Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если прикурил авто с заведенным двигателем

Как правило, аккумуляторы для легковых автомобилей не причиняют много хлопот своим владельцам – достаточно их периодически обслуживать, чтобы они работали долго и без проблем. Но бывают случаи, когда батарея разряжена, и нет возможности завести мотор. Чаще всего это происходит при морозе, так как низкие температуры снижают стартерный ток батареи. Нужно искать причины, которые разряду способствовали.

К основным из них относятся:

  • «слетел» или порвался ремень генератора;
  • неисправен сам генератор;
  • проблемы с электропроводкой автомобиля;
  • автомобиль ездит на небольшие расстояния, в результате чего АКБ не успевает заряжаться и плотность электролита снижается ниже допустимой;

  • срок службы аккумулятора истекает.

При выявлении хотя бы одного из перечисленных факторов нужно заехать на станцию техобслуживания и, как можно быстрее, устранить неисправность. Чтобы в экстренной ситуации выполнить запуск мотора автомобиля с подсевшим аккумулятором следует знать порядок действий, как правильно прикуривать проводами.

Стоит ли вообще прикуривать?

Для начала нужно понять, есть ли вообще смысл этого процесса. Тут все просто, есть всего два варианта:

  • Если вы пришли на стоянку (скажем в холодное утро) и ваш аккумулятор крутит еле – еле, то есть либо разряжен, либо почти вышел из строя. Здесь смысл «прикуривания» есть, потому, как батареи просто не хватает мощности для запуска.

  • А вот если стартер «крутит» мотор «весело и бодро», но запуска не происходит (даже с третьего – четвертого раза) смысла прикуривать — ЗДЕСЬ НЕТ! Скорее всего тут совершенно другая причина, возможно система зажигания, либо система питания (возможно вода попала в бензопровод).
  • Также не всегда есть смысл, когда батарея реципиента, полностью разряжена, то есть прямо-таки до «нуля», «пропитать» такой авто получится вряд ли. Здесь нужно ставить другую батарею, а старую нужно либо восстанавливать (проводить обслуживание), либо полностью менять на новую

То есть такая помощь нужна только в одном случае – ЕСЛИ БАТАРЕЯ КРУТИТ, НО ПЛОХО.

avtoexperts.ru

Не успели оглянуться, а зима, как писал классик, уж опять глядит в глаза. Начинается время сугробов, зимней резины и разряженных аккумуляторов. Тем, у кого за лето батарея ослабла, зима быстро показывает, что менять надо было раньше. Случается это, по закону подлости, обычно в тех случаях, когда куда-то срочно нужно попасть. Быстро решить проблему в такой ситуации можно только одним способом – «прикурить» от другого автомобиля.

Традиции «прикуривания» в нашей стране очень велики, но в последнее время эта казалось бы простая операция стала вызывать трудности. Увеличение количества электроники в машинах вынуждает владельцев осторожничать и крайне скептично относиться к просьбам поделиться электричеством, нужные провода лежат уже далеко не в каждом багажнике, да и навык у многих автомобилистов либо подзатерялся, либо его вообще никогда не было.

Но от разряженного аккумулятора как от сумы или тюрьмы лучше не зарекаться, даже если постоянно следить за его здоровьем: забыл выключить фары, заглючила сигнализация или просто надолго уехал, а машина стояла без движения – и вот уже бегаешь по двору в поисках того, кто бы «прикурил». Для тех, кто никогда не делал эту процедуру, мы подготовили материал о том, как «прикуривать» правильно.

Подготовка

В теории прикурить можно от любой машины, но на практике крайне желательно, чтобы у донора (так, чтобы не путаться, мы будем называть того кто «прикуривает») емкость аккумулятора была не меньше реципиента (кому «прикуривают»). Не стоит «прикуривать» от малолитражки большой джип, а от машины с обычным бензиновым мотором – дизель. Есть вероятность, что сработает, но это неадекватный риск. Само собой разумеется, что «прикуривать» можно только от машин, у которых совпадает вольтаж батарей, то есть грузовики для легковушек не подойдут.

Даже если удалось найти машину подходящей весовой категории лучше поинтересоваться у владельца самочувствием его аккумулятора, если он старый и уже подводил, то лучше все-таки поискать другой вариант, иначе «прикуривать» придется две машины.

Существует стереотип, что машины со сложной электроникой не могут безболезненно для себя выступать в роли донора. На самом деле это не так. Если во время «прикуривания» мотор заглушен, а зажигание выключено, то перепад напряжения бортовой электронике не страшен, ведь она в этот момент не работает.

То, что для «прикуривания» нужны провода, это само собой разумеется. Сгодятся два любых толстых провода нужной длины, но специальные наборы для прикуривания с «крокодилами» на концах гораздо удобнее, особенно если это не поделка из Китая, а более-менее качественная вещь – с толстыми проводами и надежными «крокодилами».

Подключение

Нужно как можно ближе подогнать два автомобиля друг к другу (но, конечно, не так, чтобы они соприкасались). Если донор до этого тоже долго стоял без подзарядки аккумулятора, то можно дать ему поработать 5-7 минут на средних оборотах, чтобы лучше подзарядить его собственную батарею. Если донор до этого много ездил так можно не делать.

Читать еще:  Что будет если тормозная жидкость попадет в двигатель

Подключаем провода. Делать это рекомендуется начиная с «плюса», сначала на машине донора, потом на машине реципиента. Затем соединяем «минус». У донора нужно подключить к минусовому выходу аккумулятора, а у реципиента можно «законтачить» на массу кузова. Считается, что это несколько безопаснее, чем присоединить к минусовому выходу разряженного аккумулятора.

Почему в такой последовательности? С электрической точки зрения разницы нет, но так гораздо безопаснее. Если вы соедините сначала «минусы», а потом случайно уроните «плюсовой» провод на кузов, то короткого замыкания не избежать. А вот если уронить «минус» при подключенном «плюсе» последствия будут не столь тяжелые. Если вы, конечно, не попали прямо в клемму.

Прикуривание

Дальше в списке очередности идет противоречивый пункт – нужно ли заводить двигатель донора, когда провода уже подключены. С одной стороны, это поможет взбодрить разрядившуюся батарею, ток по проводам от работающей системы подзарядит аккумулятор реципиента, ему легче будет потом запустить мотор. Иногда вообще прикуривают только этим способом – дают донору подольше поработать, заряжая батарею реципиента, а потом отключают провода.

Но в такой ситуации есть риск, ведь доподлинно неизвестно почему разрядился аккумулятор реципиента, а вдруг он «коротнул» или у него другая неисправность. Подключение непроверенного агрегата в электросистему автомобиля может привести к непредсказуемым проблемам.

Заводить или не заводить – решать вам, но вообще для пуска двигателя реципиента этот пункт необязателен: если аккумулятор донора исправен, его запаса хватит для того, чтобы завести чужую машину. Если решили заводить, то нужно убедиться, что в тот момент, когда реципиент будет пробовать пустить двигатель, мотор, зажигание и вся электроника донора были выключены.

Отключение

Если все получилось, надо дать автомобилю-реципиенту 5-10 минут, чтобы его аккумулятор набрал необходимый заряд для следующего пуска. После чего заглушить мотор и начинать демонтаж проводов. Проводится он в обратном от монтажа порядке – «минус» реципиента, «минус» донора, «плюс» реципиента, «плюс» донора.

Возможные ошибки

Отдельно рассмотрим несколько потенциальных возможностей «накосячить» при прикуривании. Их не очень много, но каждая может дорого стоить.

1. Заводить мотор реципиента при работающем моторе донора. При пуске напряжение в сети падает, сможет ли переварить его реле-регулятор донора и как поведет себя ЭБУ предугадать невозможно. Если не хотите потом заниматься дорогим ремонтом – глушите мотор и отключайте всю электронику, которая может пострадать от перепада напряжения.

2. Отключать клеммы проводов при заведенном моторе. Многие недооценивают опасность этого шага. Конечно, риск тут значительно меньший, чем в первом пункте, но он все равно есть, ведь мы на работающей системе отключаем дополнительный элемент, перепад возможен. Кроме того, в этой ситуации есть риск уронить «плюсовую» клемму на кузов, что тоже ничем хорошим не закончится.

3. Перепутать полярность при подключении. Это реально эпик-фейл, если не хотите увидеть фейерверк из искр не нужно путать «плюс» и «минус». Клеммы специально сделаны разного диаметра, «крокодилы» сделаны с учетом этого. Если что-то не подходит – это повод насторожиться и проверить.

Если все сделать правильно: использовать хорошие провода, подобрать адекватный автомобиль, все подключить по инструкции и не совершать ошибок – то «прикуривание» не представляет опасности. Основная часть историй о поломках после прикуривания связана именно с просчетами водителей, а не с операцией в принципе. Если знать последовательность и все подводные камни, то бояться «прикуривания» не нужно – с какой бы стороны проводов вы ни находились.

Привет коллеги!
Сегодня сосед (прекрасной души человек) попросил дать «прикурить». Подъехал я к нему капот-в-капот. Соединили мы проводами клеммы наших аккумуляторов (аккумулятор соседа заряжался у него дома всю ночь, но не смог завести авто). Я машину не глушил. Сосед включил стартер, три-четыре попытки, провод на опрессовке «крокодила» задымился и расплавился. Провод был китайский. До безобразия тонкий. Вообщем не завелась.
Я пришел домой, дай думаю погуглю, что мы сделали правильно, а что — нет.
И в первых же результатах поиска со всех сайтов угрожающее — «нельзя давать прикуривать с заведенным двигателем!», «накроется генератор», «сгорят диоды», «швах электроники».
Неужели так всё плохо?
С моими знаниями физики я не пойму как может накрыться генератор. Понятно что при работе стартера прикуриваемой машины идет просадка напряжения и генератор начинает выдавать ток заряда. Но этот ток в цепи гена-акум, а не в цепи гена-стартер_прикуриваемой_машины. И не может быть каким то диким. Ток вообще не может взять и перепрыгнуть, а гена тока больше чем может дать не сможет.
Электроника тоже не думаю, что может пострадать. Ну просадка до примерно 9 вольт. Ну и что? Обычный режим запуска.
Так вот, собственно вопрос: прикуривать с заведенным двигателем — насколько опасно? Может ли что то грозить мне, если я благополучно сегодня покатался уже после процесса прикуривания.

Не претендую на истину, но мне в своё время объяснили так; когда подключаешь прикуриваемый автомобиль, то ваш генератор начинает давать ток для зарядки АКБ другого авто. Но по скольку в цепи остался и ваш, то этот ток идёт и на свой АКБ. А ему этого уже не надо, и начинают коробиться пластины и осыпаться. Так что если и даю «прикурить», то только в крайнем случае и на заглушенной машине и сразу отцепляю провода. А лучше предлагаю дёрнуть.

biannik, большое спасибо ответ и за мнение!
Я вот вспоминаю физику, напряжение и ток разные вещи. Напряжение то гена и увеличит, но ток акум возьмет ровно столько сколько ему нужно? исходя из своего сопротивления. I=U/R

Заводишь свое авто только после подсоединения проводов
Опасность только при крутой электронике наимпортных тачках.

Спасибо, друзья! Вот в руководстве нашел. Глушить не нужно. Более того, нужно поддерживать средние обороты.

Последний раз редактировалось Andrew_Ko; 21.01.2017 в 21:00 .

Для наших АКБ провода, должны держать от 700А (запас карман не трет) ИМХО,
Не однократно давал «прикурить», я авто ни когда не глушил, ни чего не погорело, ни у меня ни у других, пусковые провода в оплетке толщиной с мизинец (достались от владельца, предыдущего авто).
Слышал, по Радио, что есть определенная последовательность подключения, с какого на какой АКБ какие контакты в первую очередь нужно подключать,вот не запомнил(в авто краем уха), ни когда не заморачивался, сначала кидаем «+», а потом «-«.

Читать еще:  Что будет если перелить масло в двухтактный двигатель

Последний раз редактировалось humax; 21.01.2017 в 22:15 .

Для наших АКБ провода, должны держать от 700А (запас карман не трет) ИМХО,

сначала кидаем «-«, а потом «+».

700А не обязательно, больше 300 наш стартер врядли возьмет.
Вначале соединяют плюс, если что и минус на заводимом авто цепляем на двигатель, а не на клемму.

Найти своих и успокоиться

Грустная музыка лучше выпивки

Да-да, сначала «+» а потом «-«, но все провода кидали на клейма АКБ, меня этот репортаж с радио, с толку сбил, он как то хитро рассказывал последовательность, но опять же в «пробке» и краем уха усе слушал .

Да. Верно. Сначала «+».
Если сначала прицепить «-«, то при случайном прикосновении другой свободной клеммой с «+» к массе автомобиля придет кирдык со снопом искр.
Если сначала «+», то другой клеммой даже и если коснуться ненароком массы — ничего не случится.
Сначала всегда «+». Как молитву нужно заучить. Плюс — он первый, потому что плюс!

Ютуб в помощь. Для надёжности и большей уверенности можно пересмотреть несколько видео.

я поэтому прокомментировал, что забыл что с начала кидаем..

Пусковой ток двигателя такой, что не один генератор не выдаст. Поэтому, в любом случае, вы прикуриваете от аккумулятора заведенного автомобиля. Работающий генератор лишь незначительно уменьшает нагрузку на ваш АКБ. При этом, нагрузка на генератор и соответственно на двигатель будет значительная. Это происходит потому, что во время запуска двигателя напряжение на вашем АКБ падает значительно. Может опустится до 8V. Генератор будет пытаться обеспечить там 14 (напряжение зарядки аккумулятора), и схема выдаст максимальный ток. После генератора стоит выпрямитель и стабилизатор/ограничитель тока. Вот в этот момент будет работать ограничитель, обеспечивающий ограничение. Если ограничителя бы не было, то что-то обязательно бы сгорело.
Понятно, что электроника сейчас достаточно отработана. Сейчас даже относительно дешёвые ключи при токе 30А будут чуть летние, но тем не менее вероятность, что что-то сгорит, безусловно повысится. При работе ваш генератор никогда так не нагружается.

Всё верно. А «-» рекомендуется подключать не к АКБ, а подальше. Типа на случай скопления в АКБ газов, чтобы от искры не бахнуло.

В обычных генераторах нет никакого стабилизатора/ограничителя тока. В его роли выступает железо генератора. Оно уходит в насыщение и тем ограничивает максимальный ток, который выдает генератор.
Дальше к теме: в теории параметры диодов в выпрямителе значительно превосходят возможности генератора, т.е. теоретически сгорать не должны. Потому что «железо» генератора не способно выдать ни напряжение, ни ток, способные сжечь выпрямитель. Еще раз повторю: это В ТЕОРИИ.

А на практике (инфа от знакомого автоэлектрика) — и выпрямители горят, и «шоколадки», т.е. реле-регуляторы в результате прикуривания. Почему — Х.З. Может перенапряжения от самоиндукции, может сверхтоки КЗ в сочетании с чем-то, причин может быть.

Так что я при прикуривании всегда выключаю донора. И остальным советую. Гораздо эффективнее постоять минут 15-20, помолотить двигателем донора, чтобы подзарядить АКБ реципиента, чем рисковать генератором в момент пуска.
Когда-то заводили в -15 крайслера с V6 и усевшей в ноль, так что даже ЦЗ не открывала, 100 Ач батареей. От запорожеця. И провода были 4 кв.мм. Ничего, минут 30-40 Запорожець потарахтел и ожила американская помойка.

Читать еще:  В чем отличие свечи для 16 клапанного двигателя

Последний раз редактировалось Evil_DVK; 22.01.2017 в 08:16 .

лучше всего перед тем как прикуривать скинуть хотя бы одну клему чтоб разделить цепи

Evil_DVK, а что такое «реле-регуляторы»?
Насчёт «»железо» генератора не способно выдать ни напряжение, ни ток, способные сжечь выпрямитель», скажем не совсем соответствует действительности. У galaxy аккумулятор вообще никакой. правда?
Есть знаменитый закон ома U=R*I. Из него очевидно, что при стремлении сопротивления к нулю ток неограничен. Это в теории. На практике имеется сопротивление проводов и внутреннее сопротивление источника.
Действительно любой генератор будет являться стабилизатором за счёт повышения внутреннего сопротивления, но как бы скажем это стрёмный путь. Я не знаю, надо почитать, но сейчас нет смысла так делать. Простой электронный регулятор вместе с выпрямителем (в одном корпусе как одна деталь) будет стоить 2$. Не вижу смысла на этом экономить.
Любопытно . надо посмотреть.
Меня всегда немного забавляла архаичность автоэлектроники. )) Применение механических реле, к примеру. Это вообще ничем не оправдано. Помню спрашивал — сказали чтобы слышно было как «щёлкает». Теперь зумеры начали ставить. Для электромобилей ставят акустику, чтобы народ слышал как машина подъезжает. Думаю в ближайшее время вся эта архаика уйдёт в прошлое.
PS: Посмотрел — Короче с генератора прямо поступает плюсовой провод на АКБ. Нет даже предохранителя. Плюс ещё провод поступает на блок управления двигателем — думаю это простая диагностика. Вся электроника — принадлежность генератора. Как положено — залита компаундом да и всё. Спорить смысла не вижу, надо видеть схему залитой части генератора, но, думаю, что, как минимум, схема защиты от превышения тока выше допустимого всё же есть. Возможно и другие защиты. Сейчас в микрухе звукового усилителя имеется датчик температуры. Предусмотрена защита м/х от перегрева.

Последний раз редактировалось SasaV; 22.01.2017 в 12:59 .

Во время старта происходит большое потребление тока.
Для гены заведенного авто это почти равнозначно замыканию выводов на АКБ.
Частично этот ток возьмется с АКБ а частично с гены. Может не повести и с гены возьмется больше ом он может выдать, тогда ему кердык.
Прикуривать только при заглушенном доноре.
Заряжать соседский АКБ без стартера на заведенном доноре.

Modigar, согласен. По идее ничего не произойдёт, так как электроника справится, но смысла практического нет. Нагрузка при заводке на АКБ донора существенно не уменьшится, а генератор подвергается дополнительному насилию.

Почему не завелась машина?

Если автомобиль не завелся, то, скорее всего, проблемы с генератором машины (не дает зарядку) или аккумулятор настолько стар, что не принимает зарядку (не заряжается), а значит, пора менять аккумулятор.

Поэтому прикуривать машину нет никакого смысла, так как вы встанете на дороге и не сможете снова завестись без посторонней помощи. Про эксплуатацию автомобиля зимой я уже рассказывал, поэтому надеюсь, вы помните, что можно, а что нельзя делать с автомобилем в зимний период.

Провода и «крокодилы»

И пару слов про провода для «прикуривания». Дешевые модели могут осложнить пуск, и самые распространенные причины: малое сечение проводов и плохие клеммы. Как результат, большое сопротивление, нагрев и недостаточный пусковой ток.

Кроме того, дешевые провода обычно жесткие, плохо гнутся, трескаются на морозе, но хорошо горят при соприкосновении с коллектором или в результате электрического нагрева. И конечно, провода должны быть достаточно длинными – не менее 3 метров.

Кстати, если пострадавший авто стоит неудачно и длины проводов категорически не хватает, можно попросту снять аккумулятор с машины-донора и прикурить от него, как от съемного источника, поставив в удобное место. Батареи для экстренной заводки продаются в магазинах, единственное, имейте в виду их обычно малую емкость: заряжать от них аккумулятор бесполезно. После подключения нужно сразу же заводить автомобиль.

Процедура прикуривания

Для правильного проведения процедуры прикуривания от аккумулятора другого автомобиля следует руководствоваться несколькими простейшими правилами. В любом случае помните, что данная процедура может быть опасной, поэтому соблюдайте осторожность и внимательность. Не путайте полярность проводов. В противном случае вы или разрядите собственный аккумулятор, или получите более серьезные неприятности в виде возгорания.

Оба автомобиля нужно поставить рядом так, чтобы длины проводов хватило. Двигатели заглушены. Сначала соединяются клеммы «плюс» АКБ на обеих машинах. Затем клемма «минус» аккумулятора (источника мощности) соединяется непосредственно с блоком мотора заводимого авто.

Соединение делается именно так, потому что сам АКБ — это активный потребитель электроэнергии, который забирает на себя большую часть мощности.

Если двигатель заработал, внешний аккумулятор можно отключить. Последовательность действий будет обратная.

Видео о том, как правильно прикурить авто:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector