Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Влияет масло в трамблере на работу двигателя

Дело в бобине: как устроена и как работает катушка зажигания

Катушка зажигания – «потомственный немец». В 1851 году механик из Германии Генрих Румкорф (проживавший, правда, в Париже) изобрел катушку с прерывателем, вырабатывающую импульсы высокого напряжения, а в 1925 году компания Роберта Боша начала массово применять её как элемент батарейной системы зажигания бензинового автомобильного мотора. Давайте посмотрим, в каком виде катушка зажигания дошла до наших дней, и каковы особенности ее работы.

Маслонаполненная бобина

Б олее чем полвека эволюции карбюраторных бензиновых моторов с контактной системой зажигания катушка (или как ее часто называли шоферы прошлых лет – «бобина») практически не меняла конструкцию и облик, представляя собой высоковольтный трансформатор в металлическом герметичном стакане, заполненном трансформаторным маслом для улучшения изоляции между витками обмоток и охлаждения.

Неотъемлемым партнером катушки был трамблер – механический коммутатор низкого напряжения и распределитель высокого. Искра должна была появляться в соответствующих цилиндрах в конце такта сжатия топливовоздушной смеси – строго в определенный момент. Трамблер осуществлял и зарождение искры, и синхронизацию ее с тактами работы мотора, и распределение по свечам.

Классическая маслонаполненная катушка зажигания — «бобина» (что по-французски и означало «катушка») — была чрезвычайно надежна. От механических воздействий ее защищал стальной стакан корпуса, от перегрева – эффективный теплоотвод через заполняющее стакан масло. Однако согласно малоцензурному в оригинальном варианте стишку «Дело было не в бобине – идиот сидел в кабине…», получается, что надежная бобина таки порой подводила, даже если даже водитель не такой уж идиот…

Если посмотреть на схему контактной системы зажигания, то можно обнаружить, что заглушенный мотор мог останавливаться в любом положении коленвала, как с замкнутыми контактами прерывателя низкого напряжения в трамблере, так и с разомкнутыми. Если при предыдущем глушении мотор остановился в положении коленвала, в котором кулачок трамблера замыкал контакты прерывателя, подающего низкое напряжение на первичную обмотку катушки зажигания, то когда водитель по какой-то причине включал зажигание, не запуская мотор, и оставлял ключ в таком положении надолго, первичная обмотка катушки могла перегреться и сгореть… Ибо через нее начинал проходить постоянный ток в 8-10 ампер вместо прерывистого импульсного.

Официально катушка классического маслонаполненного типа неремонтопригодна: после сгорания обмотки она отправлялась в утиль. Однако когда-то давно на автобазах электрики умудрялись ремонтировать бобины – развальцовывали корпус, сливали масло, перематывали обмотки и собирали заново… Да, были времена!

И лишь после массового внедрения бесконтактного зажигания, при котором контакты трамблера сменились на электронные коммутаторы, проблема сгорания катушек почти исчезла. В большинстве коммутаторов было предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания на включённом зажигании, но не запущенном двигателе. Иными словами, после включения зажигания начинался отсчет небольшого временного интервала, и если водитель за это время не заводил мотор, коммутатор автоматически выключался, защищая и катушку, и самого себя от перегрева.

Сухие катушки

Следующим этапом развития классической катушки зажигания стал отказ от маслонаполненного корпуса. «Мокрые» катушки сменились на «сухие». Конструктивно это была практически та же самая катушка, но без металлического корпуса и масла, покрытая сверху слоем эпоксидного компаунда для защиты от пыли и влаги. Работала она совместно с тем же самым трамблером, и часто в продаже можно было встретить и старые «мокрые» катушки, и новые «сухие» на одну и ту же модель авто. Они были полностью взаимозаменяемыми, соответствовали даже «уши» креплений.

Для рядового автовладельца в изменении технологии с «мокрой» на «сухую» не было, по сути, никаких преимуществ или недостатков. Если последняя, конечно, была изготовлена качественно. «Профит» получали только производители, поскольку изготовить «сухую» катушку несколько проще и дешевле. Однако если «сухие» катушки иностранных производителей автомобилей изначально продумывались и изготавливались достаточно тщательно и служили почти столько же, сколько и «мокрые», советские и российские «сухие» бобины снискали дурную славу, поскольку имели массу проблем с качеством и выходили из строя достаточно часто без каких-либо причин.

Так или иначе, сегодня «мокрые» катушки зажигания полностью уступили место «сухим», а качество последних даже отечественного производства практически не вызывает нареканий.

Были и катушки-гибриды: обычную «сухую» катушку и обычный коммутатор бесконтактного зажигания иногда объединяли в единый модуль. Такие конструкции встречались, к примеру, на моновпрысковых Фордах, Ауди и ряде других. С одной стороны, это выглядело в некоторой степени технологично, с другой – снижалась надежность и увеличивалась цена. Ведь два изрядно нагревающихся узла объединили в один, тогда как по отдельности они и охлаждались лучше, и при выходе из строя того или иного замена обходилась дешевле…

Ах да, еще в копилку специфических гибридов: на стареньких Тойотах нередко встречался вариант катушки, интегрированной прямо в распределитель трамблера! Интегрировалась она, конечно, не намертво, и при выходе из строя «бобину» можно было без труда снять и приобрести отдельно.

Модуль зажигания – отказ от трамблера

Заметная эволюция в катушечном мире произошла в период развития инжекторных моторов. Первые инжекторы имели в своем составе «частичный трамблер» – низковольтную цепь катушки уже коммутировал электронный блок управления двигателем, а вот искру по цилиндрам по-прежнему раздавал классический бегунковый распределитель, приводимый во вращение от распредвала. От этого механического узла стало возможным полностью отказаться, применив комбинированную катушку, в общем корпусе которой скрывались отдельные катушки в количестве, соответствующем числу цилиндров. Такие узлы стали называть «модулями зажигания».

Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) содержал в себе 4 транзисторных ключа, которые поочередно подавали 12 вольт на первичные обмотки всех четырех катушек модуля зажигания, а те в свою очередь отправляли искровой импульс высокого напряжения каждая на свою свечу. Еще чаще встречаются упрощенные варианты комбинированных катушек, более технологичные и дешевые в производстве. В них в одном корпусе модуля зажигания четырёхцилиндрового мотора помещается не четыре катушки, а две, но работающие, тем не менее, на четыре свечи. В такой схеме искра на свечи подается попарно – то есть, на одну свечу из пары она приходит в нужный для воспламенения смеси момент, а на другую – вхолостую, в момент выпуска отработавших газов из этого цилиндра.

Следующим этапом развития комбинированных катушек стал перенос электронных коммутирующих ключей (транзисторов) из блока управления двигателем в корпус модуля зажигания. Вынос мощных и греющихся при работе транзисторов «на волю» улучшил температурный режим ЭБУ, а при выходе из строя какого-либо электронного ключа-коммутатора достаточно было заменить катушку, а не менять или паять сложный и дорогущий блок управления. В котором ещё часто прописаны индивидуальные для каждого авто пароли иммобилайзера и тому подобная информация.

Читать еще:  Установка предпускового подогревателя двигателя бинар своими руками

Каждому цилиндру – по катушке!

Еще одно типичное для современных бензиновых автомобилей решение в сфере зажигания, существующее параллельно с модульными катушками, – это индивидуальные катушки для каждого цилиндра, которые устанавливаются в свечной колодец и контактируют со свечой непосредственно, без высоковольтного провода.

Первые «персональные катушки» были именно катушками, но потом в них переехала и коммутационная электроника – так же, как это произошло и с модулями зажигания. Из плюсов такого форм-фактора – отказ от высоковольтных проводов, а также возможность замены при выходе из строя только одной катушки, а не целого модуля.

Правда, стоит сказать, что в этом формате (катушки без высоковольтных проводов, монтируемые на свечу) существуют и катушки в виде единого блока, объединенные общим основанием. Такие, к примеру, любят использовать GM и PSA. Вот это воистину кошмарное техническое решение: катушки вроде бы отдельные, но при выходе из строя одной «бобины» приходится менять в сборе крупный и очень дорогой блок…

К чему мы пришли?

Классическая маслонаполненная бобина была одним из самых надежных и неубиваемых узлов в карбюраторном и ранних инжекторных автомобилях. Внезапный выход ее из строя считался редкостью. Правда, ее надежность, к сожалению, «компенсировал» неотъемлемый напарник – трамблер, а позже – и электронный коммутатор (последнее, правда, относилось только к отечественным изделиям). Пришедшие на смену «масляным» «сухие» катушки по надежности были сопоставимы, но все же несколько чаще выходили из строя без видимых причин.

Инжекторная эволюция заставила избавиться от трамблера. Так появились разнообразные конструкции, не нуждавшиеся в механическом высоковольтном распределителе – модули и отдельные катушки по числу цилиндров. Надежность таких конструкций еще более снизилась в связи с усложнением и миниатюризацией их «потрохов», а также крайне тяжелыми условиями их работы. Через несколько лет работы с постоянным нагревом от двигателя, на котором катушки были смонтированы, на защитном слое компаунда образовывались трещины, через них влага и масло попадали на высоковольтную обмотку, вызывая пробои внутри обмоток и пропуски зажигания. У отдельных катушек, которые установлены в свечных колодцах, условия работы еще более адские. Также не любят нежные современные катушки мойку моторного отсека и увеличенный зазор в электродах свечей зажигания, образующийся в результате длительной работы последних. Искра всегда ищет наиболее короткий путь, и нередко находит его внутри обмотки бобины.

В итоге на сегодняшний день наиболее надежной и правильной конструкцией из существующих и применяемых можно назвать модуль зажигания со встроенной коммутирующей электроникой, установленный на двигателе с воздушным зазором и соединенный со свечами высоковольтными проводами. Менее надежны раздельные катушки, установленные в свечных колодцах головки блока, и совсем неудачно, с моей точки зрения, решение в виде объединенных катушек на единой рампе.

Признаки неисправности трамблера

Исправный и хорошо отрегулированный двигатель обеспечивает быстрый набор скорости и мягкий переход с одного режима движения на другой. Если в какой-то момент двигатель перестал запускаться с первого раза, на этот факт необходимо обратить внимание.

Когда при движении по трассе автомобиль начинает дергаться и глохнуть, это является косвенным признаком того, что в зажигании масло, ВАЗ 2109 динамичная машина. Динамичная и экономная. Повышенный расход топлива, при неизменном режиме эксплуатации, должен стать последним толчком к тому, чтобы заняться осмотром и ремонтом транспортного средства.

В числе наиболее распространенных неисправностей можно назвать следующие:

  • подгоревший бегунок;
  • подгоревшие контакты; отказ датчика Холла;
  • попадание масла в распределитель зажигания.

Ремонт такого устройства, как трамблер, требует от мастера определенной подготовки. Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно осмотреть двигатель и наметить последовательность действий. Подгоревшие бегунок и контакты можно зачистить своими руками, не обращаясь в автосервис. Заменить датчик Холла тоже нетрудно. Можно вообще не заниматься такими мелочами, а приобрести и установить новый трамблер.

Более сложна ситуация складывается когда постоянно бежит масло на ВАЗ 2109. При этом оно попадает на нижнюю часть трамблера. Когда двигатель запущен, масло выбрасывается из картера наружу. Хотя это не предусмотрено режимом работы. Выброс происходит по двум причинам:

  • нарушения в системе вентиляции картера;
  • неисправность сальника, расположенного на хвостовике трамблера.

Мало кто из водителей знает, что в нижней части карбюратора имеется технологическое отверстие, предназначенное для обеспечения вентиляции картера. Разогретые газы выталкиваются из двигателя через это отверстие.

По разным причинам это отверстие может засориться. Вследствие чего нарушается штатный цикл круговорота горячих газов в нижней части двигателя. Давление в картере увеличивается до сверхнормативных значений. В результате такого воздействия нарушается целостность сальника и наружу бежит масло, ВАЗ 2109 требует срочного ремонта. Практика показывает, что сальник может выйти из строя в силу своего износа. Его технические параметры снижаются и уже не обеспечивают необходимого качества. И первым признаком этого служит моторное масло, разбрызганное на распределителе зажигания.

Почему нет искры с катушки зажигания: из-за чего возникают неполадки

Сегодня даже современные КЗ имеют некоторый ресурс, выработав который эти детали выходят из строя. У разных комплектующих отличается и срок службы, однако существуют факторы риска. Из-за них КЗ вырабатывают свой ресурс быстрее, впоследствии теряя возможность создавать искру.

Такими факторами являются:

попадание влаги на любые части устройства;

разрушение внутренней изоляции из-за перегрева, что в конечном итоге влечет за собой перегорание КЗ.

Если один из этих факторов начал воздействовать на катушку зажигания, ее окончательная поломка может возникнуть не сразу, а спустя какое-то время. Одновременно с этим процессом, пока КЗ еще работает, автовладелец может заметить следующие признаки, сигнализирующие о наличии проблем с деталью:

пропуски зажигания, во время которых силовой агрегат начинает троить;

при разгоне снижается мощность мотора;

двигатель автоматически переходит в режим safe-mode и продолжает работать в нем;

невозможно завести транспортное средство.

Важно отметить, что в подобных ситуациях КЗ зачастую не только перестает давать искру, но и окончательно ломается. Если это произойдет, автовладельцу нужно будет заказать новую деталь и заменить неисправную, так как катушки зажигания не являются ремонтопригодными.

Ротор трамблера

Находится в распределителе зажигания, под крышкой. Состоит из 2-х пластин: центральной и разносной. Модели могут быть разными, однако конструкционная схема работы одинаковая.

Если ДВС крутится плохо или вообще не происходит запуска, а на всех 4-х свечах отсутствует искра – сомнение сразу же падает на ротор (бегунок).

Читать еще:  Что будет если не заглушить двигатель при заправке

Проверить ротор несложно:

  • Следует вытащить крышку трамблера.
  • Подвести к бегунку (серединной пластине) центральный бронепровод от катушки.
  • Если между наконечником провода и пластиной образуется искра, ротор 100-процентно пробит.

Напоследок хотелось бы порекомендовать всем владельцам машин, оборудованный старой системой зажигания. Поскорее меняйте ее на бесконтактную. Таким образом, вы сэкономите бюджет, время и нервы.

Признаки неисправности

Прежде чем приступать к ремонту анализируемого механизма или же крышки трамблера, естественно, следует внимательно проверить его. Это поможет узнать конкретную причину возникшей неисправности и способ борьбы с ней.

Существуют определенные признаки, которые указывают на наличие неисправностей в работе трамблера. В их список попали такие:

  • Во время движения автомобиль непривычно, ненормально дергается.
  • Двигатель не заводится.
  • В процессе набирания скорости поршневые пальцы начинают стучать.
  • Автомобиль очень медленно набирает скорость.
  • Расход топлива значительно увеличивается.

Естественно, наличие какого-либо из вышеприведенных признаков еще не дает право утверждать, что проблема заключается именно в распределителе зажигания. Но при выявлении какой-либо из них следует начинать «бить тревогу» и, желательно, готовиться к ремонту трамблера.

В перечень наиболее распространенных неисправностей трамблера входят:

  1. Бегунок, который прогорел.
  2. Подгоревшие контакты, которые находятся в крышке трамблера.
  3. Выхождение из строя датчика Холла.
  4. Подшипник датчика Холла заклинило или же разболтало.
  5. Появление трещин в крышке.
  6. Штекер датчика Холла имеет плохой контакт.
  7. Попадание масла в распределитель, несмотря на наличие защитной крышки.

Тут следует отметить, что все типы вышеприведенных проблем с трамблером подразумевают под собой осуществление замены неисправных деталей, помимо двух последних пунктов.

Почему появляется масло в трамблере, что делать, чтобы это устранить?

  • Почему появляется масло в трамблере, что делать, чтобы это устранить?
  • Назначение трамблера и его конструкция
  • Почему масло попадает в трамблер?
  • Ремонт трамблера, пошаговая инструкция
  • Трамблер, нюансы сборки
  • Регулировка зажигания, некоторые моменты

Автомобильный двигатель – достаточно сложное устройство, и для его полноценного функционирования необходима слаженность всех деталей и механизмов. Так, к примеру, одним из важных элементов бензиновых агрегатов является прерыватель-распределитель или просто – трамблер.

  • Назначение трамблера и его конструкция
  • Почему масло попадает в трамблер?
  • Ремонт трамблера, пошаговая инструкция
  • Трамблер, нюансы сборки
  • Регулировка зажигания, некоторые моменты

Назначение трамблера и его конструкция

Не секрет, что нормальная работа силовой установки напрямую зависит от своевременного образования искры. Трамблер – это как раз тот важный элемент, который отвечает за ее появление в нужный момент, то есть тогда, когда поршень достиг ВМТ. Проще говоря, без прерывателя-распределителя большинство бензиновых ДВС не смогут работать.

Если оценивать роль трамблера в работе зажигания, то стоит отметить, что он:

— провоцирует появление искры посредством разрыва контактов прерывателя (в современных моделях транспортных средств для этого применяется датчик Холла);

— направляет высокое напряжение, сформированное в катушке зажигания, на нужную свечу;

— меняет начало момента образования искры в соответствии с режимом движения и используемым топливом (для этого устанавливаются вакуумный и центробежный регуляторы);

— отвечает за накопление и разряд энергии в бобине.

К основным составляющим элементам устройства относят:

привод распределителя (ротор, который представлен в виде шлицевого валика, входящего в сцепление с шестерней распредвала или специального промвала, что зависит от устройства силового агрегата);

катушку зажигания с двойной обмоткой;

прерыватель – содержит в себе кулачковую муфту, группу контактов и центробежную муфту;

распределитель – представлен в виде бегунка, прикрепленного на валу привода сцепления, который вращается вместе с ним;

крышку трамблера (именно от нее к каждой из свечей отходят высоковольтные провода).

Кроме того, неотъемлемыми составляющими устройства трамблера (в частности, и на автомобилях группы ВАЗ) выступают вакуумный регулятор опережения зажигания и конденсатор, использующийся для забора определенной части заряда, что ограждает контакты от быстрого оплавления из-за воздействия высокого напряжения. Исходя из вида трамблера, в его нижней части, которая связана с приводным валиком, может устанавливаться октан-корректор, регулирующий скорость вращения согласно определенному типу бензина, то есть его октановое число. В старых версиях устройства данный показатель регулируется вручную.

Почему масло попадает в трамблер?

Наиболее распространенными причинами попадания масла в трамблер автомобилей семейства ВАЗ является засорение отверстия в основании карбюраторного механизма (предназначено для вентиляции картера) и изношенность сальника. Чтобы устранить указанные неприятности, в первом случае достаточно прочистить отверстие (лучше с помощью специалистов СТО), а для решения второй проблемы придется заменить проблемный сальник. Самостоятельно выполнить указанную задачу сможет каждый автолюбитель, но лучше, все-таки, обратиться к специалистам.

Ремонт трамблера, пошаговая инструкция

Самостоятельный ремонт трамблера в собственном гараже предусматривает выполнение ряда последовательных действий. На начальном этапе распределитель снимают с автомобиля и демонтируют крышку устройства. Для выполнения этого задания необходимо открутить два болта крепления и снять бегунок (просто аккуратно потяните вверх). Надо сказать, что техническое состояние демонтированной детали может быть совершенно разным.

К примеру, бегунок с трещинами, следами обгорания или существенными проявлениями коррозии (либо износа) наружного контакта необходимо обязательно заменить. Более того, он должен быть хорошо зафиксирован на валике, в чем поможет пружина, изготовленная в виде металлической пластины. Деталь со сломанной или ослабленной пружиной также нуждается в замене. Бегунок придется заменить и в том случае, если сопротивление на резисторе не составляет 1 кОм (измерения проводятся при помощи омметра).

На следующем этапе ремонтных работ следует снять защитный экран, а затем отвернуть винт, который крепит клемму проводов низкого напряжения. Таким образом, вы сможете извлечь ее из корпуса распределителя зажигания (вооружившись отверткой, необходимо разжать лопатки держателя и просто вытащить зажатые в нем провода).

Дальше, следует открутить несколько болтов крепления опорной пластины (на ней расположен датчик Холла), а затем убрать стопорное кольцо. Чтобы снять вакуум-корректор, вам необходимо открутить крепежные винты и с помощью отвертки снять тягу элемента со штифта опорной пластины. Выполнив указанные действия, можно переходить к демонтажу самого вакуум-корректора.

Снять опорную пластину поможет все та же отвертка, которой нужно просто приподнять ее, выводя из положения фиксации. Обнаружив задиры или существенный видимый износ втулки, придется ее заменить.

Следующий шаг на пути к успешному завершению ремонта трамблера – это снятие стопорного кольца с распределительного валика с последующим демонтажом упорной шайбы. Следом за ними извлекается и пружинное кольцо, которое удерживает штифт фиксации муфты. Если кольцо оказалось порванным или растянутым – его также нужно менять.

Читать еще:  Что будет если заливать масло на заведенном двигателе

Теперь, с помощью подходящего бородка, выбивают и штифт крепления муфты, после чего она, вместе с регулировочными шайбами, снимается с привода распределителя. Если у муфты сильно износились шипы или другие контактные элементы – ее также меняют.

Выполнив все вышеописанные действия, аккуратно извлеките валик и установленный на нем центробежный регулятор. Также не забудьте оценить состояние втулок, хорошо осмотрев их с обеих сторон корпуса распределителя. При обнаружении задир или сильного износа, необходимо заменить корпус вместе со втулками.

Используя отвертку, демонтируйте со стоек и две пружины грузиков центробежного регулятора, а чтобы не возникло сложностей с их обратной установкой – пометьте стойку, на которой крепится меньшая пружина. После этого снимите ведомую пластину центробежного регулятора (что подразумевает и демонтаж закрепленного на ней экрана) и оцените работоспособность центробежного регулятора (грузики должны свободно проворачиваться на своих осях, в противном случае придется демонтировать стопорные кольца крепления грузиков).

Оба грузика демонтируются с соответствующих осей, а их отверстия хорошо прочищаются и смазываются пластичной смазкой. Также может возникнуть необходимость в замене валика. Если ремонт трамблера на представителе ВАЗовской группы потребует замены датчика Холла, тогда вам нужно открутить два крепежных винта и просто снять его с опорной пластины. На некоторых распределителях указанное устройство крепится к опорной пластине при помощи неразборных заклепок, поэтому более целесообразным вариантом решения проблемы неисправности датчика будет его замена в сборе с опорной пластиной.

Перед обратной сборкой не забудьте хорошенько очистить крышку трамблера, протерев ее снаружи и внутри. Так вам будет лучше видно все повреждения: трещины, следы пробоя (а они практически невидимы), сильно изношенные контакты и сколы. Работоспособный контактный уголок должен свободно передвигаться внутри крышки, а если на нем присутствуют какие-либо повреждения, а пружина сломалась или потеряла упругость, тогда его необходимо будет заменить.

Сборка распределителя (трамблера) выполняется в обратной последовательности, причем валик и втулки необходимо заблаговременно смазать тонким слоем моторной жидкой смазки. Перед монтажом муфты, надо установить бегунок, причем его наружный контакт должен быть повернут в сторону соответствующего контакта первого цилиндра, расположенного в крышке.

Трамблер, нюансы сборки

Для обеспечения нормальной работы прерыватель-распределителя необходимо придерживаться определенных правил сборки устройства. В частности, при установке муфты очень важно точно выставить бегунок, направив внешний контакт в сторону клеммы первого цилиндра, а муфта должна разместиться таким образом, чтобы шипы совпали с прорезями распредвала. Кроме того, внимательно и аккуратно совмещайте все метки, которые наносились при демонтаже элементов трамблера, а в завершение не забудьте проверить момент зажигания. Имея представления о том, что такое ремонт автомобиля, и какую роль в его работе играет трамблер, вы сможете самостоятельно выполнить все требуемые действия. Главное быть внимательным и не спешить.

Регулировка зажигания, некоторые моменты

Если при обратной сборке вы случайно забыли о нанесенных ранее метках или же провернули вал вниз (естественно, в таком случае поршень уйдет из верхней мертвой точки), то повторная настройка зажигания заберет у вас достаточно много времени. Поэтому, прежде чем приступить к сборке, необходимо правильно выполнить регулировку угла опережения зажигания на холостом ходу и еще раз проверить его. Нормальная величина настраиваемого угла от 0 до 1 градуса (считая от ВМТ). Если же не учесть этот момент и неправильно выставить зажигание, тогда двигатель будет перегреваться, а его мощность упадет. К тому же, существует риск детонации, что приведет к разрушению колец на цилиндрах и повышенному расходу топлива.

Регулировка выполняется согласно шкале, размещенной в специальном люке (резиновая заглушка должна быть снята) и по заводской метке, нанесенной на маховик. После этого производится сама процедура настройки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Что сокращает срок службы свечей

Поскольку на свечи накаливания нет регламента замены, срок их использования будет во многом зависеть от условий эксплуатации. Что сокращает «жизнь» свечей:

  • Неправильная установка. Нормально установить свечу накаливания нужно уметь, и малейшее несоблюдение технологии (например, работа на холодном двигателе или неправильное приложение усилия на ключ) может вывести свечу из строя еще на этапе установки;
  • Неисправная или засоренная топливная форсунка. В нормальных условиях топливо распыляется мелкодисперсным туманом, и только часть его контактирует с наконечником свечи. Если отверстия форсунки забиты, дизтопливо будет разбрызгиваться потоком, зачастую попадающим прямо на свечу. Из-за этого в наконечник быстро прогорает и свеча выходит из строя;
  • Установка неподходящей свечи (не рассчитанной на данный тип двигателя или напряжение бортовой сети);
  • Неисправность смежных узлов автомобиля, например, попадание на свечу моторного масла из-за износа двигателя, нарушение работы системы управления впрыском, сбои в работе ЭБУ;
  • Нагар вокруг свечи может создавать замыкание на «массу», что быстро выводит свечу из строя. Чтобы избежать замыкания на новых свечах, перед их установкой мастера очищают гнездо свечи от нагара с помощью специальной развертки.

При замене свечей нужно обратить внимание на состояние использованных: их состояние может сказать о проблемах в системе работы двигателя:

  • Вздутия наконечника обычно говорят о перегреве из-за чрезмерного напряжения на нагревательной спирали или при попадании моторного масла на свечу;
  • Поврежденный или обломанный наконечник говорит о неисправности системы впрыска топлива (засор форсунок или нарушение синхронизации системы);
  • Повреждения контактного стержня (в верхней части) и сдвиг наконечника относительно корпуса говорят о неправильной установке (слишком сильная затяжка).

Датчик детонации, принцип его работы

Конструктивно все датчики детонации одинаковы и в их основе лежит пьезоэффект, то есть механическое действие преобразуется в электрическое. И чем больше механическое воздействие, тем больше энергии датчик способен выработать.

Основной составляющей этого датчика является пьезоэлемент, который от механического воздействия вырабатывает электрический ток. При нормальном режиме работы этот датчик вырабатывает электроимпульсы небольшой силы, которые не пропускаются резистором, имеющемся в конструкции.

Во время возникновения детонации, ударные нагрузки и вибрация значительно возрастают, поэтому усиливается воздействие на пьезоэлемент. При достижении определенной силы тока, которую вырабатывает датчик, происходит пробой резистора и импульс поступает на ЭБУ, что и является для него сигналом, что требуется принятие мер для устранения появившегося неправильного сгорания.

Поскольку ДД работают по одному принципу, то схема датчика детонации ВАЗ-2110 такая же, как и на моделях 2107, 2109 (инжекторные версии), 2114 и т. д.


Схема подключения ДД

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector