Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 21214 инжектор двигатель работает не ровно

Плавают обороты на ниве 21214 инжектор

Всем доброго времени суток! Появилась небольшая проблема: начали плавать обороты холостого хода., где то в пределах 1000 — 1200 оборотов.

Начал искать причину.Перво — наперво протянул все хомуты патрубков подходящих к дроссельному блоку, чтобы исключить подсос воздуха. Не помогло.Заменил датчик холостого хода, а поскольку пришлось снимать дроссельный блок, то промыл его хорошенько очистителем карбюратора ABRO.Но это тоже не решило проблему.
Решил поменять датчик положения дроссельной заслонки.С завода на машине стоял ДПДЗ арзамасского производителя фирмы РИКОР. Проехал уже 78000км. Для этого датчика -неплохо. Решил поставить безконтактный датчик производства г.КАЛУГА. ВСЕ! Проблема отпала. Мотор заработал как новенький. Про этот датчик почитал в интернете. Народ хвалит. Завод гарантирует 250 000 км пробега. Мне работа датчика так-же понравилась.Холостые обороты стабильные.Датчик холостого хода( то-же производитель г.Калуга) стоит 690 руб.
Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) -810 руб. Итого 1500руб.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 28
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 05.03.2009
Сообщений: 22
Откуда: Севастополь
Возраст: 40
Авто: 21214, 2008

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4031 / 23190
Откуда: Москва
Возраст: 65
Авто: 21214M, 2013 гв.

Если трос привода дроссельной заслонки при хх не натянут (проверь!), то, скорее всего, виноват РХХ.

А чек не при всех ошибках зажигается – поставь БК и смотри коды ошибок. Без этого ты все равно не разберешься и будешь гадать, какой еще датчик заменить. В итоге экономия на БК выйдет боком.

Алексей aka ALER.

Рег.: 05.03.2009
Сообщений: 22
Откуда: Севастополь
Возраст: 40
Авто: 21214, 2008

Рег.: 05.05.2013
Сообщений: 102
Откуда: Тамбов
Возраст: 49
Авто: ВАЗ 21214 2007 г.в.

Рег.: 15.04.2014
Сообщений: 6
Откуда: Москва
Возраст: 36
Авто: 21214, 1.7i, 2002г. Euro-2

Добрый день. Первый раз прошу помощи в теме, до этого разбирался сам – спасибо форуму. Уже 4 года езжу на ниве, и все 4 года в морозы (иногда) после длительного движения падают холостые после сброса газа. Не ступенчато так, а резко почти до нуля, иногда глохла. Я грешил на обмерзание ДУ, чистка всегда помогала или улучшала ситуацию, а вот когда у меня в теплое время стали проседать обороты до 500 и меньше и расход субъективно вырос до 16л по городу, решил дожать проблему. С отключенным ДК поездил, кажется, все то же самое, хотя судить сложно. РХХ, конечно, тоже менял не раз, не думаю что это он.
Что меня напрягает, так это то, что я прошел на машине 60 000. км (155 т.км пробег), ДК менял при покупке – старый мне чуть машину не спалил. А ДМРВ так и стоит и сколько он до меня прошел – неизвестно. Напряжение на нем – 1.04В при зажигании, вроде пора заменить, но то что это он душит обороты – почему-то не верю.
Важный момент – мой ДК знал вкус антифриза – пробило прокладку в цилиндр, полгода ездил как паровоз, потом капиталка, значит он еще и масла хапнул при обкатке. Как он вообще работает после этого?
Каталик выбит, компрессия была 11 11 10.5 11 последний раз. Мощи хватает, вопрос только в провале холостых после длительной нагрузки.
Можно, конечно, менять все наобум, но бюджет ограничен. Залез сегодня с ноутбуком, наснимал «кардиограмм». Такое чувство, что ДК стал ленивым, стал подвисать. Кто-нибудь может оценить синусоиду ДК? Тут 3 картинки – ХХ, 3тыс. оборотов, сброс с 3тыс. до ХХ. Вот на сбросе есть подозрение, что ДК обедняет смесь. Подсос не исключаю, еще не проверял, хочется услышать советы единомышленников.
PS Извините, что много написал, но зато вся картина видна. Менять ДК и/или ДМРВ?
PPS Обожаю свою машину – никому не продам )))
Спасибо!

Читать еще:  Daewoo matiz сколько масла в двигатель залить

Холостые: (Расход воздуха – 12-14кг/час)

3000 оборотов:

Сброс с 3000.об. до хх:

Пенсионер

Специалист

Притащили сей девайс сегодня на диагнозу с жалобой «двигатель работает волнами» Т.е. тахометр на месте, но есть неравномерность вращения кв. Первым делом новые свечи, провода, проверил компрессию. Все в норме. Подсосов воздуха не обнаружил. Вынул форсы, сделал балланс – тут тоже все ок.

По сканеру показания: после заводки все как по учебнику, как только лямбда начинает работать и тут же начинает волнами изменяться УОЗ: от -20 до 5 град. пкв.

Прошивка заводская B120ER19

В каком направлении ковырять?

Sergo33

Постоялец

Эксперт

Rakso

Оскар

был похожий случай, но колбасня на ХХ (как-будто в трамвае едешь) начиналась ровно при ТОЖ 90гр.

после срабатывания вентилятора, прекращалась на пару минут.

уоз скакал также, до -19гр.

было проверено все, как и у Пенсионер. рхх ставил новый – те же яйца.

заметил, что если поднять обороты до 1000 или уменьшить шаги рхх до 28-30, все нормализуется.

посоветовался с некоторыми форумчанами – решили, что гидрики.

я не моторист и чел не хотел ничего с движком делать, т.к. собирался продавать коляску.

сделал ему в проше 1000 об/мин. потом с Пашей переговорил – он мне лекарство прислал – обороты 800 и не колбасит ))

Плохой разгон шевроле нива

Другой вариант — поломка системы питания. В этом случае проверяем целостность и чистоту форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи бензина. Так же стоит принять во внимание качество заливаемого топлива. Если причина в системе зажигания, то скорее всего нужно заменить свечи зажигания или высоковольтную цепь. Точную диагностику можно провести только в специализированном центре. Но можно кое-какие работы выполнить и самостоятельно. В первую очередь проверяем давление воздуха в шинах, доводим его до нормы. Конечно же, качество шин также влияет на разгон Шевроле Нива. Контролируем работу тормозной системы и ручного тормоза, при этом вовсе не обязательно снимать колеса Шевроле Нива.

Ставим машину на ровный участок дороги и проводим предварительный заезд, тем самым выявляем выбег автомобиля. Заправляем полный бак, в салоне только водитель и разгоняемся до 50км/ч, выравниваем скорость и после этого выключаем передачу, двигаемся по инерции. Повторяем операцию в обратном направлении. Величина выбега должна быть около 500 м. Любая мелкая неполадка может послужить причиной плохого разгона Шевроле Нива. Как только вы почувствовали это, нужно сразу же принимать меры, иначе все это может превратиться в более серьезную поломку.

Как натянуть цепь грм на ниве 21213

Ослабьте гайку 1 (рис. 2-56) натяжителя. При этом освобождается стержень 3 и цепь натягивается башмаком 7 (рис. 2-55), на который действует пружина 7 (рис. 2-56).

Рис. 2-56. Разрез натяжителя цепи:

1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружина плунжера; 5 — шайба; 6 — плунжер; 7 — пружина; 8 — сухарь; 9 — пружинное кольцо; А — поверхность плунжера; В — места кернения на торце корпуса.

Поверните коленчатый вал на 1-1,5 оборота в направлении вращения. При этом пружина натяжителя, действующая на башмак, автоматически отрегулирует натяжение цепи.

Читать еще:  Что будет если вода попала в двигатель самолета

Затяните гайку 1 натяжителя, благодаря чему стержень 3 зажимается цангами сухаря 8, и при работе двигателя на плунжер 6 действует только пружина 4. Эта пружина отжимает плунжер от головки стержня 3, и в зазор между ними при работе двигателя затекает масло, играющее роль амортизатора при ударах цепи.

Критерий работоспособности. Возможные последствия износа

В процессе эксплуатации автомобиля, особенно когда пробег достиг 100 т. км и более, цепь «вытягивается». Этот термин не совсем правилен. Удлиняется она не за счет деформации (растяжения) щечек, а из-за увеличения шага между звеньями вследствие износа шарнирных сочленений.

Как оценить пригодность цепи?

На практике удлинение цепи рекомендуют контролировать по наличию или отсутствию возможности её натяжения. Так же можно проверить и фазы. Если метка звёздочки распредвала совпала с меткой корпуса подшипников распредвала, а метка на шкиве коленвала при этом располагается ниже метки на передней крышке двигателя миллиметров на 10 и больше, цепь желательно заменить. В случае скола втулок, появления трещин на «щёчках» (аварийное состояние) требуется немедленная замена цепи.

К каким отрицательным последствиям приводит увеличение шага цепи?

  • Двигатель работает на холостом ходу неровно несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме, зазор в клапанах тщательно отрегулирован. Дело в том, что разные звенья изнашиваются неодинаково; цепь, обегая звёздочки, натягивается то больше, то меньше, при этом фазы газораспределения тоже непостоянны.
  • «Хлопание» зазора и «падение» цепи во впадины звёздочки (на практике это сопровождается сильным шумом). Может отломиться успокоитель, ограничительный палец, уголок башмака.
  • Цепь может перескочить на 1-5 зубьев. Если цепь перескочит на 1-2 зуба, в лучшем случае двигатель заглохнет, в худшем — клапаны «встретятся» с поршнями, и серьезный ремонт двигателя неизбежен.

Чтобы оградить двигатель от описанных последствий, а себя от непредвиденных расходов, рекомендуется чаще и тщательнее регулировать натяжение цепи.

Правильная цепь и счёт звеньев

В настоящее время в продаже имеется множество разных цепей, в том числе и подделки от «серых» производителей, сделанные неизвестно где и как. Как отличить оригинальную цепь от «левой»? На вид это сделать достаточно сложно. Но нужно помнить что, втулки и звенья цепи закалённые. Это можно проверить, имея при себе надфиль. Обнаружив «сырой» металл, верните цепь обратно продавцу.

Из оригинальных цепей можно посоветовать прибалтийскую, чешскую, немецкую — Sachs.

Итак, вы решили заменить цепь и отправляетесь за ней на рынок или в магазин. Знайте что, есть два вида цепи, для двигателя 2101, 21011 и 2103, 2106. Отличаются они разной длиной. Цепь двигателей 2101 и 21011 имеет 114 звеньев, а 2103 и 2106 — 116. В двигателе 21213 установлена цепь 2103-1006040. Как их между собой быстро различить? Не считать же звенья! Способ очень прост: растяните цепь и посмотрите на крайние звенья слева и справа:

Диагностика топливной системы Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

(Примечание: данная статья является опытом мастера и не привязана к какой либо марке автомобиля)

О системе подачи топлива

Для полноценной диагностики топливного насоса, в случае прохладной и холодной погоды, чаще всего достаточно использовать обычный манометр. В литературе по диагностике указана зависимость его рабочего давления и расхода топлива в минуту при определённом напряжении. Такой замер можно произвести как на стенде, так и на самом автомобиле. По результатам теста путём сравнения полученных данных с нормативами ставится диагноз о его пригодности. Я называю такой метод «статической диагностикой». В моей практике часто бывало, когда по результатам таких тестов насос признавали хорошим, а я его браковал. Причина — стенд никогда не создаст реальные условия эксплуатации насоса на автомобиле, а именно — зависимость расхода топлива через насос от уровня топлива в баке, температуры топлива, давления паров и нагрузки.

Читать еще:  Включение ближнего света при запуске двигателя мазда 3

Часто клиент жалуется на то, что автомобиль, особенно в жару, глохнет и, простояв какое-то время, заводится и едет, но недолго, так как снова глохнет. Пока в бак не зальешь свежего топлива, происходит дёргание или периодическая потеря тяги двигателя. Такой эффект связан с перегревом насоса из-за плохого охлаждения и, как следствие, кавитации. Возможно большое падение напряжения до или после клемм питания насоса. Топливная система приводилась в порядок путём установки новых сеточек и фильтров, что очень благотворно влияло на динамику автомобиля! Но не всегда. Внутри насоса происходили какие-то температурные деформации, которые либо кпинили насос, либо его невозможно было запустить при напряжении в 11 вольт на клеммах. При 12 вольтах — никаких вопросов!

Довольно часто приезжают клиенты с выше описанными симптомами. Я объясняю, что нужно лезть в бак и искать причину там, ведь перед тем, как глохнет автомобиль, в топливной рейке падает давление. Клиент, естественно, не доволен, ведь я буду уже не первый, кто туда будет лезть, мол, не на то надо обратить внимание! Я проверяю напряжение на разъёме сверху бака: да, напряжение присутствует, его показатели в пределах нормы, но давление все равно падает. Я вскрываю бак и нахожу место локального перегрева контактов. Устраняю плохой контакт — и всё начинает работать хорошо. Так вот, чтоб сэкономить время на поиски дефектов, я использую замер давления в упор, т.е. закрываю подающую магистраль манометром и наблюдаю нарастание давления во времени. Нормой я считаю давление насоса более 4 АТМ за 1 секунду!

Этот метод хорош и для топливных систем без обратного слива с топливной рейки. В любом случае — нарастание давления не должно превышать 1 сек. Как правило, при нормальной системе топливоподачи нарастание давления происходит менее чем за 1 сек.

Ещё немало важным моментом считаю проверку наружных регуляторов давления топлива. Надо отсоединить от него вакуумный шланг и дать поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут. Очень часто из вакуумного отвода появляется бензин, и такой регулятор подлежит замене. Иногда для ускорения процесса дефектации пережимаю обратку, предварительно убедившись в надёжности топливных соединений.

О форсунках

Как показала практика, разнобой в пропускной характеристике и распыле топлива очень сильно отражается на сигнале лямбда-зонда. В его графике присутствует высокочастотная составляющая — это резкие и короткие изменения амплитуды выходного сигнала. Однако это может быть также связано с подсосом воздуха после датчика массового расхода воздуха в местах сопряжения деталей, установленных на впускном коллекторе, либо по швам его сборки. Чтобы исключить подсос, я использую спрей для чистки карбюратора, подавая струю в места потенциально возможных мест для утечек.

Если двигатель не реагирует на присутствие горючей смеси, и сигнал с лямбда-зонда не зависает, показывая богатую смесь, тогда я снимаю форсунки и чищу их на стенде. Как вариант, я так же использую метод диагностики состояния форсунок с помощью определения задержки от подачи сигнала на открытие и фактическим движением иглы, а также диагностику по амплитуде виброактивности.

Есть ещё один способ — токовый. К сожалению, по графику от «токовых клещей» нельзя увидеть качественной характеристики загрязнения, это очень хорошо видно при ультразвуковом сигнале.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector