Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит с двигателем когда льют дизельные форсунки

Если из выхлопной трубы валит дым белого цвета, присмотритесь внимательно – возможно, это все же пар. Если на улице холодно, ничего необычного нет в том, что, попадая в холодную выхлопную систему, вода в топливе конденсируется. А вырываясь наружу, превращается в пар. В данном случае на самой трубе тоже появляются видимые капли воды. Когда тепло – и пара меньше, а при низких температурах он более заметен. Явление это нормальное, а значит, тревогу бить еще рано.

Зато, когда на улице тепло, двигатель максимально прогрет, а из трубы валит белый дым, скорее всего, охлаждающая жидкость попала в цилиндр. Это может случиться, когда прокладка головки блока не герметична. В таком случае жидкость становится причиной образования выхлопа едкого белого пара.

Чтобы убедиться в том, что жидкость попала в цилиндр, можно воспользоваться «дедовской диагностикой». Для этого ненадолго закройте выхлопную трубу обычной бумагой. Если после высыхания водяных капель остались жирные пятна, значит охлаждающая жидкость все же попала в цилиндр.

Кроме негерметичных прокладок причиной белого дыма могут стать: не герметичность впускного коллектора, трещина в головке блока или перегрев двигателя. Если перегрев имеет место быть, проверяйте:

  • работу термостата;
  • функциональность вентилятора;
  • датчик включения вентилятора;
  • герметичность радиатора;
  • шланги системы охлаждения;
  • пробку расширительного бачка.

Одним словом, дым хоть и белого цвета, вас это должно насторожить. Поскольку любое отклонение от нормы сулит предстоящие расходы. Хоть на ремонт форсунок , хоть на замену радиатора, хоть еще на то и это – неисправная машина требует финансовых вливаний. Тем более, когда разговор идет о двигателе.

Какие неисправности форсунок встречаются чаще всего?

Падение рабочего давления

— износ регулировочных шайб

— мотор стал работать жестче

— обильный выброс черного дыма

Проверка дизельных форсунок на стенде, регулировка, замена износившихся деталей

Распылитель проливает дизельное топливо

— грязь или вода в распылителе

стучат форсунки

— выброс сизого дыма

— мотор работает неравномерно

Негерметичный корпус форсунки

— неправильная сборка форсунки

льют форсунки

Замена корпуса или шайб

Неисправность системы Common Rail

— любая причина из описанных выше

— специфичные проблемы (например, с электронной частью форсунки)

— двигатель не заводится

Диагностика на стенде с последующей очисткой или заменой

Как протекает процесс ремонта дизельных форсунок?

1. Диагностика форсунок. Первоначально надо точно установить почему льют или стучат форсунки и найти конкретную причину. Достигается это двумя последовательными шагами:

  • Внешний осмотр. Специалист Авто Центра «Эксклюзив» визуально ищет признаки неисправностей: механические повреждения, подтеки, износившиеся детали и т.д.
  • Диагностика на стенде. Проверка дизельных форсунок на специальном стенде сопровождается измерением всех ее основных показателей, включая рабочее давление впрыска. Так практически со 100% вероятностью удается найти главную проблему.

2. Ремонт или замена форсунок. Если форсунки льют, то уже на основе диагностических мероприятий проводятся работы по устранению неполадок. Иногда удается наладить элемент, просто заменив распылитель или корпус. Но в самых тяжелых случаях форсунка приходит в полную негодность. Тогда приходится устанавливать новую.

3. Сборка. Дальше топливная система вновь собирается, проверяется правильность сборки и надежность соединений.

4. Итоговая проверка дизельных форсунок. В заключении вся система вновь диагностируется, замеряются основные технические характеристики в разных режимах работы двигателя. Если все в порядке, автомобиль передается клиенту. В противном случае поиск неисправностей продолжается.

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Читать еще:  Что такое скольжение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

  • отключите колодки;
  • подключите к АКБ 2 провода, конец которых закрепляется на форсунках;
  • включите двигатель.

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

  • при выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора;
  • следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима);
  • на мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке.

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

От воды и от езды: почему ломаются дизельные топливные форсунки, и как их ремонтируют

Как и обещали, мы продолжаем рассказ о дизельной топливной аппаратуре Common rail. Разобравшись с неисправностями и ремонтом ТНВД, переходим к топливным форсункам. Обычная с виду форсунка после разборки удивит неподготовленного человека, а возможные поломки и способы их устранения окончательно развеют всю романтику. Процесс ремонта трудоемок и требует от мастера сноровки ювелира.

Кратко об устройстве и принципе работы

Н а двигателях с Common Rail применяют форсунки двух типов – электромагнитные и пьезоэлектрические. Последние, к слову, можно назвать «Феррари среди дизельных форсунок». Аналогия не случайная, учитывая скорость срабатывания – но об этом ниже.

Начнем же с электромагнитных форсунок.

Кратко описать их конструкцию можно так: есть корпус, внутри которого установлен соленоид, клапан-мультипликатор и плунжер, воздействующий на иглу, установленную в корпус распылителя.

Разумеется, все это дополняют каналы подвода и отвода топлива. Принцип работы следующий: топливо по каналам высокого давления от топливной рампы подводится к игле в район ее контакта с распылителем и в полость над плунжером, который благодаря этому же давлению поджимает иглу к посадочному месту. В необходимый момент соленоид поднимается и открывает клапан-мультипликатор, соединяя полость над плунжером со сливным каналом. Так как давление над плунжером резко снизилось, неизменно высокое давление, создаваемое вокруг иглы, поднимает ее, и происходит процесс впрыска топлива в цилиндр. Как только соленоид возвращается на место и клапан закрывается, давление над плунжером восстанавливается, что способствует мгновенному закрытию распылителя иглой.

У пьезоэлектрической форсунки суть работы такая же, только исполнение «немного» другое.

В ее конструкцию дополнительно внедрен гидрокомпенсатор – посредник между пьезоэлементом и клапаном-мультипликатором. В остальном – детали почти те же, что и в электромагнитных форсунках. Прелесть работы этой конструкции в том, что при подаче тока к пьезоэлементу он изменяет свои геометрические параметры за 0,1 мс. Подобное быстродействие позволяет разделить один цикл впрыска топлива на несколько стадий, причем сохранив настолько точную дозировку, что ни одна капля дизтоплива не прольется зря.

Для понимания: один цикл впрыска разделен на три составляющие – предварительный впрыск, основной и завершающий. В предварительной части впрыскивается совсем небольшое количество топлива (до 2 мл), чтобы немного прогреть и подготовить воздух в цилиндре к впрыску основной части топлива. Тогда же происходит выравнивание давления внутри цилиндра. Основной впрыск топлива говорит сам за себя и не нуждается в описании. А вот завершающий впрыск небольшого количества топлива необходим для дожигания остатков топливовоздушной смеси. Второй смысловой нагрузкой завершающего впрыска является способствование очистке и регенерации сажевого фильтра.

Итак, теперь стало окончательно ясно: выигрыш пьезофорсунки в том, что за каждую составляющую одного цикла она может в предельно короткий промежуток времени впрыснуть топливо несколько раз. Благодаря этому можно добиться настолько плавной работы дизельного двигателя, что отличить его от бензинового собрата будет практически невозможно.

Читать еще:  Через какое время менять охлаждающую жидкость в двигателе

Что может поломаться и почему

Говоря о поломках и неисправностях, начнем тоже с электромагнитных форсунок. Как было сказано в предыдущей статье, самый главный враг дизельной аппаратуры в целом и форсунок в частности – это плохое качество топлива и… вода. Но, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и банальный износ.

Одной из очень распространенных неисправностей является износ посадочного места шарика клапана мультипликатора. Неплотное закрытие жиклера приводит к утечкам топлива в сливную магистраль – а недостаток давления над плунжером может привести к утечкам через распылитель форсунки. Если нет утечки через иглу, но есть утечка через сливной канал, то зачастую автомобиль будет глохнуть под нагрузкой. Усадка иглы, плунжера, неправильная регулировка или ее отсутствие в принципе может привести либо к недоливу, либо к переливу топлива. Как следствие – перебои в работе (мотор «троит») и/или белый дым на холостых оборотах.

Также может потерять свою жесткость прижимная пружина иглы. Коррозия станет причиной подклинивания клапана мультипликатора. Проблемы с соленоидом, который открывает клапан на выпуск, точно не добавят устойчивости работы ДВС. Другими словами, все детали форсунки подвержены тем или иным воздействиям, и незначительная на первый взгляд мелочь может расстроить работу всего двигателя настолько, что грешным делом начнешь думать о переходе на агрегат, поглощающий бензин.

Неисправности у пьезофорсунок приблизительно те же, что и у более «старой» конструкции. Однако из-за усложнения управляющего элемента ко всему может добавиться, например, замыкание на «массу» самого пьезоэлемента. Запустить двигатель в таком случае у вас вряд ли получится. Про неисправность пары игла-распылитель мы сказали выше, но добавить можно, что если форсунка льет сильно, то дым будет, как из печи – черный и обильный. Редко, но бывает, что сам пьезоэлемент теряет в своих свойствах – в таком случае двигатель будет банально троить или вообще потеряет тягу.

О закоксованности распылителя упомянем, так сказать, «для протокола», так как это довольно очевидная, хоть и не менее важная неисправность.

Работы поэтапно

Если ваш двигатель начал работать ненормально (а к ненормальности относится в том числе белый или черный дым из выхлопной трубы), то первым делом необходимо выполнить компьютерную диагностику. И если на мониторе сканирующего устройства появятся ошибки, касающиеся топливных форсунок, то их демонтируют (причем все, оптом) и отправляют в цех диагностики и ремонта.

Первым делом форсунку устанавливают на специальный стенд, благодаря которому можно проверить ее базовый функционал – не травит ли топливо через сливную магистраль, а если травит, то под каким давлением.

Если на этом стенде все окажется в порядке, форсунку установят на более серьезное оборудование, которое имитирует работу на двигателе, с подсоединенным ТНВД и топливными патрубками высокого давления, а также всевозможными датчиками. Здесь автоматика поэтапно выполнит замеры всех параметров форсунки, что даст понимание возможных проблем и их причин.

После того, как мастер убедится в неисправности форсунки, ее отправляют в ультразвуковую ванну, чтобы очистить распылитель от нагара.

Затем форсунку устанавливают на специальный стенд для разборки, предварительно подобрав калибр нужной размерности.

Как прочистить форсунку

Из всех поломок инжектора 60 % неисправностей возникают по причине его засорения — он начинает лить в цилиндр. Для борьбы со столь распространенной проблемой придумали несколько способов очистки форсунок.

Перечислим те из них, которые можно реализовать в гаражных условиях:

  • Прочистка элементов впрыска на ультразвуковой установке (ультразвуковая промывка). Этот способ, основанный на эффекте кавитации, достаточно трудоемкий и требующий специального оборудования. Используется ультразвуковая ванна, в которой льющие в цилиндр форсунки многократно промываются. Такой очисткой в результате обеспечивается неплохое распыление.
  • Промывка инжектора без снятия. Производится с использованием очищающих присадок, которые добавляются в топливный бак. Такая присадка нормализует работу всего двигателя, в том числе элементы впрыска, которые льют в цилиндр. В продаже сегодня предлагается очень большой выбор подобных чистящих средств.

Какой из этих способов лучше? По этому поводу до сих пор существуют разногласия. Объективно можно отметить тот факт, что ультразвуковая промывка чаще всего применяется при серьезных проблемах с двигателем (например, его нечеткой работе). Промывка форсунок присадками, наоборот, более эффективна в рамках профилактической чистки мотора. В этом случае она хорошо справляется с нагаром, образующимся на клапанах. Однако загрязненный инжектор, который льет в цилиндр, данным способом очищается поверхностно. С устранением более глубокой стадии засорения присадки могут не справиться. Более того, очистка производится вслепую: направленно воздействовать на проблемный участок не получится. Поэтому, когда требуется детально проверить и определить пропускную способность датчиков, в основном прибегают к обработке ультразвуком. Она производится в специализированных автосервисах, имеющих соответствующее программное обеспечение для вычислений.

Читать еще:  Холостой ход на прогретом двигателе не стабильный

Разумеется, более качественный способ очистки в ультразвуковой ванне будет стоить в 2-3 раза дороже простой обработки жидкостью. Но здесь таится другая опасность. Изношенные и неисправные форсунки, льющие в цилиндры, кавитационное воздействие может испортить окончательно, в результате чего эти элементы утратят свою герметичность.

Как очистить форсунки не снимая с двигателя

Если диагностирована неисправность форсунок двигателя, не исключено, что они загрязнены. Чтобы исправить ситуацию не снимая форсунки с мотора, можно:

Использовать специализированные присадки для очистки двигателя, которые заливаются в топливный бак;

  • Чтобы сохранять форсунки двигателя в чистоте, опытные водители рекомендуют ежемесячно выполнять их очистку при помощи давления. Для этого необходимо разогнать автомобиль на ровной дороге до скорости в 120 километров в час. В таком режиме требуется преодолеть 10-15 километров, после чего можно сбавлять обороты;
  • Если у вас нет возможности гонять автомобиль на повышенной скорости, можете воспользоваться другим методом очистки форсунок без снятия с двигателя. Необходимо в течение 3 минут поддерживать обороты автомобиля на холостом ходу на уровне в 4-5 тысяч. Данный способ очистки форсунок менее эффективный, чем перечисленные выше варианты.
  • Специалисты рекомендуют выполнять очистку форсунок двигателя каждые 30-35 тысяч километров, даже если не наблюдаются проблемы в работе двигателя.

    Разборка форсунки

    Когда, нерабочие детали индетифицированны, самое время приступать к их разборке. Здесь также не рекомендуется использовать рожковые ключи, залижите грани – будут проблемы! Первым делом вставьте форсунку в накидной ключ и зажмите сию конструкцию в тисках. Далее, сорвите гайку головкой, дальнейшее откручивание производите рукой. Как правило, она выкручивается вместе с распылителем, чтобы его заменить, необходимо проделать следующее.

    • Обработайте деталь составом WD-40.
    • После, установите гайку на такой элемент, который позволяет распылителю при ударе по нем, выйти из гайки.
    • Задействуйте щетку по металлу и очистите форсунку от нагара и отложений, а затем хорошенько обработайте все ее элементы в дизтопливе.
    • С помощью компрессора просушите детали, таким образом вы еще и удалите весь возможный мусор.
    • Теперь можно установить новый распылитель и выполнить сборку в обратном порядке.
    • Обязательно убедитесь в правильной работе отремонтированной форсунки на проверочном стенде.

    Обратите внимание: затягивать гайку распылителя необходимо с определенным усилием и соответственно – динамометрическим ключом. Момент затяжки может разниться в зависимости от модели дизеля.

    Результат повторной диагностики, казалось бы, уже восстановленной форсунки может не особо вас порадовать. Но не печальтесь, неправильная работа нового распылителя – это нормально. Просто, требуется дополнительная регулировка.

    • Настроить срабатывание распылителя при необходимом давлении можно с помощью регулировочной шайбы. Так, если впрыск более мощный, толщину шайбы уменьшают, если менее – увеличивают.
    • Вооружитесь микрометром и несколькими шайбами. Так, значение давление в 10кг/см, приравнивается к 0.1 мм толщины шайбы.
    • Диаметром шайб не балуйтесь, он должен быть идентичным тем, который стояли изначально.

    На заметку: при демонтаже шайб с дополнительными отверстиями, замена допускается только на аналогичные детали.

    Ну вот друзья, отделил мух от котлет, как мог. Да, тема не из простых, но кому действительно надо, думаю разберется. Добавлю еще, что вполне вероятно дополнительная регулировка результатов не даст и форсунки по-прежнему будут лить. Тогда, грешить остается на пружину или заводскую смазку в распылителе. Также, раз уж вы забрели на данную страничку, рекомендую изучить принцип работы дизельного двигателя — вот здесь. Надеюсь был полезен, всего доброго!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector