Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске на двигателях с цепью грм

Шум цепи при холодном запуске и его устранение

С недавних пор двигатель, а точнее цепь, при «холодном» запуске начала издавать тарахтящий звук, секунд 10-15, потом резко звук сходил на нет и никак не проявлялся до следующего холодного пуска после длительной стоянки. При этом никаких ошибок по ГРМ не было.

Послушав звук, ОД сразу приговорил гидронатяжитель цепи. Сказали, что в нём начинает сифонить клапан, и при длительной стоянке масло из него вытекает обратно в картер. Из-за этого при каждом холодном запуске цепь недостаточно натянута и издаёт такой звук, пока маслонасос не прокачает масло и не наполнить гидронатяжитель вновь.

После замены звук пропал. Работы выполнены по гарантии, без затрат с моей стороны.
По расходникам: кроме самого натяжителя с уплотнителем, понадобятся прокладка клапанной крышки и прокладки свечных колодцев.

Так же на всякий случай был выполнен замер растяжения цепи — всё в норме. Рекомендую её выполнить заодно с заменой натяжителя, так как практически все необходимые операции дублируются. Отличие только в ослаблении болтов шкивов распредвалов и вкрутке имитатора натяжителя для замера. Подробнее всё расписано в официальной методике ПСА.

Касаемо методики замены так же хотелось написать пару слов, так как в сети много пряморуких, сводящих данную операцию к тупо «выкрутил старый — вкрутил новый». Согласно методике ПСА, раздел 7.2 — категорически запрещается снимать гидронатяжитель без блокировки коленвала и распредвалов специальными приспособлениями.

Причины шума в бензиновом двигателе

При запуске холодного двигателя его обороты составляют порядка 1500. 2000 об/мин, в таком режиме и работа будет более шумной. По мере прогревания они снижаются до 800. 1000 об/мин. Если никаких посторонних шумов при этом нет — на это не стоит обращать внимания. Но, когда посторонний шум в двигателе возникает при других ситуациях, то нужно искать причину в деталях двигателя.

Шумы из под капота при работе двигателя могут доносится как по конкретным причинам, так и вследствие какой либо неисправности системы либо детали что повлечет за собой нарушение работы механизмов.

Прямые причины шума двигателя

Сначала разберем прямые причины посторонних шумов двигателя по которым могут возникать воющие, тарахтящие, цокающие, стучащие и прочие звуки.

Ремень генератора

Слабо натянутый ремень генератора

Растянутый либо недостаточно натянутый ремень генератора может издавать звонкий шум, похожий на свист. Как правило, он звучит не постоянно, а в момент запуска двигателя, в основном на холодную, а также при резком увеличении его оборотов. Ремень генератора может «свистеть» постоянно лишь в случае, если он очень сильно ослаб.

Насос системы охлаждения

Помпа издает тонкий пищащий звук при работе двигателя на холостых оборотах. Если у помпы износилась крыльчатка, то звук может быть похожий на рокот. В этом случае она будет шуметь, в любых режимах работы двигателя. Если шум в передней части двигателя, то как раз таки возможно он идет от помпы.

Газораспределительный механизм

Шумы от элементов газораспределительного механизма обычно прослушиваются достаточно четко. При этом звуки исходят из двигателя в районе ГРМ и головки блока. Характер звуков будет зависеть от поврежденных деталей.

Цепь ГРМ

На машинах, у которых в двигателе установлена цепь ГРМ, при растяжении цепи появляется металлический цокающий звук. Другой вариант заключается в износе или подклинивании гидронатяжителя, износе успокоителя либо направляющей. И звук тем чаще, чем выше обороты двигателя.

Замену цепи нужно проводить по регламенту даже в случае, если щелкающих звуков она еще не создает. Обычно цепь меняется через каждые 200…250 тысяч километров пробега. Существуют моторы, у которых замену производят через каждые 80. 120 тысяч километров. Примером может стать двигатель 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 концерна VAG. Вместе с цепью меняются и ее установочные компоненты — натяжители, успокоители, направляющие.

Коленчатый вал

При работе двигателя посторонние шумы могут издавать коренные подшипники коленчатого вала. Звуки обычно характеризуется глухими металлическими повторяющимися ударами. Прослушиваются они лучше всего при резком увеличении оборотов, как на холодную, так и на горячую. Кроме коренных подшипников такие же стуки будут при задирах на поверхности самого коленвала.

Демпфер шкива коленчатого вала

Развалившийся демпфер коленвала

У шкива коленвала внутри есть резиновый демпфер. В процессе эксплуатации демпфер может отслаиваться, из-за чего шкив немного деформируется и начинает тереть об защиту, что и становится источником лязгающих звуков.

Для устранения этой проблемы нужно просто заменить шкив на новый. Чаще всего от шкива звуки доносятся снизу справа в подкапотном пространстве (хотя это зависит от конкретного двигателя). Описанная проблема характерна для следующих автомобилей: Chevrolet Lacetti, Daewoo Lanos, некоторые модели AUDI и дизельные BMW, на которые установлен ремень ГРМ.

Шатунные вкладыши

Поврежденные шатунные вкладыши также приводят к появлению резких металлических звуков. Причем они будут достаточно громкие и прослушиваются во всех режимах работы двигателя, но по мере возрастания оборотов они будут громче.

Клапана

При износе и/или повреждении клапанов при работе двигателя также появляются приглушенные цокающие звуки. Лучше всего звуки слышны на высоких оборотах и большой нагрузке на мотор. Место исхода звуков — головка блока цилиндров.

Читать еще:  Высокие обороты двигателя на холостом ходу рено меган

Поршни

Легкий способ определить стук поршня или распредвала

Изношенные поршни со временем начинают издавать повышенный шум. Вызвано это деформацией как самих поршней, так и стенок цилиндров. Характер звука похож на обычную работу мотора, только с повышенным уровнем звучания. Тон звука похож на постукивания по глиняной посуде. Иногда могут появляться щелчки.

Стук поршней чаще всего раздается, когда двигатель еще холодный и/или работает на малых оборотах, а размер зазоров составляет около 0,3. 0,4 мм. По мере нагрева мотора звук пропадает, поскольку зазоры между деталями уменьшаются.

Коренные подшипники

Коренные подшипники издают стук низкого тона. Он доносится из нижней части картера. Звук усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и по мере увеличения оборотов. Проверить состояние подшипников можно лишь при их демонтаже. Коренные подшипники изнашиваются в результате естественного износа, а также при использовании неподходящего или старого масла или когда его в двигателе уже меньше минимума.

Фазовращатель

При значительном износе фазовращатели стучат на горячую, когда моторное масло находится в жидком состоянии. Звук неисправного фазовращателя имеет щелкающий характер, щелчки учащаются по мере увеличения оборотов. Фазорегуляторы обычно устанавливают в районе ремня ГРМ.

Гидрокомпенсаторы

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат на двигателях с большим пробегом. Звук похож на дребезжание. Лучше всего он слышен при работе мотора на холодную. Когда он прогревается звук частично или полностью пропадает. Но это будет зависеть от причины. На горячую гидрокомпенсаторы тоже часто стучат.

Топливные форсунки

Изношенные топливные форсунки издают цокание. Это происходит по причине сильного напора топлива и их дребезжания. Звук имеет тарахтящий или цокающий характер и увеличивается по мере увеличения оборотов двигателя.

Косвенные причины шумов в двигателе

Шум работы двигателя не всегда возникает от какой-то одной детали, он может появиться при сбое датчика, топливной, масляной системы, системы зажигания и даже банально пробитой прокладки.

Пропуски зажигания

При возникновении пропусков зажигания из двигателя будут доноситься повторяющиеся шумы. Звук при этом имеет глухой характер, похожий на тот, когда прогорел глушитель. Будет доноситься с цилиндров.

Нужно проверить и работоспособность и состояние свечей, трамблера, пробой катушки зажигания, а также проверить состояние и изоляцию высоковольтных проводов.

Шумит двигатель после замены масла и его низком уровне

Если двигатель загудел после замены масла, то это означает что либо масло имеет неподходящую вязкость, либо оно некачественное (чаще всего подделка). Обычно звук по характеру просто похож на звук, издаваемый двигателем, но гораздо сильнее, и более «рычащий».

При низком уровне масла трущиеся пары будут работать “на сухую” и биться друг о друга. То есть, звуки будут лязгающими. Источник звука — блок цилиндров, картер.

Некачественное топливо

При использовании некачественного бензина обычно повышается общий шум работы двигателя. Причем характерно это во всех режимах его работы. Шум не имеет отдельных характеристик, просто шумность работы двигателя повышается. Соответственно, для его устранения нужно просто заправляться качественным топливом с рекомендованным автопроизводителем октановым числом. Ведь при несоответствии требований к топливу может возникать даже детонация, а это уже намного опаснее.

При детонации под капотом машины возникает металлический шум в двигателе. Он похож на тот, когда с большой скоростью сталкиваются две металлические детали. Повышенный шум работы двигателя в этом случае чаще всего проявляется, когда мотор работает под нагрузкой и/или на высоких оборотах. Дополнительным признаком детонации является то, что машина теряет мощностные характеристики, а на холостых оборотах «задыхается» и может заглохнуть вообще.

Прокладка ГБЦ

Пробитая прокладка ГБЦ

В случае, если прогорает прокладка головки блока цилиндров, то это также приводит к тому, что двигатель начинает работать более шумно. Происходит из-за нарушения герметичности между масляной системой и системой охлаждения. Источник звука — блок цилиндров. Для устранения шума нужно заменить прокладку.

Попадание технологических жидкостей в масло

Если в моторное масло попадает антифриз или топливо, то это приводит к потере её эксплуатационных свойств. Детали мотора будут ударяться между собой практически без смазки. Соответственно, возрастет и шум мотора. Сама тональность звука мотора не изменится, а просто возрастет уровень шума.

Датчики двигателя

Часто при выходе из строя какого-либо датчика двигателя мотор теряет мощность и начинает работать громче. Источник звука — сам мотор. Что нужно делать в этом случае — проверить память ЭБУ на наличие в ней информации об ошибках с помощью электронного сканера. При поломке какого-либо датчика его нужно заменить.

Шум при запуске двигателя

Добрый день! Может кто встречался с проблемой:
При запуске непрогретого двигателя (1NZ)раздается лязгающий-скрежещащий шум, секунды на 2-3. Затем пропадает. Сначала решил что цепочка ГРМ — поменял цепочку, натяжитель. На 2-й день после замены опять появился. Уже полгода катаюсь «как есть»
Поездки к сервисменам дают два диагноза:
1) цепочка ГРМ — типа первый раз неправильно поменяли.
2) Умирает VVTI и лечение будет дороже чем замена двигла на контракт.
Причем никто не говорит конкретно, по принципу «давай попробуем» и «заменим движок все будет хорошо».
Кому верить?

Читать еще:  Что может быть в двигателе в масле бензин

В этой теме 38 ответов

Вроде была похожая тема где то, кажется все успешно вылечилось заменой какогото клапана VVTI 1500р. Могу конечно ошибаться, но всеже поищи на форуме.

Добрый день. Для начала поясните какое масло у вас залито в ДВС?

Proff пишет:
2) Умирает VVTI и лечение будет дороже чем замена двигла на контракт.

Вот именно! Я когда купил машину по незнанке залил 5W 40 и было то же самое. Потом умные люди подсказали что в этот двигатеь надо лить только 5w 30. После чего все шумы исчезли. Сейчас это бывает пере те как пора менять масло.

Зимнее было 0w20 toyota (серая банка с зеленым листочком) сейчас toyota 5w30 (Черная банка). Симптомы были те же и зимой.
Вчерась выкрутил пробку над радиатором и промыл сеточку, пока все также. Вопрос — могли ли цепь ГРМ поменять неправильно? Один механик имеет стойкое мнение что гидронатяжитель перед установкой надо наполнить маслом, иначе он не успев наполнится при первом старте может умереть так и не начав работать.

Я еще раз говорю летом и зимой только 5 w30. При регулярном использовании проблем не должно возникать. Могу даже посоветовать конкретное масло ликви моли .

Когда я приехал на сто с этой проблемой мне сразу сказали что надо менять цепь грм. Но когда я поменял масло на правильное все шумы прекратились и проблема отпала сама собой.

И вообще спасиоводы лейте в двигатель 1NZ 5W30 вовремя и проблем с двигателем у вас не будет!

Igor1969 пишет:
И вообще спасиоводы лейте в двигатель 1NZ 5W30 вовремя и проблем с двигателем у вас не будет!

Коллега, ну что за категоричность?! 🙂
Я вот 5w30 только на лето заливаю. А на зиму — 0w20, что мануал в явном виде позволяет. Лью тойотовское масло в жестяных канистрах.
Зимой «нулевка» явно помогает проворачивать холодный двигатель при -30 и ниже.

Я просто имел в виду что 5W30 это уневирсальное масло и для зимы и для лета.У меня тоже при -30 и ниже с автозапуска заводилась с первой ну максиум со второй попытки.Тут еще дело в том,что в этот двигатель не рекомендуется менять марку масла,это я читал где то.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • металюга

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Исполнилось: 58 Возраст: 58

Всего 25 именниников.
В списке наиболее активные.

Чем грозит неисправность цепи ГРМ?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

  1. Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще.
  2. Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

Таким образом, перескок цепи может отправить ваш автомобиль на кузовной ремонт, а вас в реанимацию. Так что независимо от того что у вас стоит: цепь или ремень, за ними обоими нужен регулярный контроль и своевременная замена.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Сложности с радиатором

Конкретно имеется в виду засорение или загрязнение этого обязательного элемента охлаждения силовой установки. К современным транспортным средствам, а в частности — двигателям, предъявляются высокие (порой даже слишком) требования по части поддерживания рабочей температуры. И загрязнение здесь фигурирует в качестве основной причины перегрева силовой установки. А это оборачивается круглой суммой, поскольку само по себе превышение температурного предела оборачивается для силовой установки существенными проблемами, вплоть до его гибели.

После затяжного зимнего сезона радиатор забивается загрязнением от транспорта идущего впереди, реагентов и остального мусора. В конечном счете, проходимость воздуха сквозь пластины заметно снижается, что в свою очередь оборачивается нарушением теплового режима. Впоследствии это и приводит к выходу из строя агрегатов системы охлаждения двигателя Мерседеса, и соответственно включая его самого.

Читать еще:  Форд фокус глохнет при первом запуске двигателя

Во избежание проблем, необходимо как минимум каждый год или раз в 24 месяца (не менее!) проводить промывку радиатора. При этом сам элемент нужно снимать с автомобиля. Выполнять процедуру «на месте», то есть без демонтажа радиатора — сродни тому, что забить его собственным имеющимся загрязнением.

Такую работу рекомендуется выполнять в весенние месяцы перед наступлением летнего сезона. Сделать это можно самостоятельно, но для надежности и гарантии лучше поручить это специалистам СТО.

Альтернативная замена

В последнее время, многие владельцы ВАЗ 2106, меняют стандартный натяжитель цепи ГРМ, на более современный – автоматический. Он, в отличии от старого механизма, приводящегося в движение за счет трения, начинает работать от воздействия давления масла, внутри смазочной системы двигателя.

При такой системе, натяжитель цепи работает бесперебойно, и механизм не нуждается в ручной натяжке. Единственное, что может произойти с ней – обрыв в месте износа. Конечно, такое будет случаться очень редко.

Цена на автоматический натяжитель цепи несколько выше, чем на обыкновенный, башмачного типа, но он оправдывает вложенные средства, последующей экономией. Так что, лучше один раз потратиться, чем в последствии тратить большое количество средств и времени на замену цепи, которая будет рваться в несколько раз чаще, чем на аналогичной системе.

Замена автомобильного кулера ВАЗ 2106

Износ автомобильного двигателя обычно является постепенным процессом, и до определенного пробега практически не заметно. Однако с уменьшением срока службы деталей износ начинает прогрессировать, и в двигателе появляются различные виды неисправностей.

Где-то дня 2-3 назад обнаружил что при запуске двигателя начала греметь цепь.Начал опасаться что, что-то не так.Хочу разобраться в чем дело и устранить проблему. Объясните по какой причине гремит цепь и что нужно заменить если требуется.Заранее спасибо, жду ответов!
Машина: Nissan X-trail 2004 года выпуска, двигатель-QR 20.

Последний раз редактировалось Митричь; 10.07.2014 в 14:45 .

Тут есть тема про цепь и ее грохот.
Причины — растянута цепь, натяжитель, «неправильный» фильтр, густое масло. Все.

Гремит она из за того, что масло из гидронатяжитель, после длительной (несколько часов) стоянки, куда то уходит. По какой причине, во это уже вопрос.
У меня такая же проблема, пробег 200 000 цепь не менялась. Я детально изучил эту ситуацию, и многие люди после замены всех потрахов (цепьи, натяжители, звезды и даже дорогущую муфту изменения фаз газараспределения) получали на выходе тот же самый звук.
У некоторых звук исчезал после замены маслянного фильтра (вроде как Mann неплохой говорят) и масла. В этом самом фильтре должен быть обратный клапан который не позволяет маслу уходить из ВЕРХА двигатель в поддон. Судя по всему на некоторых фильтрах он ломается а на некоторых отсутствует вообще.
Так же некоторым помогла промывка движка. Видимо грязь забивает маслянные каналы к этому гидронатяжителю и масло при запуске не успевает быстро до него дойти.
Лично я буду менять цепь т.к. при таком пробеге ей точно хана, да и расход по трассе 12 литров при скоросте 110-120 (проверяю через комп).

Точно цепь? Может термозащита глушака брякает, или шумит обгонная муфта генератора?

+1. Дрыгло чистюля и требователен к маслу. У себя замечаю что подграхивать начинает когда масло грязное. Видимо и фильтр тоже подзабивается. После промывки и замены масла проблема исчезает но до следующего раза. Пробег чуть больше 200 и цепь тоже растянута. Расход пока по трассе 8, в городе 12-13 это сейчас летом и я не гонщик)))

Ещё замечал не один раз что наш двигатель очень чувствует уровень масла. Если уровень макс, то двигатель шепчет. А если уровень падает к Мин, то сразу появляются посторонние звуки и стуки.

Если масло на МАХ то действительно двигло шепчет. как на МИН так работает как дизель

Гремит не цепь.А регулятор фаз.По той причине что масло не держится в нем на заглушенном двигателе.Болезнь общая с двигателями рено,что не удивительно.

Вот что я могу Вам рассказать. У меня qr25? я в нём менял сначала цепь потом решил поменять колпачки и кольца (жор масла был такой что до шерегеша и обратно в Новосиб съедало 9 л масла, сейчас всё ок от замены до замены, но я не об этом), потом поменял звёздочку WWTI, но стук при запуске на холодном моторе никуда не делся, греми зараза, я и маслянные фильтра менял не однократно, ничего не помогает. Короче плюнул я на это всё и не заморачиваюсь. Я точно знаю что ГРМ весь новый, звёздочка новая, кольца и колпачки тоже. Болезнь у них такая.

может каналы забиты напрочь, промывку двигателя делал?

У меня маленько побрякивала цепочка. Я даже не придавал значения. при замене прокладки моторист заметил слом на плассасе башмака натяжителя. Пришлось заказать и менять. Еще буртик натяжителя местами отсутствовал.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector