Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно использовать вместо эфира для запуска двигателя

Быстрый старт для двигателя: Применение и меры предосторожности

  • Принцип работы «Быстрого старта» для двигателя
  • Опасность применения
  • Выбор продукции
  • Жидкость Liqui Moly «Start Fix»
  • Жидкость Mannol «Motor Starter 9669»
  • Жидкость HI-GEAR «Start Up»
  • Применение «Быстрого старта»
  • «Крайние» методы запуска мотора

Эксплуатация автомобиля в зимний период осложнена запуском мотора, с этой целью разработана жидкость, гарантирующая быстрый старт для двигателя при минусовых температурах. Известно, что мороз отрицательно влияет на функционал узлов и механизмов, делает невозможным поддержание необходимого теплового режима и тем самым не дает рабочей смеси нормально воспламениться. Дать «толчок» изделию и поджечь первую порцию топлива — главная задача подобных суспензий.

Наличие средства под рукой, даёт уверенность пользователю, поскольку не знаешь, где и в какой момент поджидает неприятность. Однако не стоит «сломя голову» бежать в магазин и покупать первое попавшееся средство. К выбору жидкости надо подойти серьёзно, в этом деле присутствуют нюансы, способные навредить силовому мотору. Попробуем разобраться в тонкостях процедуры.

Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали

Все новогодние каникулы автомобилисты постили в свои Фейсбуки и Инстаграмы вовсе не котиков и еду, а увлекательные видео с зимними запусками. Минус 20, -30, кто больше? Но повод для гордого поста был не у каждого, многие банально не завелись. Советов по зимнему запуску в Интернете вроде бы хватает, но люди по-прежнему продолжают делать всякие глупости. Расчехлять год за годом одни и те же пыльные баяны мы не стали, зато обещаем поделиться некоторыми малоизвестными методами «морозной реанимации».

С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.

Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.

Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.

Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.

Поможем аккумулятору и стартеру

Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.

Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.

Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.

Еще неплохо бы погреть аккумулятор и впускной коллектор – теплый аккумулятор существенно поможет даже при наличии «прикуривающего», а теплый воздух на впуске может помочь даже тогда, когда температура меньше -35 градусов, и мотор завестись самостоятельно в принципе не может. Если есть кусок полиэтилена и кирпичики, достаточно поставить машины «нос к заду» и запастись терпением – через десять минут под капотом будет уверенный плюс, через двадцать минут железяки начнут согреваться.

Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.

Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.

Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.

Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?

Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается

Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.

Читать еще:  Где находится датчик давления масла на двигателе 4d56

Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.

Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.

А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.

Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.

Химический старт

Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.

Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.

Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.

Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.

Химии нет и не будет

А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.

Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.

Все равно не завелись? Можно попробовать согреть на месте тепловой пушкой или все же отвезти машину в сервис. Все равно, скорее всего, с мотором что-то не так и требуется хороший диагност. Ведь исправные двигатели с нормальной системой управления даже при некоторых сложностях с бензином, маслом и аккумулятором должны заводиться при температурах до -30.

Особенности эксплуатации дизелей зимой

ПОДГОТОВКА ДИЗЕЛЯ К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

  • Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же «оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры, только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при пуске. Стартер и аккумулятор должны развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать» поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель» и кристаллизоваться при низких температурах.
  • Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
  • Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
  • В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
  • Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию техобслуживания.
  • Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором продувать в обратную сторону топливопровод бака.
  • Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь, если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. Желательно «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с пониженной вязкостью по SAE 5W-30 .
Читать еще:  Через сколько менять масло дизельном двигателе легкового автомобиля

Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от передозировки. Даже 1 см 3 такого состава способен переломать все поршни — слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Для раскрутки дизеля рекомендуем силиконовую смазку вместо эфира

При запуске дизельного двигателя эфиром, отключайте свечи накаливания

ПРОВЕРКА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ ДИЗЕЛЯ

  • Итак, свечи накаливания должны обеспечить в камере сгорания необходимую для нормального смесеобразования и самовоспламенения температуру. Надо сказать, что со своей задачей, особенно на вихре- и форкамерных дизелях, свечи справляются достаточно эффективно.
  • Для дизеля зима начинается, когда столбик термометра опускается к отметке + 5 °С. Только до этой температуры воздуха дизель удается кое-как запустить с неработающими свечами накаливания. При более низких температурах это невозможно, даже если «шалит» всего одна свеча.
  • О работе свечей накаливания «сигнализирует» индикатор на панели приборов, который должен загореться, а через некоторое время погаснуть, как бы указывая, что воздух в камере сгорания готов к приему порции дизельного топлива. Опыт показывает, что доверять этому индикатору не стоит. Он может загореться, даже если перегорел предохранитель и не сработало реле блока управления свечами.
  • Что касается надежности свечей, то после 5 лет эксплуатации может перегореть внутренняя спираль накаливания. Для проверки свечу следует вывернуть из головки, напряжение от «плюса» аккумулятора подать на клемму свечи, а «минус» — на корпус. У исправной свечи сразу нагревается калильная трубка. Через 7 секунд она раскаляется и начинает светиться, в противном случае — свечу следует заменить.
  • Если свечи накаливания на легковых дизелях встречаются повсеместно, то более эффективные и такие необходимые зимой предпусковые обогреватели — крайне редко. И это понятно, ведь большинство дизельных иномарок рассчитано на климат Центральной Европы и к нашим зимам абсолютно не адаптировано. Автомобили из Скандинавии, а также немецкие, французские, ориентированные на наш рынок, значительно лучше подготовлены к эксплуатации в зимних условиях и имеют на этот счет в конструкции ряд «изюминок», в том числе предпусковые подогреватели. Пусть их устанавливают за дополнительную плату, зато в паре с таймером такой подогреватель творит чудеса — машина «оживает», как по звонку будильника. К приходу хозяина все готово к поездке: двигатель теплый, салон прогрет, не нужно соскребать лед со стекол и т. д.

Фильтр забитый парафином

Парафин в топливе

Разогрев топливного фильтра

При температуре ниже 0°C в летнем дизельном топливе (ДТ), Образуются кристаллы парафиновых углеводородов, которые срастаются между собой и забивают топливные фильтры и топливопроводы. Зимняя солярка не отличается от летней ни цветом, ни запахом. Вот и получается, что одному Богу и заправщику известно, что фактически залито в бак автомобиля. Так как климат у нас переменный заправщикам нет резона приобретать дорогостоящее зимнее ДТ. Чтоб не надеяться на везение необходимо добавлять депрессорные присадки («антигель») в пропорции 2-3мл присадки на 1литр ДТ

Добавлять необходимо при плюсовой + температуре топлива, чем выше температура, тем лучше размешается присадка в топливе и ниже будет температура замерзания. На заправке топливо не подогревают, поэтому рекомендуем в 20л канистру с ДТ, добавить присадку в пропорции на весь бак, нагрев её до 50°, поехать на заправку. Первую залить её и заправиться до полного, чтоб пропорция нагретого ДТ была не менее 30% от общего объема бака. Для полной уверенности рекомендуем установить подогрев топлива перед топливным фильтром. Благодаря дополнительному подогреву улучшается; текучесть солярки, фильтрация грязеотделение; работоспособность топливной аппаратуры ; смягчается процесс горения (в следствии попадания в камеру сгорания не ледяного топлива а теплого способного быстрому и полноценному сгоранию), напрямую связанный с моторесурсом; экономичностью самого двигателя. Если же топливо уже замёрзло, то лить «антигель», в уже загустевшее (застывшее, замёрзшее) ДТ, абсолютно бесполезно. Автомобиль нужно транспортировать в теплый гараж, разогреть топливный бак, добавить «антигель» (в пропорции), заправив полный бак ДТ, разогреть топливный фильтр (см рис). Прокачать топливную систему от воздуха и завести двигатель.

Компания AGA провела в НИИ по переработке нефти (Россия) тестирование предлагаемых на рынке депрессорных присадок к дизельному топливу. Испытания проводились на стандартном дизельном топливе марки «Л» (летнее).

Результаты испытаний депрессорных присадок (антигелей), проведенных в НИИ по переработке нефти (Россия)

топливо для МК-17

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Здравствуйте люди добрые, знаю что тема страшный баян, но всё же .
    Подарил мне друг мотор Мк-17. Вот думаю его завести. Не надо говорить «Положи его на полку, достань из кармана деньги, и пойди купи нормальную калилку». Я авиамоделизмом не увлекаюсь (пока). Вот и думаю втянуться с помощью МК-17. Вся проблема в топливе, эфира щас не купишь , попытав гугл, нашёл упоминание о применении вместо эфира, штуки для пуска дизеля на морозе(толи в ней эфир, толи это разбодяженный присадками эвир). Вообьщем вопрос: Работает ли двигатель МК-17 на топливе из «штуки для пуска дизеля на морозе» ? Из чего ещё можно достать эфир ?
    Вот нашёл рецепт топлива для дизельных (компрессионных) движков:
    Для работы двигателя можно применить три смеси:
    1-я смесь: керосин — 4 части, бензин (1-й сорт)—3 части, масло МК — 3 части;
    2-я смесь: автобензин (2-й сорт)—6 частей; автол — 4 части;
    3-я смесь: керосин — 4 части, эфир — 3 части, масло МК — 3 части.

    Прокомментируйте работоспособность этих смесей.

    П.С. Всем откликнувшимся большой СПАСИБО.

    • Наверх

    #2 Anike

  • Пользователи
  • 2 183 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Город-герой Ленинград

    Вообьщем вопрос: Работает ли двигатель МК-17 на топливе из «штуки для пуска дизеля на морозе» ?

    • Наверх

    #3 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Наверх

    #4 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Сообщение отредактировал Blek: 12 авг. 2009 — 16:24

    • Наверх
    Читать еще:  Что такое двигатель в машине и его характеристики

    #5 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Наверх

    #6 RomanCL

  • Пользователи
  • 7 сообщений
    • Наверх

    #7 Zzhukov

  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • УРА! , буду мешать и пробовать.

    • Наверх

    #8 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Ну че. Получилось,а то я такой же как и ты только движ у меня другой. )))))))) Тоже на этой заводилке пытался запустить,но пока без результатов. На 96м бензине с машинным маслом не заводился,но стрелял,на заводилке с 96м один раз пукнул,но уверенней и все. )))))))))))))))))

    • Наверх

    #9 ЭКСПЕРЕМЕНТАТОР

    Активный участник форума

  • Пользователи
  • 151 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: санкт-петербург
    • Наверх

    #10 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Топлива с высокой скоростью сгорания создают большое количество газов. Следовательно, чем больше их будет в одном и том же рабочем объеме, тем большего давления можно достичь. Для получения наибольшего количества энергии (от сгорания топлива) следует пользоваться топливными смесями, для сгорания которых требуется незначительное количество кислорода. Кроме того, следует учитывать требование к топливной смеси – во время рабочего процесса она должна охлаждать двигатель. Этим требованиям отвечает прежде всего метиловый спирт.

    В процессе многолетней практики работы с двигателями установилась определенная рецептура топлив, рекомендованных для обкатки, зачетных полетов, полетов на установление рекордов. Ниже приводятся рецепты топлив, предложенные В. и М. Васильченко. Для компрессионных двигателей чаще всего применяются составы (рецепты № 1,6,7,8,9):

    №1
    Масло минеральное МК-8 — 33.3%
    Эфир этиловый — 33.3%
    Керосин технический — 33.4%

    №6
    Масло касторовое — 17.5%
    Эфир этиловый — 20%
    Керосин технический — 60.5%
    Амилнитрит — 2%

    №7
    Масло касторовое — 25%
    Эфир этиловый — 32.5%
    Масло соляровое — 40%
    Амилнитрит — 2.5%

    №8
    Масло касторовое — 28.5%
    Эфир этиловый — 41%
    Керосин технический — 28.5%
    Амилнитрит — 2%

    №9
    Масло касторовое — 25%
    Эфир этиловый — 48%
    Керосин технический — 25%
    Амилнитрит — 2%

    Максимальную мощность можно снять с двигателя, применяя следующие составы топливной смеси (рецепты № 10, 11, 12, 13):

    №10
    Масло касторовое — 8%
    Масло минеральное МК-8 — 8%
    Эфир этиловый — 36%
    Масло соляровое — 45%
    Амилнитрит — 3%

    №11
    Масло касторовое — 10%
    Масло минеральное МК-8 — 10%
    Эфир этиловый — 27%
    Масло соляровое — 50%
    Амилнитрит — 3%

    №12
    Масло касторовое — 14%
    Эфир этиловый — 16%
    Масло соляровое — 66%
    Амилнитрит — 4%

    №13
    Масло касторовое — 16%
    Эфир этиловый — 50%
    Масло соляровое — 30%
    Амилнитрит — 4%

    Надо будет попробовать

    • Наверх

    #11 ВладимирTVN

    Активный участник форума

  • Пользователи
  • 253 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург

    Люди добрые, подскажите пожалуйста, как снять с вала двигателя МК-17, остроносую гайку, которая зажимает винт ?

    • Наверх

    #12 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Наверх

    #13 alexmaverick

  • Пользователи
  • 650 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург

    Уже давно всё снял, щас ишю кому бы 1.9шт МК-17 продать

    Решил «подарок» друга продать?

    P.S. Кстати. Мне 20 лет назад приносила соседка и из больницы ЭФИР, правда слегка просроченный. Она работает там же и по сей день, Могу спросить если нада.

    • Наверх

    #14 Blek

  • Пользователи
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина

    P.S. Кстати. Мне 20 лет назад приносила соседка и из больницы ЭФИР, правда слегка просроченный. Она работает там же и по сей день, Могу спросить если нада.

    Ну я купил ещё один движок, но интересы поменялись, и теперь хотелось бы вернуть часть денег. А эфир почтой пересылать я бы не рисковал

    • Наверх

    #15 mazutter

  • Пользователи
  • 9 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Новочебоксарск

    У меня 13-летний сын начал увлекаться моторчиками, собственно поэтому я зарегился на этом форуме. Не знаю, что из его увлечения выйдет.

    Пока достался МК-17 времен СССР, почти новый, но видимо изначально бракованный. Разобрал я его . долго плевался на конструкцию, там же через половину моточаса всё разболтается. Итак, контрпоршень сильно пропускает, его геометрия видимо неправильная, т. к. движок работает (но об этом позже) только когда поршень почти упирается в контрпоршень. Открутишь полоборота — стабильно глохнет, ни одной вспышки не дает.

    Я это чудо завел, попутно матерясь, минут за 15-20, на стандартной смеси эфир-керосин-касторка в равных пропорциях. Дал чуток поработать. Далее решил, что лабораторный эфир у меня не для того, чтобы палить в моторе (дорогой химикат), касторка тоже дорогая. Решил, что для экспериментов сына надо сделать более доступное, дешевое, и если получится — с лучшими свойствами топливо.

    Эфир можно достать из баллонов «быстрого старта» для автомобиля зимой — продаются в автомагазинах. Причем советую всего две марки: STEP-UP или Hi-Gear. В баллоне 80% эфира, остальное летучий моментально испаряющийся газ (пропан-бутан). Сливаем жидкость в бутылку и получаем хороший технический эфир.

    Рецепт горючего такой:
    Эфир из STEP-UP — 50%
    Дизельное топливо летнее «евро» (с высоким цетановым числом) — 30%
    Любое минеральное моторное масло — 20%

    Применение дизельного топлива вместо керосина заметно повышает мощность, снижает расход, на слух снижает детонацию. И ГЛАВНОЕ — позволяет отказаться от дорогой и коррозионно активной касторки. Купите в автомагазине самое дешевое моторное масло. Хоть «Автол» литровую канистру за 50-60 р., хоть Лукойл двухтактное мотоциклетное за 70 р. Для МК-17 всё равно.

    На таком топливе сын уверенно научился запускать этот раздолбаный мотор (на столе), откатал час, после моего основательного ремонта — еще часа полтора. Говорит, что пока занятие ему не надоело.

    P. S. Применение дорогих полностью синтетических двухтактных масел в приведенной мной смеси ИМХО имеет смысл для более дорогих и совершенно исправных моторов. И то не факт, что масло в 10 раз дороже продлит ресурс простого моторчика хоть на 10%.

    P. P. S. Желающие купить более дешевый «быстрый старт», может быть российский, имейте в виду, что в нем легкого бензина больше чем эфира, что очень плохо. Я пробовал. Запустить мотор можно только добавляя нитроприсадки в такую смесь, запустить очень трудно, работает неустойчиво с детонацией. Бензин — не родное топливо для «дизеля».

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector