Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Как покрасить кузов автомобиля: пошаговое руководство

Шлифовальная машинка, наждачное полотно зернистостью с 600-800 единиц помогут подготовить кузов под нанесение первого слоя грунта. А готовить металл придется в любом случае: для прочной адгезии грунтовки и краски с поверхностью, она должна быть шероховатой, читай, с рисками. Чем крупнее неровности, тем крепче сцепление. Но перебор с зернистостью недопустим: слишком крупное зерно оставит глубокие царапины, которые ЛКП может и не скрыть. Мелкое зерно (мельче Р1200) не обеспечит достаточной адгезии.

Грунт, краска, лак положены по умолчанию. Другое дело, какого класса они должны быть? При поиске ответа на этот вопрос полезно углубится в теорию малярного дела:

  • ЛКП типа «металлик». Состоит из грунта, «базы» (краски на нитрооснове) и лака.
  • Акриловое ЛКП. Включает грунт и толстый слой акриловой краски. Последняя – не что иное, как акриловый лак, в котором разбавлен цветовой пигмент.

Стоит отметить, что покрытие типа «металлик» популярно в автомобильной среде за счет блесток, содержащихся в «базе». Покрытые лаком, они переливаются заметно эффектней.


Неотъемлемый атрибут подготовительных работ – шпатлевка. Как правило, материал наносится на металл, предварительно покрытый грунтом. Автомобильных грунтовок, к слову, насчитывают целых три вида:

  1. Эпоксидная – наносится под шпатлевку. Это травящий грунт, обеспечивающий антикоррозийную защиту за счет толстой жесткой пленки, формируемой на чистом металле.
  2. Кислотная – наносится на чистый металл и на шпатлевку. Кислотный грунт не такой твердый, как эпоксидный, а потому шпатлевать поверх него нельзя – разрушится пленка, и защитные свойства сойдут на нет.
  3. Акриловая – это вторичная грунтовка, предназначенная, главным образом, для выравнивания поверхности, заполнения пор и рисок, оставленных шпатлевкой и придания ЛКП должной толщины.


Важно уяснить, что комбинировать эпоксидный и кислотный грунт нецелесообразно. Более того, наносить эпоксидник на кислотник запрещено по определению. Что же касается акрилового грунта, то его таки рекомендуют использовать ввиду изоляции антикоррозийного покрытия от агрессивных растворителей, содержащихся в «базе» или акриловой краске.

Совет! Используйте малярные материалы одного производителя. Это поможет избежать многих проблем, связанных с несовместимостью разной продукции. Помните, что любой бюджетный продукт в разы лучше дорогостоящей альтернативы, пролежавшей на складе не один год. А примороженные лакокрасочные материалы наносят только вред.

На чем еще необходимо сконцентрировать внимание, так это на связке компрессор-краскопульт. Разумеется, нюансов здесь много, но прописные истины нарушать нельзя: краскопульт должен быть достойного качества, а его рабочее давление – меньше, чем номинальное у компрессора. Если вы новичок, то используйте универсальную дюзу и не меняйте настройки «пистолета» до конца малярных работ.

Как практиковаться новичку?

Хоро­шей прак­ти­кой будет рас­пы­ле­ние про­стой воды. Она не будет нор­маль­но дер­жать­ся на поверх­но­сти, но, рас­пы­ляя воду, мож­но понять, как дей­ству­ют регу­ли­ров­ки покра­соч­но­го писто­ле­та. Пре­иму­ще­ство воды в том, что после неё не нуж­но мыть краскопульт.

Ещё более реа­ли­стич­ный спо­соб прак­ти­че­ско­го обу­че­ния покрас­ки машин – рас­пы­ле­ние акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та. Этот спо­соб подой­дёт тем, кто рабо­та­ет под­го­тов­щи­ком, шпа­клю­ет и под­го­тав­ли­ва­ет поверх­ность для грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покрас­ки. Рас­пы­ляя грунт, нуж­ны такие же навы­ки, как и при покрас­ке. Пре­иму­ще­ство в том, что даже если грунт будет нане­сён с дефек­та­ми, их мож­но будет убрать, шли­фуя поверх­ность для под­го­тов­ки к покраске.

Мож­но, так­же, исполь­зо­вать крас­ку для прак­ти­ки, но это более доро­го­сто­я­щий вари­ант. Прак­ти­ко­вать­ся нане­се­нию крас­ки луч­ше на ненуж­ной кузов­ной пане­ли. Это, конеч­но же, луч­ший вари­ант прак­ти­ки. Крас­ку нуж­но пра­виль­но раз­ве­сти и окра­ши­ва­е­мую поверх­ность под­го­то­вить по всем правилам.

Нуж­но про­бо­вать рас­пы­лять на раз­ных рас­сто­я­ни­ях и при раз­ной ско­ро­сти дви­же­ния крас­ко­пуль­та и сра­зу смот­реть, что полу­чи­лось и запо­ми­нать резуль­тат. Когда оче­ред­ной раз буде­те читать тео­рию покрас­ки крас­ко­пуль­том, Вы уже буде­те со зна­ни­ем дела пони­мать, о чём идёт речь.

После изу­че­ния тео­рии и нара­бот­ки навы­ков на ненуж­ных дета­лях, мож­но пере­хо­дить на покрас­ку пане­лей авто­мо­би­ля. Луч­ше начи­нать, по воз­мож­но­сти, с гори­зон­таль­ных поверх­но­стей и акри­ло­вой крас­кой без эффек­тов «метал­лик» и «пер­ла­мутр», не тре­бу­ю­щих покры­тия лаком. Нович­ку будет лег­че кра­сить гори­зон­таль­ные поверх­но­сти, и акри­ло­вая крас­ка про­стых цве­тов менее слож­на при нане­се­нии. При нара­бот­ке опы­та мож­но будет пере­хо­дить к нане­се­нию «метал­ли­ков» и «пер­ла­мут­ров» с после­ду­ю­щим лаки­ро­ва­ни­ем. Это, конеч­но же, обоб­щён­ная после­до­ва­тель­ность обу­че­ния, тре­бу­ю­щая подроб­но­го изу­че­ния тех­но­ло­гии нане­се­ния каж­до­го типа красок.

Всё готово, работу можно начинать

Процесс покраски машины состоит из нескольких этапов:

  1. шпатлёвка;
  2. грунтовка;
  3. покраска;
  4. полировка.

Когда нужно сгладить неровности поверхности машины, используется шпатлёвка. С помощью шпателей её наносят на очищенное и подготовленное место.

В шпатлёвку можно добавить немного отвердителя, потому что лишнее количество способствует мгновенному её застыванию, и работа с неё усложняется.

Нанесение разведенной шпатлёвки на детали разного размера осуществляют с помощью шпателей, изготовленных из различных материалов, например, резины, металла и пластика.

Очень удобно пользоваться шлифовальной машинкой, утюжком для малярных работ и другими материалами. Процесс шпатлёвки делится на два типа: сухой и мокрый. Для сухого типа обработки используется наждачный ленточный материал, а мокрый выполняют — листовым способом.

Накладывают шпатлёвку небольшим слоем в пять миллиметров, если слой материала будет больше, то существует опасность отвалиться. Необходимо давать просохнуть каждому слою, после чего проводят матование наждачной шкуркой. Результат правильного нанесения данного материала состоит в получении гладкой и ровной поверхности. Бампер у автомобиля шпаклевать надо особенным материалом — шпатлёвкой для пластика. Поскольку обыкновенная автомобильная не будет прочно держаться. После обработки повреждённого места необходимо дать время ей застыть, на это потребуется не менее получаса. Готовность процесса проверяют так: при протирании нужного места наждачной шкуркой зернистостью №80, на ней не остаётся налипших частиц, а сама шпатлёвка выглядит как пудра.

Читать еще:  Технология покраски автомобиля

Грунтовка — очередной шаг обработки. Бывают они трёх видов: заполняющие, антикоррозийные и эпоксидные. Первый тип грунтовки применяют как выравнивающий основания поверхности. Антикоррозийные защищают кузова из металлических материалов.

Этот тип грунтовки применяют, если есть проблема повреждения металла ржавчиной. В составе такого типа присутствуют кислоты, которые вступая в реакцию с металлическими веществами, создают на его поверхности защитную плёнку. Это свойство способствует ограничению контакта кузова с водой и воздухом. Грунтовка третьего типа тоже образует прочную плёнку, она служит изолирующим слоем, консервирует металл. Бамперы обрабатываются индивидуальной грунтовкой, используемой для пластика. Продаётся она в аэрозольных баллончиках, очень удобных в применении.

Грунтовка наносится тоже послойно, причём первый слой покрывается очень тонко, на него накладывается второй, и машину оставляют на сутки сушиться. После полного высыхания грунт затирается утюжком либо мелкозернистой наждачной бумагой. Дальше можно приступать к покраске.

Покраска автомобиля своими руками следует за обязательным обдуванием от пыли и сора, укрыванием чехлом, тряпками, бумагой. После обезжиривания поверхности, выполненного мягкой кисточкой, начинают окраску. Машину перед этим процессом нужно убрать с солнца, так как высокая температура нагреет поверхность, и краска на ней просто потечёт, в некоторых случаях может закипеть. По этой причине на поверхности авто появляются дефекты. Большое значение имеет оборудование. Первый раз краску наносят тонким слоем, поскольку именно на нём появляются подтёки. Если краска ложится качественно, то будет достаточно двух или трёх слоёв. После чего используется лак, нанесённый тоже такими же слоями. После высыхания машина подвергается внимательному осмотру, и в случае обнаружения мелких не закрашенных царапин или дефектов, устраняют их полировкой. Материал для покраски выбирают по своему желанию, всё зависит от цвета, присутствия блеска или матовости. Выбрать автоэмаль современного бренда остаётся за владельцем. Можно даже покрасить машину в золотой цвет, было бы желание.

Покраску авто своими руками начинают с пошаговой инструкции, согласно которой первой подкрашивается крыша автомобиля. Красочные работы для машины можно делать путём нанесения акрилового покрытия или металликом. Техника способов практически не отличается, только материалом. Окраска металликом требует полного отсутствия пыли в гараже. Машину нужно красить с расстояния, не меньше 25 см плавными круговыми движениями. Цвет поверхности в точности проявится только после второго нанесения краски. Автомобиль высыхает полностью в течение 36 часов.

Часто на новой окрашенной поверхности заметны оставшиеся пылинки, сор, может прилипнуть муха или комар. Полировка придёт на помощь именно в этих случаях.

Для данной процедуры понадобятся:

  • полироль;
  • машинка полировальная;
  • валик;
  • вода;
  • губка;
  • алюминиевый скребок;
  • наждак.

Поверхность затирают шкуркой вручную до появления матовости детали. Когда удалятся все недочёты, поверхность обрабатывается абразивными пастами и финиш – полиролью. В конце работы желательно применить консервирующий полироль, придающий блеск и защищающий покрытие от внешних воздействий.

При полировке нельзя допустить попадания стороннего абразива на поверхность обработки, так как могут появляться царапины и трещины.

Прежде всего, следует быть готовым к тому, что процесс покраски автомобиля будет долгим и трудоёмким. Процедура может занять более трёх суток.

Шаг 1. Чистка

Начать стоит с помывки железного друга. Необходимо избавить кузов автомобиля от грязи и жирных пятен с помощью воды и специальных моющих средств, продающихся в любом магазине, специализирующемся на продукции для автомобилей.

Шаг 2. Разборка

Очистив кузов, необходимо снять с автомобиля передний и задний бамперы, решётку радиатора, выкрутить фары и другую световую электронику вашего автомобиля. Также необходимо снять противоударную защиту, если она установлена на автомобиле. Все снятые детали следует тщательно вымыть, избавиться от накипи и ржавчины, после чего сложить в коробку для хранения на период покраски автомобиля.

Шаг 3. Дефектовка

Когда подготовительные работы выполнены, можно приступать к осмотру дефектов.

Машину следует выставить на хорошо освещённой поверхности для того, чтобы оценить состояние покрытия автомобиля. Если на машине обнаруживаются дефекты, то их следует выделить мелом. Проверку следует проводить несколько раз, чтобы не упустить ни единого дефекта.

Шаг 4. Зачистка

Когда дефекты обнаружены, можно делать ещё один шаг к своей мечте (покраске автомобиля).

С помощью стамески и наждачной бумаги следует произвести зачистку всех дефектов. Можете использовать болгарку с соответствующими насадками.

В процессе избавления от повреждений, проходя тщательно сантиметр за сантиметром, следует учитывать, что место зачистки по своим размерам должно соответствовать размеру дефекта. Это позволит сэкономить время при дальнейшей работе, которая ещё впереди.

Избавляясь от дефектов, следует внимательно следить за тем, чтобы кромки обработанных мест были ровными и аккуратными. Поверхность должна быть достаточно гладкой и блестящей. Чтобы проверить, насколько качественно обработано место повреждения, нужно провести по нему ладонью, которая точно определит наличие шероховатостей на поверхности.

После того как вышеприведённая часть работ будет выполнена, важно очистить кузов от металлической пыли и тщательно протереть зачищенные места хлопчатобумажной тканью, смоченной в специальном моющем средстве, купленном в автомагазине. После этого следует дождаться, когда машина просохнет, и можно приступать к последующим работам.

Шаг 5. Шпатлевка

Следующим шагом в покраске автомобиля является выравнивание кузова специальной шпатлёвкой, созданной для автомобилей. Для этого специалисты рекомендуют применять синтетическую автошпатлёвку и мягкий шпатель, чтобы не допустить повреждения автомобиля во время шпатлёвки.

Смесь, полученная после соединения с отвердителем, наносится на зачищенные места быстрыми перекрёстными движениями. Каждый раз следует менять направление шпателя на 90 градусов. Такой метод обработки помогает достичь максимальной гладкости поверхности, которая будет несколько выделяться над остальной частью кузова автомобиля.

Важно при такой работе не допустить образования комочков. Если это произошло, смесь считается непригодной, её следует приготовить заново и наносить быстрее прежнего.

Когда шпатлёвка высохнет, её следует зачистить шкурками до состояния, когда поверхность не сравняется с основной частью поверхности автомобиля.

Читать еще:  Водорастворимые автомобильные краски

После этого автомобиль снова следует очистить от пыли с помощью специальных средств, а затем нанести тонкий слой грунтовки из баллончика.

В случае если после нанесения грунтовки будут замечены дефекты, процесс их удаления повторяется.

Шаг 6. Заклейка мест, не подлежащих покраске

Теперь самое время подходить к заключительному этапу подготовки. После тщательной очистки кузова от пыли, заклеиваем места, которые не подлежит покраске. Делать это надо очень аккуратно, т.к. любая неточность будет видна после покраски.

После этого обрабатываем шкуркой всё покрытие автомобиля до однотонного состояния и снова очищаем его от загрязнений и металлической пыли.

Шаг 7. Покраска

Далее следует выбрать автоэмаль (обязательно с автосушкой). Выбор цвета на ваш вкус, нужный объем из потребности. Можете покрасить в матовый оттенок, который подробно писан в статье здесь.

Приступаем к самому главному — покраске автомобиля.

Согласно руководству, прилагающемуся к купленному покрасочному материалу, разводим автоэмаль. После чего заливаем её в покрасочный пистолет через марлевое полотно.

Начинать покраску автомобиля рекомендуется с крыши. Покраска производится на расстоянии 200 мм от поверхности автомобиля плавными движениями. Но это не обязательные правила. Все зависит от модели покрасочного пистолета, величины сопла и давления воздуха, подаваемого на него, а так же вида покрытия . Это тема отдельного разговора, не касающегося данной статьи.

Покраску автомобиля следует повторить дважды, делая перерыв между нанесением слоев краски в 20-30 минут. Время полного высыхания автомобиля занимает около двух суток.

По большому счету, во всем нужен навык и в покраске тоже. И если вы решитесь на это серьезное дело, то конечно приобретете покрасочный пистолет и компрессор. Приобретения тоже серьезные, но все равно это будет выгоднее, чем платить за покраску.

И еще совет, потренируйтесь. Найдите старую дверь от автомобиля или какой-то другой фрагмент кузова, проделайте все шаги на тестовом предмете. Тем самым вы приобретете неоценимый опыт и уверенность в хорошем результате.

Покраска автомобиля возможна без помощи специалистов. Важно только соблюдать правила покраски и иметь достаточно свободного времени.

И ещё. На каждом этапе мы будем останавливаться и подробно рассматривать каждый.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

  • локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
  • покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
  • комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

12 этапов самостоятельной покраски автомобиля

Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.

Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.

Выбираем краску

При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.

Варианты подбора цвета краски:

  • снятие крышки бензобака и компьютерный подбор цвета на основании имеющегося образца (наиболее точный метод);
  • на правой стойке, в багажнике или под капотом (в зависимости от марки машины) имеется табличка Service Parts Identification с параметрами автомобиля, в том числе и номером цвета, но зачастую по нему бьются несколько вариантов оттенков;
  • визуальный подбор оттенков на основании окрашенной детали машины и карточек с оттенками в специализированных магазинах (наименее достоверный вариант подбора).

Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:

  • следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
  • на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
  • при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.

Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.

Разборка авто

На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).

При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.

Читать еще:  Покраска пластика салона

Сварка, рихтовка и обработка кузова

При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.

В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:

  • выдавливание или вытягивание поврежденной области;
  • если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
  • вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.

Внутренняя сторона обработанной детали требует обязательной обработки антигравием, мовилем или битумной мастикой, нанесенных согласно требованиям инструкции изготовителя.

Шпаклевание

На этой стадии осуществляется выравнивание кузова до первоначальной формы.

Для этого обычно применяются следующие материалы:

  • эпоксидная смола со стеклотканью;
  • стеклотканевая шпаклевка;
  • мягкая или жидкая шпатлевка.

В основном восстановление первоначального облика кузова начинается с использования эпоксидной смолы, за исключением мелких повреждений.

Перед каждым этапом шпаклевания осуществляется сушка обрабатываемой области (обычно в течение часа при положительных температурах), шлифование наждачкой необходимой зернистости и обезжиривание поверхности.

Работы проводится при помощи резиновых и металлических шпателей с размерами, соответствующими диаметру поврежденных мест.

Справка. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм. Тщательное просушивание слоев обеспечивает надежное фиксирование, исключающее появление просадок, трещин или отслаивания. Добавление отвердителя и время просушки должно осуществляться в соответствии с инструкцией производителя.

Оклеивание машины

Для защиты кузова от попадания на него веществ, используемых при грунтовании и окрашивании, необходимо защитить детали. Для этого с помощью пленки, бумаги, малярного скотча загораживаются все, что не требует окрашивания.

Нанесение грунта и его матование

После выравнивания кузовных деталей следует убрать глянец с детали, используя мелкозернистую наждачную бумагу (№360), обезжирить деталь и подготовить грунтовочную смесь согласно требованиям ее производителя. Грунтовку рекомендуется наносить краскопультом с нужным диаметром сопла.

Первый слой следует сделать очень тонким, чтобы избежать появления подтеков. При необходимости можно дополнительно нанести 1-2 слоя и просушить машину, обычно для этого хватает одних суток. После полного высыхания грунта его следует обработать утюжком и наждачкой (№500,600) с водой.

Грунты бывают различных видов:

  1. Заполняющие, используются для финишного выравнивания поверхности и обеспечения качественного нанесения краски.
  2. Антикоррозийные, используются для защиты металлических кузовных деталей. При наличии следов ржавчины, равно как и после проведения сварочных работ, обработка такой грунтовкой обязательна.
  3. Эпоксидные, которые образуют защитный слой, но не обладают антикоррозийными характеристиками. Они используются для консервирования кузова и в качестве изоляции.

После просыхания грунта на него следует нанести мат, с его поочередной обработкой наждачкой – 260-480 для акрила и 260-780 под металлик.

Матование рекомендуется проводить с водой, так как помимо увеличения скорости обработки, уменьшается расход наждачки и запыленности воздуха.

Повторное оклеивание

На этой стадии необходимо заменить защитные бумаги и пленки на деталях, не требующих окрашивания, так как с них во время нанесения краски на нее могут попасть элементы, оставшиеся с предыдущих работ. Перед окрашиванием удобней защитить автомобиль пленкой.

Окраска

Перед нанесением краски обрабатываемую поверхность следует обезжирить, например смывкой силикона. Краска должна наносить с помощью малярного пистолета в соответствии с пожеланиями изготовителя. Диаметр сопла краскопульта должен быть 1,1-1,3мм. В большинстве случаев красочное покрытие наносится в 3-4 слоя. Если использовалась акриловая краска, то можно переходить к сушке.

Лакирование

После полного высыхания краски следует удалить соринки и пыль с обрабатываемой поверхности при помощи липкой салфетки.

Поверхность, обработанную металликом, не нужно обезжиривать. Покрывать лаком поверхность можно через 25-35 минут после нанесения финишного слоя краски.

Лаковое покрытие следует наносить , опираясь на требования в инструкции изготовителя. Обычно используют сопло для краскопульта с диаметром 1,35-1,5мм.

Сушка

После нанесения финишного слоя лака или краски (акриловой) необходимо тщательно просушить обработанную поверхность. Обычное время высыхания обработанной поверхности при положительных температурах происходит через сутки.

Продолжительность сушки можно уменьшить, добавив в лакокрасочное покрытие быстрые отвердители или повысив внешнюю температуру. В таком случае высыхание кузова происходит в течение 3-6 часов.

Максимальная полимеризация лакокрасочных материалов происходит в течение 7-14 дней. До этого поверхность будет высушена полностью, но параметры прочности покрытия будут заметно ниже.

Сборка автомобиля

После просыхания лакокрасочного покрытия предельно аккуратно необходимо вернуть на место все снятые до покраски детали.

Полировка

Даже при проведении покраски в закрытом помещении не исключено попадание на свежеокрашенную поверхность пыли и других ненужных веществ.

Для удаления подобных погрешностей следует вручную затереть мокрую деталь наждачкой №800,1000,1500 до матового и более гладкого состояния поверхности.

Финишное полирование поверхностей осуществляется с использованием специальной абразивной пасты, после обработки которой следует пройтись финишной полиролью для увеличения блеска. Не будет лишней обработка кузова консервирующей полиролью для защиты лакокрасочного покрытия от внешних факторов и увеличения блеска.

Справка. Полирование кузова необходимо проводить не ранее чем через 14 дней после окрашивания после полной полимеризации свежего покрытия.

Перед самостоятельным окрашиванием своего автомобиля следует рассчитать себестоимость работ, в том числе покупки материалов и инструментов, и сравнить с проведением подобных работ у профессионалов.

Во многих случаях дешевле доверить такую ответственную работу квалифицированным малярам, особенно если потребуется рихтовка, так как для ее проведения необходимо множество инструментов и приспособлений, приобретение которых обойдется в круглую сумму.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector