Promlebedka.ru

Авто ДРайв
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется двигатель зил 130 в чем причина

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

  • Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
  • Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
  • Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
  • Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
  • Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
  • Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
  • Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре

86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.

2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.

Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.

3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:

Читать еще:  Что делать если вода попала в двигатель мотоцикла

Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.

2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.

3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

  • Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
  • После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

Назначение и особенности работы стартера

Этот элемент в системе запуска силового агрегата необходим для раскручивания коленвала, поскольку без этой процедуры любое транспортное средство попросту не сможет завестись. Если же устройство пуска по каким-то причинам перестает раскручивать коленчатый вал до того предела, пока он не наберет необходимые обороты, возникают проблемы с запуском мотора.


Не стоит путать неработающий стартер с механизмом, который плохо крутит двигатель, поскольку это два противоположных состояния элемента. Поэтому, каждому автовладельцу необходимо научится различать эти состояния и диагностировать их причины.

Перед тем, как выполнить тест устройства, необходимо проверить заряд источника питания, так как именно от него зависит корректный пуск двигателя. Если же батарея заряжена недостаточно хорошо, стартер уже не сможет раскрутить коленчатый вал.

Совет! Проверить аккумуляторную батарею можно различными способами, самым простым из которых является измерение ее напряжения при помощи вольтметра. Помимо этого, стоит также проверить состояние проводов, которые подают напряжение к клеммам системы запуска, поскольку и они могут стать причиной плохой работы элемента. Очень важно определить, как часто возникает такое состояние. В случае его однократного возникновения, поводов для беспокойства нет, иначе рекомендуется установить новый аккумулятор на автомобиль.

Основные причины перегрева двигателя

Начнем с того, что любой двигатель внутреннего сгорания проектируется так, чтобы большую часть времени агрегат работал в строго ограниченном температурном диапазоне. Если проще, холодный мотор после запуска сначала выходит на так называемые рабочие температуры (прогревается), после чего система охлаждения удерживает нагрев в заданных пределах.

Как правило, многие современные двигатели работают с учетом диапазона нагрева охлаждающей жидкости, который в среднем составляет 85-100 градусов по Цельсию. Это значит, что система охлаждения не позволяет температуре ОЖ как опуститься ниже минимальной отметки, так и превысить максимальный порог.

Постоянное поддержание рабочей температуры двигателя необходимо по причине того, что именно при таком нагреве технические жидкости имеют нужную текучесть, зазоры между деталями ДВС приходят в расчетную норму в результате температурного расширения, топливо расходуется и сгорает наиболее эффективно и т.д.

С учетом вышесказанного становится понятно, что исправная система охлаждения всегда будет стремиться поддерживать рабочую температуру. При этом определенные сбои могут привести к тому, что мотор может перегреться, причем как летом, так и зимой.

Единственное, в холодное время года от системы охлаждения не требуется максимума эффективности благодаря низкой температуре наружного воздуха. В этом случае, как правило, возникновение определенных проблем может оставаться незамеченным до того момента, пока не повысится температура воздуха за бортом.

Итак, к перегреву двигателя обычно приводит некорректная работа системы охлаждения. В списке основных причин следует выделить:

  1. утечку охлаждающей жидкости;
  2. нарушение герметичности системы;
  3. затрудненную циркуляцию ОЖ;
  4. выход из строя элементов системы охлаждения;

Утечки и разгерметизация приводят к тому, что в системе охлаждения падает уровень ОЖ, образуются воздушные пробки и т.д. Вполне очевидно, что снижение уровня в расширительном бачке является поводом для диагностики. Вытекать жидкость может по вине растрескавшихся патрубков и шлангов, образования трещин в радиаторе, в результате повреждения прокладок и т.п. Если ситуация аварийная, тогда можно воспользоваться герметиками системы охлаждения типа «стоп-течь». Также в ряде случаев помогает ремонт радиатора.

  • Теперь давайте поговорим об ухудшении циркуляции ОЖ по каналам. Как правило, основной причиной является забитый изнутри радиатор. Дело в том, что использование тосола или антифриза низкого качества, несвоевременная замена жидкости или заправка обычной воды в систему охлаждения приводит к тому, что в сотах радиатора происходит образование накипи, скопление загрязнений и отложений. В этой ситуации нужна промывка системы охлаждения.

Еще добавим, что снаружи радиатор охлаждения также может быть покрыт слоем пыли, грязи и пуха. В результате теплообмен в радиаторе ухудшается, а в совокупности с забитыми сотами ОЖ не охлаждается должным образом. По этой причине необходимо периодически промывать радиатор как изнутри, так и снаружи.

  • Если говорить о поломках, из строя чаще всего выходит помпа (водяной насос) и термостат. Сбои в работе или полный отказ помпы приводят к тому, что жидкость перестает нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. К этому может привести значительный износ или разрушение крыльчатки, неисправности привода помпы и т.д. Для проверки рекомендуется диагностировать состояние помпы на ТО и менять данный элемент строго по регламенту.
Читать еще:  Как установить двигатель сузуки на ниву шевроле

Что касается термостата, задачей данного элемента является возможность пропускать ОЖ из малого круга (рубашка охлаждения двигателя) по большому кругу (через радиатор). В норме пока мотор нагревается, жидкость циркулирует только по малому кругу, после определенного прогрева термостат открывает большой круг.

Если не происходит такого открытия или термостат открывается не полностью (клинит), тогда ОЖ не имеет возможности попасть в большой круг и охладиться в радиаторе. Результатом становится перегрев мотора.

Также следует добавить, что перегрев двигателя может возникать и по другим причинам. Например, выход из строя вентилятора системы охлаждения или езда с небольшой скоростью на максимально высоких оборотах и пониженных передачах обычно приводят к тому, что двигатель «закипел».

Еще можно выделить случаи, когда появляется трещина в блоке или головке блока цилиндров, прогорает или пробивается прокладка ГБЦ. В этом случае возникает или утечка охлаждающей жидкости, которая попадает в моторное масло, или же газы из камеры сгорания начинают попадать в систему охлаждения.

Добавим, что частой причиной перегрева мотора после зимы является банальная невнимательность автовладельцев, которые забывают снять дополнительный утеплитель капота и подкапотного пространства с приходом тепла. Например, если оставить автоодеяло даже в тех случаях, когда наружная температура не превышает 3-5 градусов тепла, все равно может возникнуть перегрев ДВС.

Электрооборудование

Система электрооборудованияОднопроводная, отрицательные зажимы источников тока соединены с корпусом (массой) автомобиляНапряжение в сети в В12ГенераторГ250-И1, переменного тока с встроенными кремниевыми выпрямителями, максимальная сила тока 40 АРегулятор напряженияРР350-А, бесконтактный полупроводниковыйАккумуляторная батареяОдна, 12 В 6 СТ-90-ЭМС; емкостью 90 Ач при 20-часовом режиме разрядаСтартерСТ130-А1, электрический, 12 В, постоянного тока, последовательного возбуждения, мощностью 1,5 л.с. с электромагнитным приводом и муфтой свободного ходаРаспределитель зажиганияР4-Д с автоматической регулировкой опережения зажигания — центробежным и вакуумным регуляторамиКатушка зажиганияБ114Транзисторный коммутатор с добавочным сопротивлением СЭ107ТК102Свечи зажиганияА15-БС или А15-СС, резьба М14х1,25 ммКомбинированный выключатель зажигания и стартераВК350, с замком, включается при помощи ключаФарыДве, ФГ122-Г, с двухиитевыми лампами 50 + 40 ВтПодфарники и передние указатели поворотаДва, ПФ101-Б с двухиитевыми лампами 21+6 св (нить 21 св — указатель поворота, нить 6 св — габаритный свет)Задние фонариДва (правый — ФП101-Б, левый — ФП101) с двумя лампами 21 и З св в каждом (лампа 21 св — указатель поворота и торможения, лампа 3 св — габаритный свет и освещение номерного знака)Переключатель указателей поворотеП105-А укреплен на рулевой колонке, включается от руки, а выключается автоматическиПрерыватель указателей поворотаРС57Центральный переключатель светаП44-А, на три положенияНожной переключатель светаП53-Б, на два положенияВыключатель сигнала торможенияПневматический, размещен в тормозном кранеЗвуковой сигналС44, электрический*******, вибрационный безрупорный, установлен под капотом двигателяПодкапотная лампаПД308, с выключателем на лампеШтепсельная розетка переносной лампы47К, крепится в кабине на левой боковой панелиШтепсельная розетка прицепаПС300, семиклеммовая, расположена на задней поперечине рамыПредохранителиПР2-Б, биметаллический, кнопочный на 20 А в цепи сигнала и штепсельной розетки переносной лампы; биметаллический на 20 А в цепи центрального переключателя, два (ПР510) биметаллических по 6 А в цепях электродвигателя отопителя, контрольно-измерительных приборов и прерывателя указателей поворотовЭлектродвигатель отопителя кабиныМЭ226-Б, мощностью 35 Вт с дополнительным сопротивлением СЭ300Датчик аварийного перегрева охлаждающей жидкостиТМ102, размещен в верхнем бачке радиатора

Устройство лебедки ЗИЛ-131

Лебедка ЗИЛ 131 расположена в передней части грузовика и в конструктивном плане имеет следующее устройство:

  • Крепление к буферу и поперечине рамы выполнено болтами в передней части. Буфер болтами закрепляется к удлинителям лонжеронов, которые являются для удобства съемными.
  • Привод выполняется за счет передачи карданного типа в направлении от коробки отбора мощности, которая находится на коробке передач.
  • В конструкции присутствует редуктор червячного формата. Передаточное число равно значению 31.
  • Максимальные показания тягового усилия составляют 50 килоньютон.
  • В случае серьезных нагрузок производится срезание предохранительного пальца из вилки, расположенной в передней части, и конца от карданного вала. Такой подход позволяет предохранить трос от срыва, а конструктивные элементы от потенциальных поломок.
  • Рабочая длина составляет 65 метров, а длина вместе с тросом — 72 метра.

Устройство барабана лебедки ЗИЛ 131

Отдельного внимания заслуживает лебедочный барабан, который устанавливается на вал и производит вращения в свободном режиме. Рассмотрим подробнее:

  • Барабан соединяется с валом посредством муфты, снабженной специальными торцовыми кулачками.
  • Муфта отвечает за старт работы барабана и выполняет перемещение по валу. Происходит процесс на двух шпонках. Это приводит к образованию сцепления с кулачками и передачу вращения к последующим элементам системы.
  • На траверсе расположена вилка включения у лебедки ЗИЛ 131. В нее включена тормозная колодка, которая крепится на оси внутри ушек траверсы при помощи шарниров.
  • Во время запуска муфты происходит воздействие нажимного болта с пружиной на тормозную колодку, за счет чего последняя приходит в упор торца реборды. Такие конструктивные особенности обеспечивают своевременное притормаживание и исключает самораспускание троса при ручной размотке.
  • Регулировка тормозного механизма обеспечивается процессами натяжения или ослабления пружины от упорного болта. Для выполнения этой процедуры для лебедки ЗИЛ 131 понадобится гайки с контргайкой. В более сложных ситуациях при малом объеме усилий производится передвижение болта за счет регулирования втулки (ее необходимо вворачивать и выворачивать).
  • Проверить регулировку давления пружины можно по наличию возможности разматывания троса с помощью руки в отсутствии процесса самораспускания.
  • Внутри реборда барабана лебедки ЗИЛ 131 расположена впадина, которая предназначена для размещения троса с концом, закрепленным скобой.
  • Барабанный вал осуществляет вращение за счет трех подшипников (втулки из бронзы). Две устанавливаются в редукторном картере, а одна внутри траверсы. Два последних элемента крепятся к поперечинам болтами. Одна закрепляется к буферу, вторая — к поперечине от рамы.
  • Смазывание барабанного подшипника вала у лебедки ЗИЛ 131 происходит при прохождении через масленку. Поверхность вращения элемента по валу проходит через 2 масленки на концах барабана. Подшипники получают смазку за счет заливки средства в редуктор, где червячное колесо в процессе работы осуществляет его разброс.
Читать еще:  Вечные двигатели и генераторы свободной энергии своими руками

Технические характеристики устройства

Далее рассмотрим остальные конструктивные элементы, входящие в состав лебедки ЗИЛ 131:

  • Лебедка ЗИЛ 131 идет с нераскручивающимся тросом из стали с сердечником, выполненным из металла или пенька. Крюк крепится на одном из свободных концов и соединен с тросом посредством коуша.
  • Редуктор расположен в собранном виде внутри картера и включает в себя однозаходный червяк из стали и червячного колеса, вала, тормозного механизма (автоматика), набора втулок, подшипников и крышек для них.
  • Червяк передачи находится на роликовых подшипниках.
  • Задний конец вала у червяка содержит барабан, снабженный тормозным механизмом (работает в автоматическом режиме) и фланца для закрепления вала.
  • Процесс торможения барабана лебедки ЗИЛ 131 выполняется за счет ленты тормозного механизма, снабженного накладкой.
  • Небольшие значения частоты вращения червячного вала создает усилие для торможения, что создает условия для препятствия разматывания троса.
  • Тросовые направляющие закреплены при помощи болтов троса у лебедки ЗИЛ 131 к нижним полкам буфера спереди и поперечине сзади.
  • Карданная передача отвечает за передачу крутящего момента в устройстве лебедки ЗИЛ 131. На обоих концах карданного вала расположены наконечники. На переднем размещена вилка с фиксацией предохранительным пальцем. Наконечник выполнен в форме цилиндра. На заднем также расположена вилка, но уже скользящего формата. Крестовина ЗИЛ 130 в соответствии с требуемыми размерами располагается внутри вилок, размещенных на подшипниках игольчатого типа. Последние детали крепятся при помощи стопорных колец и закрываются уплотнителем. Смазывание обеспечивается за счет масленки, расположенной внутри крестовины лебедки ЗИЛ 130.

DETAIL_TEXT] =>
ЗИЛ-131 относится к грузовым автомобилям с высокой проходимостью. Разработка модели велась одновременно с предыдущей версией ЗИЛ-130. На сегодняшний день продолжает активно использоваться благодаря набору существенных преимуществ в сравнении с аналогичными транспортными средствами. Имеет простую конструкцию, обладает высокой степенью надежности, не требует дорогостоящего обслуживания.

Лебедка ЗИЛ-131 предназначена для организации самостоятельного вытаскивания грузовика во время прохождения труднопроходимых локаций. Помимо этого она окажет эффективную помощь другим машинам, застрявшим на дороге. Присутствует у двух моделей 131Н и 431411.

Особенности использования

Необходимо уделять внимание жидкости в радиаторе при понижении температуры воздуха до +5 °C и ниже, поскольку она замерзает и затрудняет запуск мотора. /p>

Производитель рекомендует вместо воды использовать антифриз, который по своим свойствам является более устойчивым к низким температурам.

В картер двигателя можно заливать моторное масло М-8ДМ ГОСТ 8581-78, в корпус силовой передачи масла трансмиссионные ТАД-17и ГОСТ23652-79.

Обкатка

Необходимость обкатки сложно недооценивать, потому как именно во время этого процесса проводится не только приработка всех узлов и механизмов, но и выявляются следующие неисправности:

  • Подтекание смазочного вещества;
  • Незначительная фиксация креплений;
  • Негерметичность баков, труб и других соединений.

Обкатка выполняется трех типов:

  1. Во время работы на холостом ходу;
  2. С использованием нагрузки;
  3. С одновременным включением различных передач.

Машину следует предварительно подготовить к обкатке:

  • Смазать все механизмы и узлы;
  • Подтянуть крепления;
  • Проверить давление в шинах;
  • Отрегулировать сходимость передних колес;
  • Проконтролировать уровень масла;
  • Заправить;
  • Подтянуть приводы.

Трактор Беларус МТЗ-1221 работает на холостом ходу приблизительно 20 минут. После этого повышается нагрузка.

Мотор прослушивается на наличие посторонних шумов. В случае обнаружения протеканий, необходимо принять меры по их устранению.

Спустя некоторое время добавляются обороты и нагрузка увеличивается.

Необходимо закрепить на трактор навесное оборудование до 200 кг., и осуществить медленное поднимание и опускание навески.

Не выполняйте обкатку на бездорожье или в тех местах, где лежит глубокий снег.

На заключительном этапе обкатки проводится контрольное обследование трактора и его механизмов:

  • Производится замена масла во всех системах.
  • Моются пробки и фильтры.
  • Смазываются все рабочие механизмы.
  • Заменяется вода в системе охлаждения.
  • Регулируется тормозная система.

Весь обкаточный период займет около 30 часов, но вы будете уверены, что трактор работает правильно.

Производитель не рекомендует использовать чрезмерные нагрузки на машину в течении первого месяца.

Если обкатка была произведена неправильно или период сокращен, то тем самым сокращается эксплуатационный срок механизмов и узлов, которые быстрее начинают выходить из строя.

Неисправности

Из-за того, что современные модели тракторов усложняются производить ремонт без специального помещения и оборудования становится все сложнее.

Однако, несмотря на то, что серия тракторов Беларус МТЗ-1221 выполнены качественно и отличаются надежностью, все таки некоторые неисправности случаются.

Помогите греется бензонасос на ЗИЛ-130.поставил новый толку не ко кого .может можно что нибудь придумать а то глохнет надоел.

Была такая беда тоже. Поставил новый и забыл. Говорят ПЕКАР насосы спасают от этого.

Разрезаешь бензопровод,между бензонасосом и карбюратором,и ставишь тройник(в просторечии,делаешь обратку в бак)Сопротивление меньше,бензонасос охлаждается сам собою и проблема решена.

Это нашепром!
Была у меня ВАЗ-21099 — тучила оочень крутая! 🙂 Датчик положения дроссельной заслонки заработал только пятый по счету (все пять были новыми из магазина). Но с ЗиЛом тут месяц назад повезло — новый бензонасос с первого раза «пошел». Лотерея.
Удачи!

Что никто на зилах не работал, всегда газоновский бензонасос ставили, с ним проблем никаких в жару.

Возьми с Газ 53, переставь свою Зиловскую лапку и забудешь навсегда все проблемы с перегревом.
Вариант 2. Сними клапана и притри из мелкой шкуркой, нулевкой и все пройдет, даже утром не надо будет подкачивать.

Последний раз редактировалось ken154; 10.08.2013 в 16:50 .

две недели как поставил насос пекар. работает.

Первый способ решить проблему насос пекар , он обычно стоит дороже рублей на триста , второй шаазовский насос газ 53 с лапкой от зила , такие есть в продаде

если кто напомнит то завтра скажу на них розничные цены

но помните на насос пекара плохо с рем комплектами , по прайсам мелькают а в продаже их нет

Как-то из-за этой проблемы летом плюнул и поставил ГБО. Потом плюнул на ГБО и поставил дизель. А так сколько не ставил насосов все без толку. А на одной машине родной зиловский нормально работает.

Газ 53 переставляешь лапку на Зиловскую работает отлично проверенно.С рем.комплектом лучше не заморачиватся .Новый насос купил старый на свалку .

Последний раз редактировалось ПЕЧА; 11.08.2013 в 00:18 .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector