Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление масло в двигателе и шум в двигателе

  • Стук клапанов
    • увеличенные зазоры клапанов (регулировка клапанов двигателя)
    • поломка клапанной пружины
    • износ кулачков распредвала
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала
    • ранее зажигание
    • недостаточное давление масла (если загорается лампа давления масла)
    • увеличенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладышами
  • Стук поршней
    • увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
    • чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками (поршневые кольца, их назначение)
  • Легкие стуки или детонация при нагрузке
    • топливо не того вида (какие бывают виды бензинов)
    • неподходящие свечи (как работают свечи зажигания)
    • неисправна система выхлопа
    • нагар на стенках камер сгорания и днищей поршней
    • неправильная регулировка момента зажигания (что такое детонация двигателя)
  • Шумы в приводе распредвала
    • ослабление натяжения зубчатого ремня (периодичность замены ремня ГРМ)
    • увеличенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала
    • чрезмерный зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой
    • износ кулачков распредвала

Стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Вы запустили холодный двигатель и он работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное — это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Разновидности конструкции

Масляный насос, который приводится в движение от коленвала, может быть регулируемым и нерегулируемым.

Нерегулируемый насос имеет изменяемую производительность за период времени (зависит от скорости вращения коленвала) и неизменную – за один рабочий цикл (полный оборот). Однако потребность в масле растет не пропорционально повышению нагрузки, и при высоких оборотах насос может создать избыточное давление в системе. В таком случае при максимальных нагрузках срабатывает редукционный клапан, защищающий детали двигателя от избыточного давления масла.

Регулируемые насосы, как понятно из названия, дополнены системой регулировки производительности: она может варьироваться и в расчете на единицу времени, и в пересчете на рабочий цикл.

Принцип регулирования производительности насоса:

1. Снижение производительности при высоком давлении

2. Повышение производительности при падении давления

Для моторного масла используются насосы шестеренной, роторной и шиберной конструкции.

Шестеренные насосы с наружным зацеплением

Самая распространенная конструкция, простая и безотказная. Шестерни насоса находятся рядом. Ведущая соединена с приводом и приводит в движение ведомую. Масло поступает в полость корпуса, проводится шестернями вдоль стенок и направляется в выпускной канал, где создается нужное давление.

Шестеренные насосы с внутренним зацеплением

В этой конструкции одна шестерня находится внутри другой, и перекачивание масла осуществляется за счет изменения объема серповидной полости.

Состоят из двух роторов, ведущего и ведомого, в процессе вращения которых попеременно образуются полости, через которые масло прокачивается к выпускному патрубку. Роторные насосы могут быть регулируемыми (с изменяемым максимальным объемом полостей) и нерегулируемыми.

Конструкция включает ротор, вращающийся внутри статора со смещением центральной оси. В прорезях ротора установлены подвижные пластины-шиберы, которые при вращении образуют изолированные полости и меняющимся объемом. Регулировка производительности в них осуществляется путем смещения наружного статора, в результате чего оси его и ротора сближаются или расходятся, следовательно, меняются и объемы полостей для перекачки масла.

Во всех случаях конструкция масляного насоса отличается простотой (только в роторном необходима прецизионная подгонка деталей) и надежностью. Все они доказали свою эффективность, и использование той или иной конструкции обусловлено техническими требованиями к насосу, выставляемыми производителем.

Ремонт. Давление масла, стук двигателя.

#1 Вкшмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: Opel Corsa ’96
    • @Упоминание

    Возникла такая проблема.

    Машина — Opel Corsa ’96, пробег — 48000. Эксплотировалась в щадящих условиях, без жёстких нагрузок. Битая разок не сильно. Недавно прошла диагностику и ТО, всё было норм.

    Недавно начало подтекать масло, отдал в ремонт, мне поменяли клапан и иже с ним, заменили масло. Через 5 дней опять постоянно, как при протекании, начал загораться индикатор давления масла. Сначала только при резких поворотах или торможении, потом почти постоянно. К тому же уже непосредственно перед поездкой в сервис двигатель начал издавать нездоровый стук, с частотой, зависящей от оборотов, примерно 1.5 раза/сек на 1000 об/мин (кто играл в gta2 — такой же звук издавала почти убитая тачка ).

    Привёз в тот же сервис. Они говорят, что давление масла низкое (около 0.5), причины понять не могут. Разборка двигателя и проверка — от 40к руб. Можно сначала менять насос масла (12к руб насос + работа), но если проблема не в этом — это лишние затраты. Денег пока на это дело выделить сложно, но если очень понадобится. Сейчас принял решение забрать машину и посмотреть самому с народом, который в этом разбирается получше (чем я).

    Читать еще:  Через сколько тысяч надо менять масло в двигателе

    Что посоветуете сделать в данной ситуации? От чего вообще могут появляться такие симптомы? (чего можно ждать от диагностики)

    И ещё. Когда после ремонта начал загораться индикатор я доливал масла (хотя уровень был высоким всё ещё — 2 из 3х деления замерника) и случайно (дурак, не посмотрел) ливанул где-то 50мл не того масла (используется longtime 5w-30, залил 4w-20, бутылки как 2 капли воды похожи). Потом долил нужного чуток. Что от этого могло произойти? Какие поломки? Машина после этого была на ходу совсем не долго — сразу поехал в сервис (где-то 10 — 15км, рядом с домом) Проблему с давлением это не решило. Обращу ещё раз внимание, что доливал уже ПОСЛЕ появление симптомов.

    Масло капало непосредственно с переднего правого угла авто ) Там трубка вся в масле была. Откуда оно конкретно подтекало разбирались в сервисе. Что-то меняли. Если честно — хз, если это важно, могу узнать. У меня ослалось описание их работ. Вроде там что-то не серьёзное было.

    Стук примерно как фанерой по железке. Откуда конкретно стучит — не обратил внимания. Стучит даже на нейтрали из самого движка. То появляется, то исчезает. Даже за время одной поездки. Обычно под конец. Когда я ехал до дома после замеченной неполадки и доливки масла, под конец он начал стучать. Потом я вечером в тот же день проехал 3-4 км до метро и обратно — всё норм. А утром, когда повёз в сервис (тоже 3-4 км) под конец опять застучал.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание

    Возникла такая проблема.

    Стук примерно как фанерой по железке. Откуда конкретно стучит — не обратил внимания.
    Ветка на ГАИ.ру — та же тема

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Вкшмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: Opel Corsa ’96
    • @Упоминание

    Надо же было как-то до сервиса добраться то. Проехал я немного на самом деле, да и стук был слышен только под конец поездки, как я писал. Мда, вообще это хреново. А самому можно как-то это хотя бы продиагностировать, а то 40000р только за снятие и разборку движка в том сервисе — явно перебор.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Вкшмук

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: Opel Corsa ’96
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 САНЕК66

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7 559
    • Город: Москва-Тула
    • Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание

    50 мл «неправильного» масла — не страшно. Другое дело, что масла с обозначением 4W-XX в природе не бывает.

    Поменяли клапан — какой? Редукционный?
    Во-первых, непонятен смысл замены, во-вторых, все подозрения падают на него (и на тех, кто его устанавливал). Могла попасть грязь, например.

    Я бы поступил следующим образом. Написал красивую бумагу под названием «Претензия» и вручил ее под роспись секретарю директора сервиса, копия в Общество защиты прав потребителей. А в бумаге написал: «такого-то числа в вашем сервисе производился ремонт моего а/м. После ремонта давление масла упало до критического значения, дальнейшая эксплуатация а/м невозможна. Требую устранить указанный недостаток, в противном случае буду обращаться в суд. В суде буду требовать не только ремонта двигателя, но и компенсации времени простоя авто, морального ущерба и стоимости экспертизы.»
    Если директор сервиса не идиот, он примет твою машину на бесплатный ремонт.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 vanyok_071

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 600
    • Город: Севастополь,Крым,Россия
    • Интересы: Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовныемалярные работы,машины в целом.
    • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 GnuX

  • Пользователи
  • Cообщений: 110
    • Город: Калининград
    • Автомобиль: Corsa X10XE
    • @Упоминание

    5 копеек в тему.
    1. Давление масла и течь масла. Внимательно посмотри на датчик давления, сними с него разъем. Если датчик и/или разъем в масле — смело меняй датчик.
    2. Стук — ну к примеру, просто незатянули болты на вращающихся деталях. Надо проверить крепление и затяжку болтов в первую очередь шкива помпы.
    У меня тоже был стук — приятель потерял головку и не закрутил болты шкива, мне не сказал (меняли цепь ГРМ). я думал — измена!, оказалось прикол.

    Читать еще:  Что лучше звездочки или башмаки на 406 двигатель

    Хотя если меряли давление манометром.

    ЗЫ: мотор-то какой.
    ЗЗЫ: ф топку сервис, который за разборку и дефектовку 40тыр просит (работы на 1 день). Столько будет стоить капремонт с запчастями.

    Детонация и иные явления [ править | править код ]

    Детонацию не следует путать с другим отчасти похожим процессом, который носит название калильного зажигания. В отличие от детонации, возникающей на переходных режимах работы двигателя при разгоне, калильное зажигание возникает при постоянной работе двигателя в режиме, близком к полной мощности. Симптомы его отчасти схожи — стуки в двигателе, внезапные провалы тяги под нагрузкой. Однако природа его иная и состоит в спонтанном самовоспламенении топлива без участия искры при контакте с раскалёнными до температуры в 850…900° С тепловым конусом изолятора свечи зажигания, другими её частями, тарелкой выпускного клапана, локальным дефектом обработки или скоплением нагара на стенке камеры сгорания. Детонационного сгорания при этом не происходит, а происходит лишь смещение момента воспламенения рабочей смеси, примерно как при неправильно выставленном опережении зажигания, а также нарушение предусмотренного конструкторами характера распространения фронта пламени в камере сгорания (из-за того, что её поджиг производится в другой точке). В пределе это может привести к повреждению двигателя — оплавлению свечи, перегреву поршня, прогару выпускных клапанов, но в целом калильное зажигание не столь разрушительно, как детонация. Калильное зажигание устраняется установкой более «холодных» свечей зажигания (с высоким калильным числом, коротким тепловым конусом и хорошим теплоотводом).

    Не следует путать детонацию и с иногда встречающимся на карбюраторных моторах явлением самопроизвольной работы двигателя с неустойчивыми оборотами после выключения зажигания (самовоспламенение топлива, «дизелинг»). Сущность его в самовоспламенении подаваемой в цилиндр топливовоздушной смеси, происходящем при вращении коленчатого вала с низкой частотой, продолжающемся после выключения зажигания по инерции. При такой низкой частоте вращения коленвала и, соответственно, скорости движения поршня парам бензина в цилиндре порой хватает времени для того, чтобы самовоспламениться в конце такта сжатия. Их вспышка толкает поршень, который в свою очередь проворачивает коленчатый вал ещё на несколько оборотов. После замедления его вращения возможно повторение процесса, в результате чего возникает иллюзия, что мотор продолжает работать, хотя на самом деле зажигание выключено и частота обращения коленчатого вала намного ниже, чем при холостом ходе, да к тому же не постоянна, поскольку вспышки в цилиндрах (или даже одном единственном цилиндре) происходят нерегулярно. Особенно вероятно возникновение данного явления на новом или недавно отремонтированном двигателе с хорошей компрессией либо на моторе, у которого степень сжатия по причинам технологического характера немного отличается от паспортной в большую сторону (находится в верхней границе технологического допуска). Ничего общего с детонацией или калильным зажиганием это явление не имеет и, в отличие от них, практически безвредно для двигателя, хотя и доставляет беспокойство водителю. Наиболее радикальный способ борьбы с ним — отключение подачи топлива после выключения зажигания за счёт клапана в топливной магистрали.

    Правильная регулировка толкателя

    Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

    Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

    Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

    При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

    При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

    При устранении тикающего шума двигателя в первую очередь рекомендуется проверить узел толкателя и уровень, а также качество масла. И если Ваш двигатель начнет звучать как бабушкины часы, теперь Вы знаете, что делать.

    Почему не стоит покупать автомобиль с дизельным двигателем: названо семь причин

    С ними достаточно хлопот.

    Автомобилистам рассказали, почему не стоит покупать машину с дизельным двигателем.

    Читать еще:  Установка подогрева двигателя на калину своими руками

    Об этом сообщает «За рулем».

    Так, для адекватного выбора автомобиля нужно четко понимать, для чего он вам нужен, сколько вы готовы тратить деньги на обслуживание, а также неплохо разбираться в этом деле вообще. Нюансов множество, вплоть до источника энергии, который будет приводить вашего «железного коня» в движение.

    Бензин остается бензином, грубо говоря, в любое время года. Но вот с дизельным топливом все иначе. Оно бывает как летним, так и зимним. Летний вариант, даже если мороз на улице незначительный, с легкостью превращается в «жидкость», напоминающей по консистенции сметану. Иногда оно и вовсе может полностью перейти в твердую фазу.

    И в целом дизельная топливная аппаратура крайне чувствительна к качеству топлива. Иногда заправка плохой соляркой приводит к дорогостоящему ремонту.

    Также читайте
    Проблемы на железной дороге «толкают» цены бензина и дизельного топлива вверх

    Практически всегда дизельный вариант автомобиля стоит дороже, чем его бензиновый аналог. Несмотря на то, что дизельная машина все же экономичнее, эта разница будет долго окупаться. Бывают случаи, когда она окупается даже не у первого владельца.

    В то же время ТО дизельный автомобиль требует примерно раз в 10 тысяч км пробега. Обходится оно примерно на половину дороже, чем в случае двигателя внутреннего сгорания.

    Очень часто бывает так, когда экономия, которую дает дизельный двигатель, в результате не покрывает все необходимые расходы на обслуживание дизельного авто. К тому же цена дизельного топлива высокого класса ощутимо дороже АИ-92 и вплотную подходит к ценнику АИ-95.

    У дизельных моторов высокий КПД, из-за чего в цилиндрах во время работы двигателя выделяется меньше тепловой энергии. Двигатель плохо прогревается, что может стать причиной дискомфорта зимой. До оптимальных температур двигатель прогревается только на ходу, когда нагрузка больше. Из-за этого зимой в салоне дизельного автомобиля откровенно холодно. Так что поклонники «зеленого» движения объявили дизельные автомобили едва ли не основными врагами окружающей среды, в отдельных городах Европы уже начали появляться зоны, куда с дизельными моторами не пускают.

    Также читайте
    Как обеспечить качество топлива и возможно ли в ближайшее время его удешевление

    В дизельном двигателе образуется большое давление, из-за чего он создает больше шума. Шум, в свою очередь, приводит к более ощутимым вибрациям, которые тоже раздражает. К тому же дизель по-прежнему воняет и тарахтит на прогреве — соседи безошибочно узнают вас по звуку и запаху.

    У дизеля очень сложная аппаратура. Она на порядок дороже бензиновой. У дорогих моделей затраты на ремонт и запчасти могут быть выше в несколько раз. Кроме этого, конструкция дизельного двигателя требует от механика высокой квалификации, что влияет на ценник самой проделанной им работы.

    Следите за последними новостями ТСН в Google News

    Причины повышенного давления масла

    • использование смазочного материала неподходящей вязкости. Чрезмерно густой состав с трудом перемещается по каналам;
    • слишком сильное давление в картере (как правило, возникает из-за дефектов выпускного клапана или усиленного прорыва газа);
    • сбой в работе перепускного (переливного) клапана;
    • непроходимость засорившихся масляных фильтров и трубок;
    • неисправности редукционного клапана, не способного сбрасывать рабочую жидкость на вход.

    Если масляная система оснащена некачественными или неподходящими запчастями, проблем со смазкой также не избежать.

    Последствия

    Последствия высокого давления:

    • неполадки в работе мотора. Нефтепродукт начнёт попадать на поверхность регулятора холостого хода. Кроме того, противовесы коленвала вспенят и насытят смазку газами (проявление – стук в приводах клапанов и гидрокомпенсаторах);
    • повышенный расход рабочей жидкости;
    • дефект уплотнителей. Не справляясь с чрезмерными нагрузками, сальники разрушаются;
    • поломка датчика расхода воздуха. На измеритель устройства будет протекать масло;
    • разрушение поршневых юбок по той же причине.

    Повышенное давление масла не так опасно для двигателя спецтехники, как пониженное. Но оставлять проблему без внимания не стоит.

    Решаем проблему: снижаем напор

    Выбирать способ того, как повысить давление масла в двигателе, необходимо с учетом причин увеличения напора:

    • засор маслопроводящих путей. Проводить очистку следует с применением специализированных средств. Своевременно заменяйте и очищайте масляные фильтры;
    • неподходящая вязкость нефтепродукта. Учитывая температурный режим и условия эксплуатации силовой установки, выберите и используйте масло нужной вязкости;
    • дефекты клапанов. Заменяйте поврежденные и несоответствующие запчасти.

    Если указанные способы не помогли, обращайтесь к специалистам. Но в любом случае необходимо использовать только оригинальное масло, регулярно и правильно его менять, что защитит детали от коррозии и преждевременного износа. Компания «Запчасть-НН» в Краснодаре имеет в своём ассортименте масла моторные, трансмиссионные, гидравлические, также смазка пластичная и тормозная жидкость.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector