Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет с блоком двигателя если его перегревали

Есть подозрения что у меня движок слегка поджареный. Какие симптомы появляются после перегрева? Падает ли мощность? Увеличивается ли жор бенза? Чем чревата езда на таком двигле?

ну. как сказать. может и прокладку под башкой долбануть. может и глову повести. может и блок. смотря как перегрели. а может и ничегоне произойти.

У перегретого мотора могут залечь кольца, вывод смотри компрессию.

А что будет от пробитой прокладки и/или поведенной головы?
А при залегших кольцах, я так понимаю, упадет мощность и начнется жор масла, да?

Если пробита прокладка может начать уходить антифриз. А при залегших кольцах мотор подъедает масло, плохо заводится, падает мощность.
Это в основном проблема Субаровских моторов, в Японии их косоглазые очень любят выстегивать по полной программе.

Двиг на моём старом Опеле после перегрева сначала стал постукивать как дизель, но так как я уже давно решил добить своего кадета 87 года, я ничего не ремонтировал и ждал, чем дело кончится. Однажды резко упало давление масла, подлетела температура, и двиг застучал конкретно, тяги ноль. Вскрытие показало, что провернуло вкладыши. Но там движок смешной 16SV OHC на карбе.

если проблемы с прокладкой, то обычно в тасоле начинают появляться масленные разводы, а в масле появляется тасол, т.е. когда щуп вытаскиваешь а на нём не однородное масло, а какая-нибудь х. А вообще если бензиновая движка то может всё и обойтись. А вообще с чего такие подозрения?

масло на угар(расход),
и кольца могут залечь но это реже,
могло блок, головку повести если в момент перегрева глушил двигатель с вытекающими последствиями смешение масло-тосол

По внешнему виду- двиг. сильнее потеет маслом, часто в расш. бачке ржавый налёт, тосол со следами масла, белый пар из глушителя.

Подозрения такие от того, что на холостых оборотах звук двигателя слегка напоминает дизель (двиг сам бензиновый, хондовский F22B). Но возможно, это из-за нерегулированных клапанов — туда я еще не лазил, не проверял.
А еще недавно у меня лопнула верхняя пластиковая часть радиатора. Примерно за неделю-полторы до этого я заменил пробку радиатора на новую, т.к. у старой был сломан клапан и она не держала давления — чуть что сразу гнало антифриз в расширительный бак. Ну и через неделю рвануло. Вариантов два — либо новая крышка была бракованая и у нее не открывался клапан для сброса жижи в расширительный бак, либо давит газы через прокладку блока. D пользу этого говорит выломанный клапан на старой пробке радиатора — его специально сломали чтобы радиатор не рвало (я сейчас заклеил радиатор и тоже сломал пробку). А вообще машина мне досталась явно после весьма небрежного хоящина — возможно и перегрев был.
Масла в антифризе не наблюдал, антифриза в масле тоже. Тянет двигатель на мой взгляд нормально, ну может быть на низах чуток подтупливает. Про жор масла сказать ниче не могу, т.к. еще не понял — еще до следующей замены рановато, но снимал трамблер — немного масла вытекло, так что про жор не могу сказать. Но на холодную на сизый дым намека нет, под нагрузкой не знаю, не проверял.
Сегодня вытащил шланг из расширительного бачка и засунул его в прозрачную бутылку с водой. Дал оборотов побольше — сначала просто антириз течь из шланга начинает, а где-то на 3,5 тысячах идут очень мелкие пузырьки, но как-то неравномерно. То идут то не идут. Это чего — газы выхлопные? Или может вода кипит немного и пызырьки — это пар(пока что залита вода с небольшой примесью антифриза после ремонта радиатора)?
Если рваная прокладка, то вроде бы должна печка плохо греть на холостых, а после езды на больших оборотах должна нормально греть, но пока у нас еще тепло, определить печку не могу.

Последний раз редактировалось Гадкий Грю; 18.10.2006 в 14:13 .

— Утративший свои свойства антифриз может вывести из строя узлы системы охлаждения или даже мотор. Чаще всего ломается помпа: старая «охлаждайка» плохо ее смазывает, и она заклинивает. А так как у большинства двигателей помпа приводится в действие ремнем газораспределительного механизма, то может порваться и он, что приведет к ремонту головки блока цилиндров или двигателя в целом, — объяснил порталу «АвтоВзгляд» Александр Чирвонов, руководитель службы эвакуации и экстренной технической помощи компании «ЛАТ».

Читать еще:  Двигатели с воспламенением от сжатия что это

Кроме того, нуждающийся в обновлении антифриз не способен в полной мере бороться с коррозийными отложениями на стенках каналов системы охлаждения. Запускается процесс выедания металла и закупоривания наиболее узких мест (тех же каналов и трубок). В первом случае страдает головка блока цилиндров, во втором — возрастает риск перегрева двигателя, что также чревато попаданием на «капиталку».

Как же понять, что пришло время заменить антифриз?

Тем, кто разбирается в автомобилях так же хорошо, как в истории Гондураса, помогут сервисные специалисты. Ответственные механики во время каждого планового технического обслуживания проверяют уровень и состояние охлаждающей жидкости, предупреждая владельца о необходимости обновления жидкости. Они-то точно подскажут: от дополнительной копеечки никто не откажется.

Все же остальные могут инспектировать состояние антифриза самостоятельно. Если жидкость в расширительном бачке помутнела, изменила свой цвет, начала пениться при работе мотора на холостых оборотах, обогатилась хлопьями или ржавчиной, значит пришла пора отправиться за новой «охлаждайкой».

И самое главное (опять же, для новичков) — ни в коем случае не открывайте крышку расширительного бачка, пока автомобиль не остыл. Откручивайте ее не спеша, аккуратно. В противном случае есть риск получить порцию горячего антифриза, а вместе с тем — серьезные ожоги рук, глаз и прочих участков тела.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector