

Сальники клапанов решили не менять?

Подумывал об этом, но показаний к этому не было: выхлоп чистый, масло не жрет. А цена этой процедуры кусается. Кстати на фото вид двигателя перед заменой цепи. Вроде неплохо для 145 тысяч. Масло TOTAL Quartz 9000 5W40 каждые 7-10 тысяч.

Всем привет!
Вопрос по цепи у меня тоже возник, так как решил поменять сальники клапанов (маслосьемные колпачки) и позвонил в неофициальный сервис, который за всё берёт 14500 р (без снятия головы). Официалы заломили 35 000 р
А они, услышав мой пробег 118 000, говорят мне по телефону, что цепь пора уже менять! И готовы поменять мне цепь (вместе с запчастями) за 10 000 р.

Т.е. замена МСК и цепи ГРМ выходит в 24500 р.

В связи с этим у меня вопрос, когда цепь нужно менять? Какие симптомы должны быть? Вообще зачем её менять? Кто на каком пробеге менял, если мотор не турбо?

Может хотят просто заработать на мне, в условиях пандемии?

10 тысяч с запчастями подозрительно дёшево.Запчасти если покупать самому выходили в районе 11тыс.руб.Сейчас ещё дороже наверно.Сама работа у гаражных спецов стоит 5-7 тыс.руб без снятия головы с заменой сальников и от 11 со съёмом и чисткой головы,для вашего мотора не обязательная процедура.
А цепь нужно менять когда начала греметь и замена натяжителей уже не помогает,но и как правило появляется ошибка по рассинхронизации валов.

Натяжитель цепи ни разу не менял.

Утром холодный пуск — мотор работает как обычно, но если сразу поехать то гремит конечно же под нагрузкой. Поэтому не газую, медленно выкатываюсь и ползу без нагрузки, пока не прогреется двигатель.
Буквально через 3- 5 минут можно давить на газ, грохота уже нет. На прогретом моторе — машина «огонь»!

Зимой дольше грею. Летом меньше.

Загрохотал мотор 3-4 года назад! После этого стал прогревать мотор и всё гуд.

Посмотрите, выше человек на замену цепи указал список деталей на 8 т.р. и за работу диллер взял около 5 т.р.

У неофициалов замена цепи ГРМ (работа + детали) получается 17 т.р. но, так как я собираюсь менять МСК, то мне делают скидку 7 т.р.!

Читать еще:  Ауди а6 двигатель alf какое заливать масло

Вот и думаю, менять цепь ГРМ или дальше греть мотор и ездить с родной цепью.. Замерить бы её. может действительно уже поря менять.

Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:34 .

Вы просто натяжитель поменяйте для начала и посмотрите изменения.А сальники почему решили менять?
У меня параллельно такой мотор бегает, сейчас там пробег 102.т.км.меняли только натяжитель один раз и всё.

Видимо мне тоже хотят натяжитель поменять за 10 т.р., «по акции»

Маслосъёмные колпачки никак не могу решиться поменять. Вот сегодня утром после пробки начал быстрый разгон и увидел синий дымок из трубы (кратковременно). Этот же дымок наблюдал и прошлым летом при резком старте.
Ещё позапрошлым летом, начался маслажёр на пробеге после 100 000 км. Начал доливать. Перешёл на 5w40 и маслажёр резко снизился.
А прошлым летом потёк термостат и когда мне его меняли (у официалов менял, оказалось дешевле чем у неофициалов), мастера заметили протечку масла гдето в районе выхлопных штанов как я понял. Напугали меня, что это может привести к возгоранию и нужно ремонтировать. Заменили там какую-то хрень, денег с меня содрали. Масложёр остался но в допуске (от замены до замены доливаю 1 литр точно, а может и больше).
Вобщем нужно менять МСК. Позвонил в оф. диллер — озвучили 35 тыщ. Позвонил в другую контору — у них по акции: работа 8500 р и запчасти их на 6000 р.
И тут начали мне втирать про замену цепи ГРМ.

На прогретом моторе отличная динамика, ускорение, без дребезга. Всё хорошо! Особенно заметил летом машина лучше бегает, зимой овощная становится.

Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:52 .

Да это не повод для беспокойства,но как бы намекает на мск.

Получатся мск стоят 6000 рублей? какие они там запчасти меняют ещё кроме болтов.Почему разводят на замену цепи?! всё просто при замене МСК демонтируются те же детали что и при замене цепи.

Про обслуживание двигателя

Для начала хочется сказать — что на ресурс цепи очень сильно влияет состояние масла. Она находится внутри, поэтому, чем лучше она смазывается – тем ресурс намного вырастет. Также косвенно частая замена, уносит из двигателя всякий мусор типа песка, грязи и т.д., который разбивает и изнашивает цепной механизм, ведь песок может проникать куда угодно, в том числе и в соединительные звенья. Новое масло заставляет лучше скользить поршни, что снимает излишнюю нагрузку на цепной механизм.

В общем итог такой – чтобы повысить ресурс, вам просто нужно чаще менять масло, хотя бы на 1000 километров, но раньше срока. То есть дилер заявляет 15000 – меняйте через 13 – 14000, а в идеале через 10000, тогда цепь будет служить намного дольше.

Замена цепи ГРМ своими руками

  • Замена цепи ГРМ своими руками
  • 1. Когда нужна замена цепи ГРМ
  • 2. Процесс замены цепи ГРМ
  • 3. Сложности при замене цепи ГРМ

Время от времени любой механизм автомобиля выходит из строя, в результате чего требуется его срочная замена. В случае с цепью (ремнем) газораспределительного механизма, доводить до крайностей очень нежелательно, так как во многих случаях разрыв этого элемента легко может привести к необходимости капитального ремонта силового агрегата транспортного средства. Дело в том, что цепь ГРМ сдерживает поршни и клапаны двигателя от встречи, а если этот барьер исчезнет, то удар приведет к деформации деталей, что, естественно, нарушит работу всей системы. После обрыва цепи восстановить автомобильный мотор очень сложно, а в отдельных случаях просто невозможно. Поэтому следует знать о признаках приближения этого момента и об особенностях выполнения замены детали.

  • 1. Когда нужна замена цепи ГРМ
  • 2. Процесс замены цепи ГРМ
  • 3. Сложности при замене цепи ГРМ

1. Когда нужна замена цепи ГРМ

Цепь (или ремень) газораспределительного механизма любого автомобиля – это некая связь между распредвалом и коленвалом, которые отвечают за работу клапанов. Когда-то популярная и на время забытая, сегодня она лидирует над ременным вариантом, так как совместила в себе все лучшие качества шестеренчатой и ременной передачи:

— надежность и сравнительно большую износостойкость;

— стойкость к резким перепадам температур.

Большинство производителей не указывают точных сроков замены цепи (чего не скажешь о зубчатых ремнях), и состояние ее приходится узнавать по характерным симптомам. Зачастую сильный износ проявляется в повышенном шуме и сдвиге фаз газораспределения (определяется с использованием специального диагностического компьютера). Однако опытные мотористы с легкостью распознают неисправность и по другим проявлениям. К примеру, отдельные силовые агрегаты позволяют оценить состояние цепи ГРМ по выходу штока натяжителя.

Также провести профилактический осмотр можно (и нужно) уже спустя 100 000 км пробега, а необходимость замены определяют по силе натяжения цепи. Детальнее можно рассмотреть по фазам. Если метка корпуса подшипника не совпадает с меткой звездочки, или обнаружен скол втулок – требуется немедленная замена.

2. Процесс замены цепи ГРМ

На первый взгляд, в проведении самостоятельной замены цепи ГРМ нет ничего сложного: всего-то нужно снять старую деталь и установить новую. Но на практике все далеко не так просто. Основной момент, на который следует обратить внимание – это точное совпадение меток, иначе малейшее их смещение запросто может вызвать поломку автомобильного мотора. Поэтому, выполняя замену самостоятельно, старайтесь четко следовать инструкции по эксплуатации, дабы избежать возможности повреждения деталей силового агрегата и более серьезных проблем с транспортным средством. Однако полное отсутствие знаний и умений в области авторемонта может привести к печальным последствиям.

Тем автомобилистам, которые все же решили рискнуть и выполнить замену цепи ГРМ самостоятельно, необходимо знать алгоритм действий и иметь соответствующий набор инструментов. Итак, что касается последнего, то для качественного проведения процедуры замены вам понадобятся:

— набор гаечных и торцевых ключей (головок);

— динамометрический ключ (фиксатор распределительного вала);

— съемник коленвала и съемник шестеренок;

— молоток и пробойник;

— прокладка для крышки цепи ГРМ;

— новая цепь ГРМ и шестерни;

— обезжиривающее вещество для двигателя;

— емкость для слива жидкости;

Сама замена цепи состоит из двух взаимосвязанных частей: разборки двигателя и его обратной сборки, естественно, уже с новыми деталями.

Разборка двигателя включает в себя следующие этапы:

1. Для начала найдите руководство по эксплуатации машины (понадобится, чтобы разобрать и обратно собрать различные детали).

2. Затем тщательно очистите мотор при помощи обезжиривателя и определите порядок зажигания вашей машины.

3. Также убедитесь в том, что первый цилиндр поднят (вытяните свечу и вставьте в отверстие отвертку, поршень должен находиться возле головки отвертки).

4. Отключите кабели АКБ автомобиля и удалите крышку радиатора (только сначала убедитесь, что он не горячий).

5. Слейте антифриз в подготовленную заранее емкость и снимите шланги радиатора.

6. Далее удалите все приводные ремни и снимите шланги обогревателя (конечно, если они подсоединены к водяному насосу).

7. Снимите шкив коленвала, вентилятор и водяной насос;

8. Демонтируйте крышку цепи привода ГРМ;

9. Найдите пометку на старой цепи и такую же отметку на зубце шестеренки.

10. Проворачивайте двигатель, пока метки не выровняются.

11. Нанесите новую метку на обеих цепях (царапните отверткой).

12. Демонтируйте цепь, предварительно ослабив механизм шестеренки.

На этом первая часть работы по замене цепи ГРМ заканчивается и можно переходить ко второй – сборке двигателя.

Последовательность выполнения действий в этом случае следующая:

1. Для начала, перед установкой новой цепи, смажьте смазочной жидкостью (маслом) шестерни.

2. Установите деталь на шестерни, совместив их с отметками.

3. Установите на шестерни распредвала соответствующие болты крепления и затяните их соответственно требованиям, описанным в руководстве по эксплуатации автомобиля.

4. Выбейте сальник коленвала, используя для этого пробойник и молоток.

5. Установите новый сальник в крышку привода ГРМ.

6. Смажьте сальник маслом.

7. Обратно установите крышку цепи привода ГРМ.

8. Установите водный и топливный насосы, вентилятор и его зажимы.

9. В соответствии с требованиями технической документации, заполните радиатор охлаждающей жидкостью.

10. Подсоедините все шланги и цепи.

11. Подключите аккумулятор.

12. Запустите автомобильный мотор.

13. Проверьте, нет ли каких-либо капель или утечек.

14. Поверьте синхронность газораспределительного механизма при помощи светового стробоскопа (подает световые импульсы за единицу времени).

3. Сложности при замене цепи ГРМ

Устанавливая новую цепь ГРМ, важно правильно ее натянуть, так как слишком слабая натяжка приведет к ее провисанию, а значит, есть вероятность перескакивания и повреждения деталей двигателя. Чересчур натянутая цепь может просто не выдержать давления и порваться от излишней силы натяжения. В общем, если уж вы и решите сами справляться с поставленной задачей, то делайте это очень аккуратно, а если возникнут какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться к опытному механику, иначе «самолечение» может привести к более сложной поломке и большим материальным тратам.

Читать еще:  Выхлопная система при работе двигателя на газе

Обратите внимание! Прежде чем переходить к непосредственным действиям, убедитесь, что у вас точно есть все, что нужно для качественного выполнения работы. Подручные средства для этого не годятся, так как не исключают возможность проскальзывания и получения травм от применения неподходящего инструментария. Всегда предельно аккуратно обращайтесь с горячими деталями, острыми или другими опасными материалами.

Работайте на ровной и чистой поверхности, поддерживая транспортное средство не только с помощью домкрата, но и дополнительных подпорок. Вариант работы на ненадежной и нежесткой поверхности должен быть полностью исключен. Никогда не оставляйте антифриз для радиаторов в открытой емкости и без присмотра, так как она ядовита и опасна для людей и животных. Все такие жидкости нужно хранить только в специальных, плотно закрытых емкостях.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше
  • 13 Сен 2018
  • #2
  • Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

    По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

    Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

    На этих моторах нет смотрового окошка для оценки растяжения цепи (как на двигателях 1.8-2.0 TSI семейства EA888), и поэтому, для оценки состояния цепи нужно ориентироваться на ряд факторов:

    • появление треска и шума при запуске автомобиля в течение нескольких секунд;
    • при критическом растяжении цепи на панели приборов появится check engine;
    • при некорректной работе ДВС, компьютерная диагностика может показывать следующие ошибки: 2644, 4113, 4698, 4699, 5671, которые также отсылают к факту растяжения цепи.

    При несвоевременной замене цепи ГРМ цепь может перескочить, в этом случае происходит повреждение ГБЦ. Степень повреждения зависит от различных факторов (например, обороты двигателя при перескоке цепи). Поэтому последствия для двигателя в лучшем случае будут в деформации клапанов, в худшем — разрушении поршней, повреждении ГБЦ.

    Описанный метод замены цепи будет актуален для всех нижеперечисленных автомобилей с двигателем 1.4 TSI:

    • Audi A1 (8X) (2010-2015),
    • Audi A3 (8P) (2007-2012),
    • Volkswagen Polo GTI (2010-2015),
    • Volkswagen Golf 5 (2006-2008),
    • Volkswagen Golf 6 (2008-2012),
    • Volkswagen Touran (2006-2015),
    • Volkswagen Tiguan (2006-2015),
    • Volkswagen Scirocco (2008-2014),
    • Volkswgen Jetta (2006-2015),
    • Volkswagen Passat B6/B7 (2006-2014),
    • Skoda Fabia RS (2010-2015),
    • Skoda Octavia a5 (2006-2013)
    • Seat Ibiza FR (2009-2015),
    • Seat Ibiza Cupra (2010-2015).
    • Seat Leon 1P (2007-2012)
    • Seat Toledo (2006-2009)

    Для того, чтобы заменить цепь, необходимо вооружиться инструментом:

    1) Специнструмент для фиксации распредвалов и установке первого поршня в ВМТ — T10171 A
    (такой набор можно купить в специализированных магазинах автоинструмента или на алиэкспрессе)

    2) Из обычного инструмента нужно будет иметь под рукой следующие ключи, биты и головки:

    • Гаечный ключ на 10 мм.;
    • Гаечный ключ на 12 мм.;
    • Гаечный ключ на 13 мм.;
    • Гаечный ключ на 17 мм.;
    • Гаечный ключ на 18 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
    • Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/2»;
    • Трещоточный ключ (трещётка) «1/4»;
    • Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
    • Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
    • Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
    • Плоскогубцы;
    • Отвёртка плоская длинная;
    • Отвёртка плоская маленькая;
    • Отвёртка TORX «T 25»;
    • Отвёртка TORX «T 30»;
    • Головка «1/2» на 13 мм.;
    • Головка «1/2» на 16 мм.;
    • Головка «1/2» на 18 мм.;
    • Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная;
    • Бита «1/4» TORX «T 30»;
    • Бита «1/4» шестигранник на 6 мм.;
    • Бита «звездочка М12»;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
    • Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.

    Также можно не покупать все детали ГРМ по-отдельности, а заказать запчасти единым ремкомплектом. Чтобы правильно подобрать ремкомплект нужно проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса (он включает в себя: Фазорегулятор, Цепь, Натяжитель цепи, Успокоительные планки (2шт), Звезда распредвала, Звезда коленвала):

    23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

    18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

    Помимо самого ремкомплекта ГРМ нужно будет купить:

    • Антифриз (1л) G12
    • 038 103 085 E — Сальник вала коленчатого передний;
    • 03C 109 287 G — Прокладка крышки двигателя передней;
    • 03C 109 293 — Прокладка (2 шт.);
    • D 176 600 A1 — Герметик для части поддона;
    • D 176 501 A1 — Герметик для боковой крышки;
    • N90 256 202 — Болт распредвала;
    • N91 197 001 — Болт фазика;
    • 03C 105 159 H — Втулка коленвала.

    Для того, что произвести работы по замене цепи ГРМ, необходимо произвести следующие операции (предварительно следует обесточить автомобиль, отсоединив клемму от АКБ и снять защиту или пыльник картера):

    1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

    2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

    3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
    4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
    5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
    6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

    7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

    8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

    9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

    10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
    11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
    12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

    13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

    14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
    15) Снимаем правое колесо.
    16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
    17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
    18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
    19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
    21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
    Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
    22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
    23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

    24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
    25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

    26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

    27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

    28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

    29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
    30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
    31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

    После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

    Всем доброго времени суток!
    У меня Киа Сид JD 2013г.в. Пробег за 100 тыс. недавно перевалил. Вот возник вопрос, менять ли цепь ГРМ?
    Кто менял, подскажите пожалуйста, кроме набора замены ГРМ (цепь, натяжитель, успокоитель), что ещё надо заказывать и менять «попутно»? Сальники, прокладки.
    Или не париться с заменой? Вроде как по мануалу советуют от 90 до 120 тыс. менять цепь (в зависимости от манеры вождения). Этим летом собираюсь в отпуск, на СИДе, не охота где-нибудь встрять.

    P.S. Если моя тема повторяется, то прошу прощения! Я тут новенький и толковой инфы не нашёл.

    Читать еще:  Через сколько меняют масло в двигателе ваз 2121

    Тоже возник вопрос — а что-то беспокоит? Шум, гул, вышел натяжитель почти полностью, агрессивная манера езды?

    Для начала проверьте в нормальном сервисе и если есть симптомы — меняйте. Хотя, понятно, что чисто психологически, 100 000 уже начинают напрягать по ожиданиям замены)

    Если есть свободные средства — можно и поменять не ожидая сюрпризов. Но нужно ли? Только грамотная диагностика подскажет

    Тоже возник вопрос — а что-то беспокоит? Шум, гул, вышел натяжитель почти полностью, агрессивная манера езды?

    Для начала проверьте в нормальном сервисе и если есть симптомы — меняйте. Хотя, понятно, что чисто психологически, 100 000 уже начинают напрягать по ожиданиям замены)

    Если есть свободные средства — можно и поменять не ожидая сюрпризов. Но нужно ли? Только грамотная диагностика подскажет

    Манера езды у меня плавная, можно сказать «тошнотная». Но иногда и педаль в пол, но редко.
    Так как я живу «в е..нях» нашей великой родины, нормального сервиса нет! Везде пытаются нае..ть и лишнюю денюжку сорвать. А цепь менять решил, потому что в отпуск на машине собрался ехать.
    Шум, гул, в норме. А может быть и нет. Я не разбираюсь в шуме. Работает и работает.

    И где тогда цепь менять? Не у них ведь!))) Один черт — искать норм сервис и на диагностику с пристрастием. Иного не дано.

    Да ну, пробег 100 тыс. ещё ни о чём не говорит. Цепь может быть в отличном
    состоянии. По мануалу (если мы говорим о сервисной книжке) нет такой операции
    как периодическая замена цепи через какой-либо пробег.
    Если есть беспокойство перед дальней поездкой — сними крышку головки и
    посмотри на сколько вышел натяжитель цепи. Можно сделать самому или в ваших
    сервисах, не должна быть дорогая операция. Из натяжителя выдвигается шток,
    на нём риски, если вышло на 3-5 рисок — нормально, нечего туда лезть, крышку
    закрываем и ездим дальше. Если вышло на 6-8 — это много, надо думать о замене.
    Но, повторюсь, я бы не парился при пробеге 100 тыс. если нет лишних
    шумов, стуков при работе двигателя.

    Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 без разборки

    Замена цепи ГРМ без разборки

    Существует простой способ замены цепи ГРМ Ваз 2106 без снятия передней крышки. Для этого необходимо снять лишь крышку клапанов и подготовить новую цепь.

    Принцип, как менять цепь ГРМ на Ваз 2106 таков: нужно разъединить одно звено старой цепи, а также одно звено новой. После этого края старой и новой цепей необходимо соединить, сделав мелом или корректором соответствующую отметку в месте соединения. Затем нужно взять второй конец старой цепи и вытягивать его из механизма, новая цепь при этом, будет постепенно надеваться на звездочки.

    Когда старая цепь полностью выйдет ее необходимо отсоединить от новой, и аккуратно заклепать звенья поменянной цепи.

    Как меняется цепь ГРМ на Ваз 2107 с инжектором

    Замена цепи ГРМ на Ваз 2107 инжектор выполняется по такому же принципу, как и на Жигули 2106. Причем, устанавливать новый элемент можно как стандартным способом со снятием передней крышки, так и более простым способом.

    Проверка качества цепи ГРМ

    Перед тем, как поменять цепь ГРМ на ВАЗ-2107 следует определиться с производителем и качеством цепи.

    Надежность нового изделия можно условно проверить, взяв цепь за один конец и приподняв ее горизонтально. Держа цепь ребром кверху, ее второй конец будет немного прогибаться вниз — чем ровнее будет этот изгиб, тем крепче и надежнее изделие!

    Подготовьте необходимые ключи и обязательно положите где-нибудь рядом корректор или мел.

    замена цепи грм S-Max

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Guest_Olegan_*

    • Наверх

    #2 player1

  • Клубные жители
  • 963 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: .
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер
    • Наверх

    #3 Guest_Olegan_*

    • Наверх

    #4 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский
    • Наверх

    #5 vin

  • Местные жители
  • 433 сообщений
    • Д/р: 09-10-1980
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: люберцы
    • Наверх

    #6 VIPER_GL

  • Местные жители
  • 37 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: стерлитамак

    Сообщение отредактировал VIPER_GL: 24 Сентябрь 2013 — 20:27

    • Наверх

    #7 Var4yn

  • Клубные жители
  • 988 сообщений
    • Д/р: 21-02-1985
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
    • Имя: Кирилл
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Москва Гольяново

    А какой пробег на авто и какой двигатель 2.3 или 2.0?

    Сообщение отредактировал Var4yn: 24 Сентябрь 2013 — 20:29

    • Наверх

    #8 ks222

  • Старейшины Клуба
  • 4 615 сообщений
    • Д/р: 24-09-1972
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Долгопа

    А какой пробег на авто и какой двигатель 2.3 или 2.0?

    машинка пробежала 195 тыщ,бензин,механика,145лошадок

    внимательно читаем первое сообщение вторую строку))

    • -1
    • Наверх

    #9 лелик

  • Старейшины Клуба
  • 2 776 сообщений
    • Д/р: 29-08-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Алексей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: подмосковье, Железнодорожный тел. 89167239909

    А какой пробег на авто и какой двигатель 2.3 или 2.0?

    машинка пробежала 195 тыщ,бензин,механика,145лошадок

    внимательно читаем первое сообщение вторую строку))

    • Наверх

    #10 Var4yn

  • Клубные жители
  • 988 сообщений
    • Д/р: 21-02-1985
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
    • Имя: Кирилл
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Москва Гольяново

    А какой пробег на авто и какой двигатель 2.3 или 2.0?

    машинка пробежала 195 тыщ,бензин,механика,145лошадок

    внимательно читаем первое сообщение вторую строку))

    Лелик,ты всё правильно понял.

    • Наверх

    #11 VIPER_GL

  • Местные жители
  • 37 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: стерлитамак
    • Наверх

    #12 Var4yn

  • Клубные жители
  • 988 сообщений
    • Д/р: 21-02-1985
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
    • Имя: Кирилл
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Москва Гольяново

    Цепь расчитана на 300000км.пробега,натяг у цепи идёт гидравлический.Надо вскрывать мотор,вскрытие покажет.

    • Наверх

    #13 pjv

  • Старейшины Клуба
  • 4 148 сообщений
    • Д/р: 31-01-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Юрий
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: МО, Шереметьевский

    я как то приценивался к запчастям на эту тему так там за 70 тыков набегает+работа. так что если не беспокоит то катайся дальше))

    У поляков за 4000 американских можно движок найти с пробегом 35-50 тык.

    • Наверх

    #14 VIPER_GL

  • Местные жители
  • 37 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: стерлитамак
    • Наверх

    #15 Var4yn

  • Клубные жители
  • 988 сообщений
    • Д/р: 21-02-1985
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
    • Имя: Кирилл
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Москва Гольяново

    А зачем его снимать?Цепь меняется без снятия двигателя.

    • Наверх

    #16 aleksKD

  • Местные жители
  • 89 сообщений
    • Д/р: 28-07-1981
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Санкт-Петербург
    • Наверх

    #17 mentos

  • Стажеры
  • 2 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: москва
    • Наверх

    #18 Андрей

  • Почетные члены
  • 8 331 сообщений
    • Д/р: 15-02-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер

    mentos , какая симптоматика? громыхает?

    • Наверх

    #19 VIPER_GL

  • Местные жители
  • 37 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2009
    • Проживает: стерлитамак
    • Наверх

    #20 lisovvolga

  • Местные жители
  • 411 сообщений
    • Д/р: 10-02-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: ульяновск

    mentos ,Послушай внимательно у нас на втором форде( двиг только 2,4) пробег был в районе 150 тыс, тож стало стучать, грешили на цепь , а нет компенсатор умер на первом цилиндре.

    на наших движках компенсаторов нет. У меня 320000 тыщ цепь еще не менял, пока.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector