Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если на рабочем двигателе снять клеммы

Понять, что генератор вышел из строя, можно и без специального оборудования. Гораздо сложнее выявить причины, по которым он утратил работоспособность.

Это могут быть такие причины, как:

  • Заклинивание подшипников:

Это случается в результате их естественного износа, либо это может быть следствием некачественного ремонта генератора в прошлом, а именно, нарушением технологии разборки-сборки корпуса генератора.

  • Выгорание статорной обмотки:

Это может произойти по нескольким причинам. Одна из возможных причин — резкий температурный перепад, вызванный попаданием воды на генератор, при проезде луж или мойке двигателя. Это приводит к разрушению изоляционного лака обмотки и впоследствии, та же вода, либо иные жидкости, попадающие на генератор, будут выполнять роль проводника для электрического тока, что приведет к короткому замыканию.

Щетки генератора состоят в постоянном контакте с токосъемными кольцами, поэтому, в результате вращения вала генератора, они испытывают силу трения. Их износ — это лишь вопрос времени. В зависимости от конструктивных особенностей генератора, а именно типа реле-регулятора, щетки можно поменять отдельно от дорогостоящего реле. В иных случаях, реле-регулятор нужно менять целиком.

  • Поломка реле регулятора.

Причиной поломки этого элемента, помимо естественного старения, может являться выход из строя какой либо составляющей генератора и не только. Например: замыкание в статорной обмотке, поломка диодного моста, замыкание банок аккумулятора и пр.

  • Поломка Диодного моста:

Может быть вызвана неисправным аккумулятором, замыканием в статорной обмотке генератора, нагрев, вызванный слабой затяжкой соединений и тд.

В любом случае, генератор – это очень важная деталь и при появлении подозрений на неисправность, его работу нужно проверить. Для этого стоит воспользоваться инструкцией производителя и технической документации. И, конечно, вам поможет эта статья.

Что нужно запомнить, так это то, что проверки «на искру», то есть с помощью короткого замыкания, нельзя проводить ни в коем случае, это очень опасно для проверяющего и его окружения. Также, нельзя имитировать работу генератора в разобранном виде.

Kak proverit generator

Причины возникновения окислов на клеммах АКБ

Визуально окисление клемм можно наблюдать по появлению белого кашеобразного налёта, возникающего на самих клеммах и в местах их стыковки с электросетью авто.

Кроме клемм, такой налёт может появляться также в «плюсовой» цепи, например, в месте, где плюсовой провод батареи соединён с втягивающим реле и стартером, или при наличии тумблера отключения массы, в месте, где «минус» соединён с этим устройством. При окисленных клеммах пусковой ток слабый, плохо прокручивается стартер либо автомобиль вообще не заводится. Симптомы такие же, как и при разряженной аккумуляторной батарее. И если даже авто заведётся, то низкое напряжение будет негативно влиять на работу электроприборов, а постоянный недозаряд батареи приведёт к полному её разряду и выходу из строя. Косвенным показателем появления окисла может быть также слабый свет фар или габаритов.

Основными причинами окисления являются следующие:

  • ослабленный контакт на плюсовой или минусовой клеммах АКБ, проще говоря, недожатые, загрязнённые или деформированные контакты;
  • повышенная влажность воздуха, что характерно для межсезонья и зимних месяцев или при неисправной системе вентиляции авто;
  • использование контакта и проводника из разных металлов;
  • утечка электролита, который вступает в химическую реакцию с электродом, что может являться следствием некорректной работы генератора, проблем в цепи заряда АКБ, повреждения корпуса аккумулятора, неплотного крепления самих электродов АКБ либо замыкания ячеек внутри батареи;
  • неисправности в системе электрооборудования, например, проблемы с контактами в блоке реле или в других особо проблемных местах электропроводки;
  • засорённые вентиляционные каналы банок АКБ, что зачастую ведёт к резкому повышению давления и утечкам паров электролита через нештатные отверстия.

Как бороться с окислением?

Способы борьбы на самом деле просты. Надо тщательно очистить клеммы, особенно с внутренней стороны, установить и ликвидировать причину возникновения проблемы и принять профилактические меры в виде защиты клемм АКБ путём нанесения специальной смазки. При этом, если установлены серьёзные проблемы с аккумулятором, например, явные трещины в корпусе с подтёками электролита, которые невозможно запаять или залить эпоксидной смолой, или болтающийся в корпусе АКБ электрод, то лучше сразу поступить радикально – заменить АКБ. Во всех остальных случаях проблему можно решить самостоятельно без серьёзных финансовых вложений.

Дедовские» методы защиты клемм АКБ

В основу всех способов предотвращения появления окислов на клеммах аккумуляторной батареи лежит смазывание их специальным составом, образующим плёнку, которая препятствует окислению клемм при попадании на них влаги или паров электролита. Разница, и причём принципиальная, между ними в том, какие для этого средства используются. В прежние годы такую профилактическую смазку производили следующими составами.

Солидол. Первым и, пожалуй, по-настоящему «древним» методом смазки зажимов АКБ является солидол. Он представляет собой однородную пластичную смазку от светло-жёлтых до тёмно-коричневых цветовых оттенков, которая получается путём загущения индустриальных масел кальциевым мылом.

Солидол сложно вымывается водой, поэтому использовался для смазки узлов и механизмов, работающих в условиях повышенной влажности. В качестве смазки клемм его с успехом применяли ещё в 50-х годах прошлого столетия. До сих пор некоторые автомобилисты используют этот метод, рекомендуя выбирать не синтетический, а именно жировой солидол.

Технический вазелин. Ещё один, кажущийся сегодня довольно странным, способ обработки контактов АКБ, который применялся лет 20-30 назад, – это смазка вазелином. Он представляет собой мазь, состоящую из минеральных масел, парафинов и церезина.

При этом обычный аптечный вазелин не подходит. Надо выбирать специальный, технический, который в своё время был разработан для автомобилей ВАЗ. Даже небольшой слой такой смазки обладает хорошей адгезией, увеличивает влагостойкость и предотвращает коррозию металлических элементов в условиях повышенной влажности.

Литол. Наиболее популярным некогда способом защиты клемм было использование литола – однородной пластичной смазки, получаемой путём загущения нефтяных масел литиевым мылом. Он начал выпускаться ещё в СССР и в своё время широко использовался в качестве антифрикционного многоцелевого водостойкого материала.

Особой популярностью пользовалась смазка Литол 24, которая благодаря высокой степени влагостойкости нашла применение и для защиты клемм АКБ.

Машинное масло. Многие наиболее ленивые автовладельцы, не утруждая себя излишними хлопотами, каждый раз во время проверки уровня масла наносят небольшое его количество на клеммы.

Средство простое, но эффективность защиты клемм при этом невысокая. Даже водители, обслуживающие автомобили отечественного автопрома с большим пробегом и применяющие «дедовские» способы защиты, заниматься этим не рекомендуют. К тому же, горючесть машинного масла ещё никто не отменял.

Все эти «старые» средства защиты клемм хороши и могут использоваться в настоящее время. Однако надо понимать, что эти составы из-за неплотной, рыхлой структуры держаться недолго, легко смываются шампунями и в целом в сравнении с современной продвинутой автохимией образуют менее прочную плёнку. Самое плохое, что «старые» смазки, подсыхая, со временем превращаются в густую массу, становятся источником сильного загрязнения и препятствуют нормальному контакту, что усугубляет проблему.

Читать еще:  Что делать если залегли маслосъемные кольца в двигателе

К существенным недостаткам использования солидола, литола, вазелина и тем более машинного масла относится тот факт, что в результате температурного расширения эти смазки проникают внутрь контактных зон. Попадание их между клеммой и электродом-наконечником АКБ, превращает смазку в диэлектрик, что значительно увеличивает сопротивление и, соответственно, снижает силу пускового тока.

Как сделать, чтобы клеммы аккумулятора не окислялись

Нередко в период проведения диагностики автолюбители открывают капот своей машины и с ужасом замечают, что клеммы АКБ покрылись налётом белого цвета. Чтобы увеличить срок эксплуатации аккумуляторной батареи и в целом вашего транспортного средства, необходимо разобраться в том, отчего это случается и как можно предотвратить такую ситуацию.

• Причины окисления клемм

• Способы борьбы с окислением

• Выбор смазки для клемм аккумулятора

• Причины окисления клемм

Перво-наперво стоит сказать о том, что основной задачей АКБ считается обеспечение надежного пуска движка. Все другие функции вторичные. Благодаря наличию аккумулятора бортовые системы автомобиля имеют все шансы трудиться даже выключенном движке, хотя все равно главной его задачей считается воплощение запуска движка. В следствие сложности прибора АКБ имеет возможность либо усугубить собственные характеристики, либо совсем выйти из строя.

Главными дефектами аккумуляторной батареи являются:

1) Окислившиеся клеммы и выводные штыри;

2) Нарушенная целостность корпуса, приводящие к вытеканию электролита;

3) Чрезмерно быстрая саморазрядка.

Теперь о первопричинах окисления. Главными причинами, по которым на клеммах возникает налет белоснежного расцветки, считаются:

1) Вытекание электролита. Таково состояние самого аккумулятора. Случается это часто в период перезарядки аккумулятора – происходить такое может из-за генератора и цепи зарядки аккумуляторной батареи. Еще предпосылкой вытекания может быть замыкание ячеек на аккумуляторе, также отличающаяся плотность электролита. Не забывайте и про то, каково качество корпуса для аккума. Электролит может вытекать из возникших в корпусе щелей и трещинок. Клеммы имеют все шансы окисляться кроме того в следствии попадания на нее электролита через щель около контакта батареи. Образуется она во время того, как клемма вибрирует или расшатывается в самом корпусе.

2) Проблемы с автомобильной электросетью. Причина образования налета – это плохой контакт между контактом и личноаккумуляторной клеммой. Еще схожее явления имеет место быть в следствии нехороших контактов в контактных группах, реле и других узеньких областях электропроводки.

3) Засорившиеся вентиляционных отверстия аккумуляторных банок. В следствии накопившейся грязи увеличивается давление электролита, размещенного в аккумуляторе. В связи лишнего давления жидкость сможет вытекать через наличествующие в корпусе отвертия.

В основном, окислившиеся клеммы свидетельствуют о том, что скоро наступит время, когда придется поменять аккумуляторную батарею. Независимо от обстоятельств возникновения на клеммах аккумулятора следов от электролита, вытекающая кислота оказывает очень плохое воздействие на состояние вашей машины.

Чтобы определить, попадала ли кислота на клеммы Вашего аккумулятора, достаточно помыть ее теплым раствором соды (максимум – это десятипроцентный раствор, иначе возникнут трудносмываемые белоснежные пятна). В случае если на клеммах была кислота, то отпечатки электролита начнут смываться, проявляется это будет через реакцию кипения и выделением не слишком большого объема тепла. Желательно проводить данную операцию над подготовленной емкостью, по этому на составные части кузова ничего не попадет. В случае если у вас есть возможность , то сделайте это, чтобы возможно было помыть аккумулятор либо на свежем воздухе, либо в гараже. В случае, если белый налет сода не «взяла», то пользуйтесь наждачной бумагой либо ножом. Можно вообщеприобрести особую щетку для очистки клемм.

Нередко на форумах можно прочить, что автолюбитель прочистит клеммы аккумулятора бензином, после этого его ослепил блеск металла. Постоянно не забываете про то, что бензин считается горючим материалом, который владеет свойствами растворителя, поэтому в период чистки он может растворить резину и пластмассу. Хотя лучший из лучших вариант – это предотвращение окисления, а не методичное удаление остатков электролита с клемм. Нежели ранее Вы обнаружите проблему и устраните первопричину ее возникновения, тем меньше ущерба вреда получит автомобиль.

Способы борьбы с окислением

Не забывайте, что даже в стопроцентно исправном и рабочем аккумуляторе все равно будет испаряться малозначительное число кислоты. Почему полностью все способы борьбы с окислением сводятся к обеспечению плотностисоединения. Ни при каких обстоятельствах не допускайте попадания на сам контакт любого защитного состава. Плоскость клемм и штырей необходимо уберечь и насухо протереть, после этого необходимо надежно зафиксировать все соединения. Лишь по завершении данных операций можно наносить защитное покрытие. Известные следующие способы защиты клемм от образования на них белого кислотного налета:

1) Масло и войлок. Данный способ проверен годами, потому что известно, что конкретно такой метод защиты выбирали наши деды. Вот поэтому данный вариант так востребован среди автолюбителей. Чтобы пары электролита не попадались на клемму и вовсе не наносили ей ущерба, а также для минимизации действия внешних факторов на клемму, их покрывают войлоком, который был за ранее пропитан в машинном масле. Чтобы это сделать, необходимо вырезать из войлока круглую прокладку с отверстием по середине. Подготовленную прокладку необходимо пропитать маслом и надеть на аккумуляторный контакт (клемму). После чего на контакт необходимо надеть клемму бортовой сети машинки, другими словами прикрутить, после этого сверху также нужноположить промасленную прокладку из войлока.

2) Лак, солидол, тех. вазелин. Грубо говоря, можно брать любой жидкий материал, который не смывается и изолирует. Отлично подойдет силиконовая смазки. Конкретно этот материал используется автолюбителями из-за того, что все остальные материалы вбирают в себя пыль и грязь.

3) Фетровые шайбы. Метод такой же, как и с войлоком. На клемму необходимо надеть шайбу чтобы защитить ее.

4) Особая смазка (антижир), обладающая противокоррозийными качествами. Данные средства продаются в виде аэрозолей, которую необходимо нанести на клеммы. Отыскать данное средство можно в специализированном магазине.

Выбор смазки для клемм аккумулятора

Подбирать смазку для аккумуляторных клемм необходимо верно, потому что при другом развитии событий могут возникнутьтрудности. Халатность в момент выбора может обернуться через время потребностью заводиться «с толчака», а через время и вовсе понадобиться поменять аккумулятор, потому что он стопроцентно сломается. Возобновление аккумулятора– дело довольно затратное с точки зрения финансов, а покупка нового получится еще дороже. Вопрос выбора смазки для клемм – предмет споров, которые не утихают уже давным-давно. Среди автовладельцев есть приверженцы новейших технических разработок промышленности, кто-то же отдает предпочтение проверенным методам. Следует рассмотреть аргументы за и против.

Читать еще:  Ваз 2106 нет холостого хода плавают обороты двигателя

Проведение профилактических работ – залог долгой жизни аккумулятора. Потому что предотвращение образования налета – это лучше, нежели постоянное его удаление, то нужно узнать первопричину этого явления. В данном вопросе довольно легко загерметизировать, через которые выходят пары электролита. Перед тем, как смазать клеммы, необходимо удалить с аккумулятора уже возникшую окись и скопившуюся пыль. Раньше было сказано, что следы от паров электролита удаляются веществом соды, а пыль можно удалить обычной дистиллированной водой.

Самой популярной смазкой считается испытанный временем солидол. Данный вариант довольно распространен, потому что используется уже довольно давно. После того, как станут затянуты клеммы, на них тонким слоем необходимо нанести солидол. После чего приблизительно на полгода Вы забудете о дилемме окисления клемм, то только если соблюдать условие, что все герметично, а также нет пробоя. Дальше по популярности следует вазелин – и аптечный, и технический. Хотя данный метод довольно противоречив, хотя бы потому, что солидол используют даже те, кто предпочитает новшества. Вазелин достаточно хорошо защитит клеммы от влаги, не допускает их припаивания к корпусу аккумулятора, в следствии чего с проводимостью есть проблемы.

Чтобы их разрешить, необходимо добавить к вазелину графитовую смазку. Вариант для наиболее ленивых: когда будете проверять масло, мазните щупом по клеммам. Потому что уровень масла необходимо проверять часто, обновление смазки станет постоянным, проводить профилактику нужно будет нескоро, хотя только в случае если он исправно действует. Лучше временами устранять с поверхности скопившуюся пыль. У вас есть возможность допустить оплошность, которую допускали до Вас практически все – при обработке солидолом многие закладывают его между клеммами аккумулятора и проводов.

При всем этом автолюбители не не забывают про то, что в условиях высочайшей температуры, которая нагоняется в период работы «сердца» авто, случается затвердевание солидола, другими словами в результате имеем сухую, довольно крепкую корку. Через нее ток не пройдет, от чего исчезает контакт. Убрать эту самую корку чрезвычайно тяжело. Аналогичные предупреждения дотрагиваются не только солидола, но и других смазок – проблемы, возникающие при их эксплуатации, кроме того довольно тяжело устранить.

Если Вы – сторонник технического прогресса, то смазка из автомагазинов подойдет Вашему аккумулятору. Совсем отличные отзывы получила смазка Molykote HSC Plus, которая была изобретена специально для батареи FIAMM, хотя применима и для остальных аккумов. Она характеризуется довольно высокой электропроводностью, а еще способностью сохранять собственные тех. свойства при колебании температур от -30 до +1100°C. Далее по популярности идут немецкие смазки-спреи.

Они не создают переходное сопротивление, однако гарантируют стабильное напряжение. Его очень удобно использовать – необходимо просто надавить на кнопку, после чего можно наносить смазку. Этой смазке не страшна температура, еще она не допустит окисления от испарений электролита. Наиболее лояльным с точки зрения расценки считается лекарство «Циатим», однако вот у него проблемы с проводимостью – некоторые считают ее малой. Ясно, что производитель не всегда добросовестно подбирает аккумулятор, вернее, у устанавливаемых устройств не самая удачная конструкция, у каждой банки может быть своя крышка, под которые обязательно проникнет грязь и пыль. Так как пробок несколько, то значительно возрастает риск попадания в электролит мусора. На все пробки можно сделать по войлочному колпаку, предварительно вымочив материал в масле, но вот изготовить, установить и использовать подобное приспособление будет достаточно трудно. Более разумным будет решение изготовить общую защиту – что-то на подобии пыльника. Для этого подойдет даже линолеум, но внешне это будет выглядеть не совсем эстетично. Можно взять коврик из «классики», который нужно сделать по размеру крышки. Вот он ляжет как влитой.

Будьте внимательны при диагностике аккумулятора. Важно вовремя обнаружить проблему, чтобы она не развивалась дальше до более губительных последствий. Успехов Вам.

© 2021 «ЭКО технологии НТ». Все права защищены.

АКБ. Правила зимнего хранения и эксплуатации

Зимой некоторые автомобили эксплуатируются нечасто. Нужно ли перед долгой стоянкой скидывать клеммы и отключать массу? И каковы правила хранения АКБ зимой, если машина совсем не используется?

Снимать клеммы и отключать массу необходимо. На это есть свои причины. Прежде всего, в любом случае существует утечка в виде работы бортовых систем, например часов, питание идет и на бортовой компьютер. Все это постепенно опустошает вашу аккумуляторную батарею. Стандартная утечка бортовой цепи автомобиля, допустимая заводом-изготовителем по нормам, составляет 30 миллиампер (0,03 А). На первый взгляд, кажется, что это совсем немного. Но это только так кажется. Попробуйте пересчитать, за какое время такая утечка опустошит ваш аккумулятор. Возьмем, к примеру, стандартную батарею емкостью 55 А/ч. Это означает, что 55 ампер он, выдаст за час. Или 5,5 ампер за 10 часов. Половину ампера он отдаст уже за сто часов. Следовательно, 50 миллиампер уйдут за тысячу часов. Тысячу часов делим на 24 часа, получается, что полностью батарея сядет за 41 день, это если АКБ была 100% заряжена, если нет то еще быстрее. Но эксплуатация при 100% разряде совершенно недопустимо. Если аккумулятор разрядится на 25 % — это уже плохо, а если сядет на 50% — он замерзнет уже при «-27» градусах по Цельсию. Так что за 20 дней при стандартной утечке ваш аккумулятор превратится в кусок льда при стоянке на улице зимой, а про пуск автомобиля мы тут вообще не говорим. Чтобы избежать такого развития событий, нужно просто снять клемму. Это самый простой способ предотвратить утечку энергии и разрядку батареи при длительном промежутке времени «не езды» на машине. Для современных машин это, конечно, не очень хорошо. Могут сброситься настройки бортового компьютера, заблокироваться аудиосистема, потеряться настройки электронного ключа. Но ведь такие машины и не рассчитаны на такую редкую эксплуатацию. Впрочем, и здесь есть выход — периодически подзаряжать аккумулятор или как компромисс хотя бы запускать иногда машину на короткий промежуток времени.

Как же правильно хранить АКБ, если машина зимой на приколе, обслуживать аккумулятор и эксплуатировать его.

1. Хранение аккумулятора

Залитые батареи рекомендуется хранить в сухом помещении с температурой не ниже −30? и не выше 0?. Батареи устанавливаются на хранение полностью заряженными. Допускается хранить батареи и при положительных температурах, однако темп саморазряда аккумуляторов при этом будет в несколько раз выше. Ежемесячно необходимо проверять плотность электролита или измерять напряжение на клеммах аккумулятора. Степень разряда аккумулятора можно проверить по таблице № 1. При снижении плотности электролита более чем на 0,03 г/см3, т.е. до уровня 1,24 г/см3 или напряжения ниже «12,45» Вольт батарею следует подзарядить.

Читать еще:  Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания устройство и принцип работы

Перед продолжительной стоянкой автомобиля необходимо отсоединить АКБ от бортовой сети, полностью ее зарядить и хранить в прохладном помещении. Моноблок во избежание саморазряда по поверхности должен быть чистым. Если батарея должна быть постоянно готова к установке на автомашину, то при снижении плотности до уровня 1,24 г/см3, батарею следует подзарядить. Если от батареи не требуется постоянной готовности, то рекомендуется ее подзаряжать при снижении плотности до уровня 1,22 г/см3.

Зимой следует иметь в виду, что электролит в сильно разряженных батареях может замерзнуть при наступлении морозов. Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности приведена в таблице № 2.

Не допускайте снижения плотности до критической, иначе при замерзании электролита возможно необратимое повреждение моноблока и пластин аккумулятора.

Таблица № 1. Степень разряженности аккумулятора.

Напряжение на клеммах, (В)12,6612,4512,2412,0611,80 и ниже
Плотность электролита, г/см31,271,231,201,171,12 и ниже
Степень заряда, %100755025
t замерзания электролита ?-64-42-27-15-10 до 0

Таблица № 2. Температура замерзания электролита в зависимости от его плотности.

Плотность Эл-та1,01,051,101,151,201,251,271,301,35
t замерзания, ?−3,.3−7,7−15−27−52−64−70−49

2. Контроль состояния батареи

Рекомендуется один раз в месяц проверять уровень электролита и при необходимости доливать только дистиллированную воду до нормального уровня. Пластины, не покрытые электролитом, высыхают и осыпаются, что приводит к преждевременному выходу АКБ из строя.

Запрещается доливать электролит или кислоту в АКБ.
Это можно делать только в том случае, если точно известно, что понижение уровня электролита произошло за счет его выплескивания.

Не используйте воду сомнительного происхождения.
Контролируйте степень заряженности аккумулятора по плотности электролита или по напряжению на клеммах ненагруженной батареи. Степень разряда батареи можно определить из Таблицы № 1, или посчитать по формуле:

Uнрц = 6*(0,84+Р), где
Uнрц (НРЦ) — напряжение разомкнутой цепи;
Р — Плотность электролита.

Следовательно, плотность можно посчитать соответственно по формуле: Р = Uнрц/ 6 — 0,84

100% заряженная батарея, т.е. с плотностью электролита 1,27 г/см 3 будет иметь:
НРЦ = 6*(0,84+1,27) = 12,66 Вольта;
Р = 12,66 / 6 — 0,84 = 1,27 г/см 3

Зная напряжение на клеммах аккумулятора, можно всегда посчитать плотность электролита в нем.

Категорически запрещается эксплуатировать батареи с уровнем заряда ниже 75% зимой и 50% летом.
Хранение и эксплуатация АКБ в разряженном состоянии приводит к необратимым процессам, при которых восстановление АКБ не возможно.

Низкая плотность электролита в АКБ говорит о её разряженности и для повышения плотности электролита необходимо заряжать АКБ, а не повышать её доливкой кислоты или электролита.
Просто долив кислоты или электролита, приведёт к изменению кислотного баланса и как следствие после полного заряда к превышению допустимого уровня плотности электролита. Превышение плотности электролита выше допустимой нормы приводит к разрушению пластин внутри АКБ.

3. Заряд аккумулятора

Заряд АКБ производится током равным 10% от её ёмкости (например при ёмкости 55 А/Ч ток зарядки не должен превышать 5,5 А). Нарушение данного требования приводит к разрушению пластин из-за перегрузок.

Старайтесь заряжать батарею малыми токами, при этом увеличивается степень и глубина заряда.

Окончанием процесса заряда аккумуляторов следует считать:

  1. равномерное кипение электролита во всех банках;
  2. равномерный нагрев корпуса батареи;
  3. напряжение на клеммах аккумулятора достигло значения 16,4 вольта;
  4. плотность электролита прекратила подниматься в батарее (если плотность растет, то это означает, что не все элементы еще прореагировали и батарея заряжается).

4. Контроль электрооборудования автомобиля

Необходимо качественно и регулярно проверять и обслуживать электрооборудование автомобиля. Отклонение параметров электрооборудования (генератора, стартера, различных реле) от установленных величин приводит к снижению надежности и к сокращению срока службы АКБ.

Нормы на параметры электрооборудования:

Пределы рабочего напряжения бортовой сети автомобиля не должны выходить за пределы 13,8-14,5 V, при различных режимах работы автомобиля.

Отклонение величины зарядного напряжения за пределы нормы на 0,3 — 0,5 V приводит к сокращению срока службы батареи в несколько раз.

Токи утечки не должны превышать 30 мА/ч (0,03 Ампера). Повышенный ток утечки уменьшает срок службы АКБ ввиду ускоренности циклов заряда-разряда батареи, и увеличивает вероятность глубокого разряда батареи.

Повышенное напряжение генератора приводит к осыпанию активной намазки пластин в батареях, что приводит к уменьшению емкости батареи и способствует замыканию пластин за счет осыпавшейся активной массы с положительных пластин.

Эксплуатация разряженной батареи приводит к осыпанию активной массы с отрицательных пластин. Признаком осыпания пластин является потемнение цвета электролита во всех банках (коричневый цвет — осыпание положительных пластин, серый цвет — осыпание отрицательных пластин).

Так же пониженное напряжение генератора (особенно зимой) не позволяет зарядить полноценно батарею, и происходит ее эксплуатация в полуразряженном состоянии. Это может привести к необратимой сульфатации пластин, что чревато уменьшением, как емкости батареи, так и величины стартового тока аккумулятора.

У недозаряженного аккумулятора плотность электролита понижена, что может привести к его замерзанию при сильных морозах и стоянке машины на улице (смотри таблицу № 2).

5. Эксплуатация аккумулятора

Пуск стартера производите короткими включениями, но не более чем на 10 сек. Перерыв между включениями летом не менее 15 сек., зимой не менее 1 мин. Избегайте включать стартер более 3-х раз подряд. Езда при помощи стартера не допускается.

Категорически запрещается «прикуривать» аккумулятор от нестандартных пускозарядных устройств во избежание взрыва моноблока, деформации пластин и внутренних тоководов, что приводит к осыпанию активной массы пластин и разрыву межэлектродных соединений.

При низких температурах происходит замедление всех химических процессов внутри АКБ, батарея переходит в «спящий режим» (электрические параметры АКБ при t ниже «-30» градусов по Цельсию понижаются в 2 раза.) Поэтому перед пуском двигателя на некоторое время необходимо включить электрические потребители (фары, габариты) для возобновления электрохимических процессов и только после этого делать попытки старта.

Для уменьшения рисков плохих пусков при эксплуатации автомобиля в зимнее время рекомендуется подбирать АКБ по ёмкости и стартовым характеристикам в соответствии с конкретной климатической зоной.

Снятие аккумулятора BMW E53 (дорестайлинг)

На некоторых машинах аккумуляторная батарея снимается достаточно сложно, и нужно проделать немалую работу, чтобы произвести демонтаж. Накопитель электроэнергии у кроссовера БМВ находится в багажнике, добраться до него совсем непросто. Чтобы извлечь АКБ на немецком внедорожнике, необходимо:

  • открыть самую заднюю дверь, убрать из багажника все вещи;
  • нажав на клавишу в задней части кузова, снять нижнюю полку, под которой находится запаска;

На технически сложных автомобилях с большим количеством различной электроники доверять снятие аккумуляторной батареи лучше профессионалам, ремонт дорогостоящего оборудования будет стоить куда дороже, чем замена аккумулятора.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector