Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно еще сделать если двигатель не тянет

Найди 10 отличий: чем Vesta Sport отличается от обычной «Весты»?

Когда я сказал, что собираюсь готовиться для выступления в РСКГ за рулем Vesta Sport, многие начали писать о том, что «это просто Vesta» с шильдиком и что «с такой мощностью «спортом» быть нельзя». И, конечно, многих удивляет за что LADA просит от 1 029 900 рублей, то есть примерно на 200 тысяч больше, чем стоит обычный седан LADA Vesta в богатой комплектации с механической коробкой передач.

Что же, нужно объяснить, что спорт – это не только мощность, но и подвеска, управляемость, тормоза. Даже кузовные детали у Vesta Sport отличаются от стандартных. Впрочем, обо всем по порядку.

Мотор

Сердце LADA Vesta Sport – это тот самый мотор объемом 1,8 литра и мощностью 145 лошадиных сил. Раньше в гамме был силовой агрегат того же объема, но для обычных версий и мощностью 122 л.с. Теперь для седанов его убрали, так что самые мощные «Весты» без приставки Sport оснащаются двигателями 1.6 мощностью 106 и 113 л.с.

Казалось бы, в любой тюнинговой конторе вам предложат «перепрошить» стандартный двигатель, поставить воздушный фильтр с нулевым сопротивлением, установить прямоточный выхлоп ну и, быть может, заменить форсунки на более производительные. Эффект будет тем же, а может даже лучше.

На деле все не совсем так. Да, снять с мотора нужные лошадиные силы в теории можно и «колхозными» методами. Но заводские условия позволяют реализовать более глобальные переделки. Например, установку иных распредвалов. Перенастройку системы изменения фаз газораспределения. Наконец, можно потратить много трудочасов на калибровку контроллера управления двигателем. В гаражных условиях все это нереально.

В чем смысл? В том, что только обладая ресурсами заводского подразделения LADA Sport можно было не просто повысить максимальную мощность мотора, но и сохранить его ресурс, а также сделать тягу «равномерной». Я уже писал, что этот двигатель не только хорошо работает на пике оборотов, но и неплохо тянет с низов. А такой характер может обеспечить только серьезный, заводской подход. Скажу больше: если бы LADA предложила 145-сильный мотор для обычной «Весты», пусть и за доплату, я уверен, что спрос бы был.

Выхлопная система

Система выхлопа на Vesta Sport тоже уникальна. Внешне ее можно отличить по раздвоенным выхлопным трубам. Ну и по звуку, конечно.

Собственно, чем легче выхлопным газам вырываться из цилиндров, чем меньше они встречают сопротивления – тем проще мотору крутиться и тем выше его мощность. Но акустический комфорт никто не отменял, да и перед соседями неудобно.

Поначалу выхлоп Vesta Sport кажется благородным, хотя и излишне громким, но все это до той поры, пока я не покатался по трассе в один из трек-дней в компании с явно форсированными BMW M4, Porsche 911, Nissan GT-R и Jaguar F-Type. Поверьте, Vesta – просто тихоня. Почти электрокар. А уж если тошнить в пробке и не поднимать обороты выше трех тысяч в минуту – то это очень комфортный в плане шумоизоляции автомобиль.

Коробка передач

На первый взгляд, что на гражданской «Весте», что на спортивной стоит обычная пятиступенчатая механика. Но это разные коробки передач. На Vesta Sport ставят французскую трансмиссию Renault. Коробку этой марки первое время ставили на все остальные «Весты», но постепенно завод перешел на модернизированный узел собственного производства. А вот на Vesta Sport стоит именно французская конструкция.

В чем плюс? Помимо веры во французскую надежность (а механические коробки у французов, к слову, всегда были надежными), в Vesta Sport передачи переключаются четче, а сам рычаг прощает более грубое с собой обращение. Отечественная трансмиссия все же ощущается как более нежная, с ней хочется быть аккуратнее.

Правда, есть и минусы. Мне показалось, что у рычага трансмиссии уж больно длинные ходы, а разница между второй и третьей передачами слишком велика: на третьей мотор еще не тянет, а на второй уже упирается в ограничитель оборотов. Впрочем, последний факт мне нужно будет еще уточнить во время следующей тренировки не треке.

Подвеска

По-хорошему, с этого мне и стоило начинать. Шасси «Весты» специалисты LADA Sport не просто перенастроили, они его переделали. Настолько, что это может стать для вас неприятным сюрпризом при посещении сервиса: многие детали, например, ступицы колес, здесь оригинальные и от обычной «Весты» не подходят.

Вообще к управляемости обычной LADA Vesta у меня и моих коллег никогда не было больших претензий. Но в спортивной версии улучшили и то, что с самого начала казалось весьма достойным. На бумаге вроде бы ничего не изменилось: те же стойки McPherson спереди, та же торсионная балка сзади. Классика!

Но если присмотреться к техническим характеристикам, то вы обратите внимание, что у Vesta Sport расширена колея, причем как спереди, так и сзади. А это уже означает полностью измененную геометрию, простой заменой амортизаторов такого не добьешься.

И опять же, обращу ваше внимание вот на что. Подвеска – это сложная штука, тут мало просто знать и уметь. Тут нужно пробовать, тестировать, подбирать оптимальные варианты. Для этого у LADA Sport есть прирученные гонщики, заводской испытательный трек, необходимое оборудование. А у небольших сторонних фирм ничего подобного нет, пусть в них тоже работают талантливые ребята.

Внешность

Обычно о внешности пишут отдельно, а о технической стороне – отдельно. Но здесь иной случай. Помните, я говорил об увеличенной колее? Так вот, установи такую подвеску на обычную «Весту» – и сразу будет видно, что колеса торчат, как уши у Чебурашки.

Так что дизайнеры начали не с шильдиков и даже не с антикрыла на крышке багажника. Они начали с новых передних крыльев, соответствующих ширине колеи. А заодно и более широких накладок на пороги. Внешне это не очень заметно, но да: крылья и пороги у Vesta Sport – свои.

На этом фоне уникальные бамперы кажутся уже почти что баловством. Но смотрятся красиво, особенно сзади. Стоя в очереди на мойке, я услышал слова проходящего мимо школьника, обращенного к его папе: «Смотри, там сзади LADA написано!». Выходит, непривычное название для спорткара с такой внешностью? Ну что же, пусть молодое поколение привыкает.

Тормоза

Честно сказать, к тормозам я поначалу относился с наибольшими сомнениями. Потому что как делают различные тюнинговые фирмы? Берут механизмы какой-нибудь именитой фирмы вроде Brembo и всеми правдами и неправдами прикручивают их между стандартной ступицей и колесным диском.

Здесь же тормоза отечественные, собственной разработки LADA Sport. От стандартных они отличаются увеличенными передними дисками и более крупными колодками.

Достаточно ли этого? Я уже успел проверить тормоза на своей первой тренировке на трассе Moscow Raceway. И скажу честно – достаточно. Был бы мотор помощнее, возможно, и к тормозам бы возникли вопросы. А так на трассе я порой обгонял спорткары Porsche и BMW. Да, я обгонял их в тот момент, когда они замедлялись для того, чтобы остудить тормоза. Но мои-то не перегревались!

Читать еще:  Автоматическое включение фар при запуске двигателя калина

Система стабилизации

Она есть, хотя вы об этом и не догадываетесь. Дело в том, что страхующая электроника в Vesta Sport настроена действительно классно. Попробую объяснить.

Во многих именитых спорткарах существуют (условно) три режима работы системы стабилизации: включена, выключена и выключена совсем путем грубого удаления соответствующего предохранителя. То есть даже когда ты нажимаешь кнопку и выключаешь систему стабилизации, она все равно продолжает работать, просто позволяя тебе больше.

Так вот, в Vesta Sport система стабилизации имеет два режима: условно выключена и выключена совсем, причем для второго варианта не надо лезть под капот и вынимать предохранитель, достаточно нажать кнопку.

Во включенном режиме работу системы стабилизации ты не замечаешь. Но если ее выключить, то это станет заметно по… снижению скорости прохождения круга! Дело в том, что главная задача электроники здесь – не ограничивать водителя, а имитировать блокировку межколесного дифференциала, снижая силовое подруливание и увеличивая эффективность разгона. И с этим система стабилизации справляется отлично.

Колеса и уникальный цвет

Lada Vesta Sport комплектуется 17-дюймовыми колесными дисками со спортивными шинами Continental ContiSport Contact размера 205/50. Это очень красивые двухцветные легкосплавные диски, которые не предлагаются для других «Вест» даже в качестве аксессуаров. В теории вы, конечно, можете купить себе похожие отдельно, но это обойдется вам в дополнительные расходы.

Еще одна фишка «Весты Спорт» – это эксклюзивный цвет «Тайфун», который также не предлагается для стандартных седанов. Опять же, вы, конечно, вправе покрасить машину в любой цвет хоть кисточкой, хоть масляной краской. Но добиться заводского качества покраски в автосервисах не удастся, да и при продаже автомобиля вам будет сложно объяснить покупателю, что седан перекрашивался не после аварии.

Салон

Интерьер Vesta Sport отличается красной подсветкой, черной крышей, накладками на педали – но все это баловство. По-настоящему впечатляют кресла водителя и переднего пассажира. Для «Вест» их в России делает корейская фирма Daewon, но в LADA Sport сумели на базе стандартного каркаса сделать вариант с отличной боковой поддержкой.

Поучилось очень удобно, в меру жестко и относительно бюджетно: «ковши» от именитых фирм обошлись бы куда дороже. Да, такие кресла – не предел гоночного совершенства, но они действительно неплохи, и это еще одно отличие Vesta Sport от обычной «Весты».

Гарантия

Суммируя все описанное выше, у Vesta Sport, на мой взгляд, в России есть две основные альтернативы. Это подержанные импортные хот-хэтчи или те же «Лады», построенные частными тюнинговыми компаниями.

В принципе и у тех, и у других есть аргументы в свою пользу. Но у заводской Vesta Sport найдется один серьезный плюс. Как и все переднеприводные модели, спортивная Vesta может похвастаться гарантией в три года или 100 тысяч.

Стоит ли это дополнительных 200 тысяч рублей? Не знаю. Но как по мне, отличий набирается достаточно для того, чтобы сравнивать такую «Весту» уже не со стандартным седаном, а с продукцией сторонних тюнинг-ателье и с иномарками похожего класса. Последние будут мощнее и, возможно, быстрее. Но и старее, так как новый импортный хот-хэтч, пусть и начального уровня, за такие деньги в России вы точно не найдете. А старый – это всегда лотерея. Есть, конечно, шанс, что на нем бабушка в церковь по выходным ездила. Но вряд ли.

С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?

Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.

Просто физика, ничего личного​

Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.

Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.

Датчик массового расхода воздуха на автомобиле

Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Датчик абсолютного давления (ДАД)

Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.

Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.

С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.

Читать еще:  Фольксваген пассат б3 универсал не заводится двигатель

И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.

«Кондей» и все-все-все

Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.

Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.

Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.

Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.

Почти ничего не осталось!

При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.

Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.

Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).

С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.

Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.

Откуда берутся такие черты характера?

На самом деле никто не знает, почему некоторые люди — садисты. Некоторые полагают, что садизм выработался как реакция на необходимость убивать животных во время охоты. Другие считают, что он помогает людям добиться влияния, прорваться к власти. Нейрология полагает, что садизм мог быть тактикой выживания в тяжелые времена.

Когда определенной пищи не хватает, уровень нейромедиатора серотонина, «гормона счастья», в нашем организме падает. Это делает нас более склонными желать нанести вред другим, потому что это начинает приносить больше удовольствия.

Автор фото, Getty Images

Существуют более «мягкие» формы садизма, доставляющие людям дешевое удовольствие от наблюдения за кем-то в уязвимом положении

Психопатия тоже может быть приспособленчеством. В ряде исследований более высокий уровень психопатии связывается с большей фертильностью (хотя обнаруживалось и противоположное). Причина этого может быть в том, что психопаты обладают репродуктивным преимуществом именно в агрессивной среде.

И действительно, психопатия расцветает пышным цветом в нестабильном мире жесткой конкуренции. Способности психопатов делают их умелыми манипуляторами. Импульсивность и отсутствие страха помогают им рисковать и достигать краткосрочных целей.

То, что психопатия жива и процветает в современном мире, можно объяснить и ее связью с творчеством.

Читать еще:  Горит чек неисправность двигателя на ниссан х трейл

Эрик Вайнштейн, математик и экономист, применяющий теоретические достижения математической физики к традиционной экономике, утверждает, что вообще люди с тяжелым характером — двигатель прогресса.

Впрочем, когда окружающая обстановка благоприятствует творческому мышлению, преимущества психопатов уже не столь очевидны.

Садизм и психопатия обычно тесно связаны с другими чертами характера — нарциссизмом и макиавеллизмом. Эти аспекты человеческой личности имеют общий знаменатель — так называемый D-фактор, фактор «темной триады».

  • Люди «темной триады»: карьеру проще строить бессердечным?
  • Ученые: нарциссы — «ужасные люди, но счастливые»?

Наследственный компонент в этих чертах может быть как умеренным, так и сильным. Некоторые люди могут такими родиться. Или родители, у которых высок уровень D-фактора, могут передать своим детям эти черты характера, грубо ведя себя в семье.

Понятно, что наблюдение за тем, как другие ведут себя, может научить нас вести себя так же. Так что у каждого из нас своя роль в борьбе против жестокости.

3. Полезен для сердца

Некоторые питательные вещества, содержащиеся в арбузе, особенно полезны для здоровья сердца. Во многих странах мира, в том числе и в России, заболевания сердечно-сосудистой системы по-прежнему остаются основной причиной смертности. Исследования показывают , что такой каротиноид-антиоксидант, как ликопин, который есть в арбузе, помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление в человеческом организме.

Арбуз также содержит цитруллин — аминокислоту, которая может повышать уровень оксида азота в организме. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расширяться, что снижает кровяное давление. А другие витамины и минералы (такие, как A, B6, C, магний и калий), содержащиеся в арбузе, играют важную роль в поддержании здоровья сердца.

Сопротивление выпускной системы

Многие считают единственной задачей выхлопной системы – глушение громкого звука и отвод отработанных газов. Однако в современных автомобилях устанавливается катализатор, снижающий уровень выброса вредных веществ. При сильном загрязнении этого элемента или его разрушении проход газов затрудняется. В итоге мотор работает «как задушенный».

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Принудительная вытяжная вентиляция: бытовые вытяжные вентиляторы

Вытяжные отверстия в квартире находятся в комнатах с повышенной влажностью и грязным воздухом. Обычно это ванная комната и кухня. Помните вентиляционные решетки над раковиной или кухонной плитой? Это и есть вытяжные отверстия.

Возьмите полоску газетной бумаги и поднесите ее к вентиляционной решетке на расстояние 1-2 см. Если газета прилипла к решетке, значит, работает естественная вентиляция. Если же газета осталась неподвижной или отклонилась слабо, то стоит установить вытяжные бытовые вентиляторы в квартиру. Иначе неприятные запахи и сырость будут задерживаться в комнатах.

В качестве вытяжных вентиляторов для ванных комнат обычно используются настенные вентиляторы. Их легко установить: надо всего лишь снять решетку и заменить ее на вентилятор подходящего диаметра. Он будет проталкивать воздух по каналу и обеспечит бесперебойную работу вытяжной вентиляции.

При выборе принудительной вентиляции для ванной нужно ориентироваться на следующие параметры:

  • Производительность вентилятора должна быть 90-120 м3/ч. Подробнее о нормах воздухообмена в квартире можете прочитать здесь.
  • Вентилятор обязательно должен быть влагозащищенным. В ванной сыро – электрический прибор с плохой изоляцией может стать серьезной проблемой.
  • Часто вентилятор связан со светом в ванной комнате: включается свет – включается и он, и наоборот. Этого недостаточно для нормального воздухообмена. Лучше купить принудительную вентиляцию с таймером – она дороже, но зато справляется со своей работой.
  • Хорошим бонусом будет обратный клапан. Он не даст воздуху из вытяжного канала попасть обратно в квартиру. А такое возможно, например, если ваш сосед тоже установил себе вытяжной вентилятор, но намного мощнее Вашего. В этом случае его вентилятор будет попросту продавливать воздух по вытяжке куда попало, в том числе и в Вашу квартиру.

На кухне тоже можно поставить настенный вытяжной вентилятор. Но все же чаще над плитой вешают специальную кухонную вытяжку-зонт.

Такая вытяжка намного сложнее, чем обычный вентилятор. У нее столько функций и фишек, что хватит на отдельную статью. Здесь отметим только самые важные моменты:

  • Кухонная вытяжка должна постоянно работать фоном, а во время готовки переключаться в более интенсивный режим. Если включать ее только на время готовки, то все остальное время вытяжка будет пробкой торчать в вентиляционном канале.
  • Фоновая производительность кухонной вытяжки должна быть 60 м3/ч, если на кухне электрическая плита, и 90 м3/ч, если газовая.
  • Максимальная производительность вытяжки по нормативам должна быть 180 м3/ч. Вытяжка послабее может и не справиться с запахом сгоревших котлет.

В монтаже кухонной вытяжки нет особых сложностей, но это все-таки дорогой прибор (цена принудительной вентиляции для кухни около 5 000 — 15 000 рублей), поэтому экспериментировать с его установкой лучше не стоит. Монтажники-специалисты сделают все лучше. Еще и гарантию дадут.

Резюмируем информацию о вытяжной принудительной вентиляции:

Проблема: вытяжка не работает, в ванной сыро и пахнет, в кухне тоже сыро и пахнет.
Оптимальное решение: бытовой вытяжной вентилятор в ванную комнату и вытяжка-зонт на кухню.

На этом все. Если у вас все еще есть вопросы о принудительной вентиляции для квартиры, задавайте их в комментариях или по телефону 8 800 500 60 29 .

  1. Естественная вентиляция ненадежная, потому что зависит от погодных факторов.
  2. Принудительная вентиляция надежная, потому что зависит только от мощности вентилятора.
  3. Оптимальная принудительная приточная вентиляция для квартиры – бризер или проветриватель. Если в семье аллергик или астматик, то нужен бризер с НЕРА фильтром.
  4. Оптимальная принудительная вытяжная вентиляция: настенный вытяжной вентилятор для ванной комнаты и вытяжка-зонт для кухни.
  5. Настенный вентилятор в ванную можно установить самому. Монтаж бризера и кухонной вытяжки лучше доверить специалистам.

«Народные» способы увеличения мощности мотора

После того, как причины падения мощности ДВС выявлены, а неполадки устранены, можно задуматься об увеличении и восстановлении былой отдачи силовой установки, для чего могут пригодиться достаточно простые, но от этого не менее действенные методы, среди которых:

    Использование топлива, имеющего более высокое октановое число, что позволит добиться большей мощности при взрыве газов.

Использование специальной смазки «Супротека», позволяющей восстановить сильно изношенные металлические поверхности.

Замена стандартного воздушного фильтра на усовершенствованный, что обеспечит существенный прирост мощности ДВС.

  • Установка прямотока, которую так любят владельцы автомобилей отечественного производства, что, с одной стороны, увеличит отдачу движка, а с другой – снизит акустический комфорт при езде.
  • Список «народных» методов увеличения мощности можно продолжать и дальше, но большая часть из них при неумелом применении может сыграть злую шутку и лишь нанести вред работе мотора.

    В качестве заключения

    С каждым годом автомобили становятся все более технологичными и буквально напичканными электроникой, что делает невозможным их самостоятельную диагностику и устранение выявленных неисправностей. Поэтому если вы не имеете должных навыков и знаний, лучше доверьте ремонт своего «железного коня» профессионалам, что позволит сохранить не только ваши силы и нервы, но и деньги.

    Причины падения мощности мотора — в видео:

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector