Promlebedka.ru

Авто ДРайв
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ГУР УАЗ 469, 31519

ГУР УАЗ 469, 31519

Ремонт ГУРа шнкф 453461130 для УАЗ 469

Неполадка : потек редуктор ГУРа, с начала капал, а потом вовсе началась течь, как из ведра, купил ремкомплект манжет и решил ремонтировать.

Раскрутил все болты все соединения и вот он на земле

Пациент. На операционном столе, посмотри что покажет вскрытие

Для начала, нужно было снять сошку с вала, пришлось изготовить импровизированный съемник.

Разборка простая: выкрутил два болта с контергайками, которые фиксируют крышки, снял стопорные кольца крышек и, при помощи молотка, ударами по валу начал выбивать крышки. Будьте внимательны, когда они выйдут, вывалится куча роликов, важно их не потерять — это подшипники вала.

Вот снятые крышки, видим внутри уплотнение из трех манжет: две пластиковые, черная и белая и между ними резиновое кольцо

Вот они демонтированы

Снятый вал и уплотнения крышек

Заменил манжеты и глядя на крышки увидел, что у них отверстия не по центру и понял, что с помощью их прокручивания регулируется люфт в червячном соединении редуктора.

Дальше разобрал крышку приводного вала (вал на руль). Там заменил сальник и резиновые кольца в крышке. Главное, не выкручивайте вал с поршня, иначе проблемы на час вам обеспечены. Внутри шарики, которые потом установить на место проблематично.

Крышка рулевого вала с сальником

При разборе, я увидел почему началась течь, связи с тем что крышка не защещена и поподание грязи и воды сделали на вале корозию и риски, короче жопа, незнаю помогутт ли новые манжеты

Долго не думая решил изготовить защитный колпак от грязи да и если повезет от течи масла если такова будет со временем. Для этого просверлил два отверстия нарезал резьбу под винты

Вот сама крышка

Все собрал, отрегулировал все зазоры, на глаз конечно, и поставил на место. Пока течи нет. На работе ГУРа вскрытие не отразилось почти никак. Только на слух вроде он стал меньше гудеть, но это так, на слух. Эксплуатация покажет.

Установка комплекта ГУР АДС-Yubei для УАЗ 469

Данная процедура, пожалуй, самая долгожданная, т.к. хотелось комфортного рулевого управления. Все те редукторы, которые и были в прошлом то люфтили страшно, то хрустели и очень туго поворачивали колеса. На данном комплекте остановился благодаря отзывам в инете. Среди Борисовских и Стерлитомаковских адекватных и более-менее надежных, днем с огнем не сыщешь, да и готовые комплекты стоят свыше 32 килорубликов в нашем регионе. Что потребовалось для установки:
1) Именно сам комплект; 21500р.

Содержимое ящика, только вот насос забыл в кадр засунуть.

Шкив и крепеж, только куда его столько, непонятно. Пойдет в запас

2) Помпа от ЗМЗ-409 Е-2 с прокладкой «АДС» ; 1400р.

3) Сдвоенный шкив от 514го ДВС (помоему) текстолитовый; 330р.
4) Ремень генератора 2108 инжекторный; 220р.

Нужно уладить небольшой инцидент с комплектностью ГУР. Заказывал комплект для ДВС ЗМЗ-409, но с сошкой редуктора под рессорную подвеску. Поставщик любезно согласился на такую комплектацию и через неделю ожидания комплект лежал уже в гараже. На следующий день началась установка.

Почитав отзывы об установке таких ГУРов, и, практически, бестолково написанную книжку из коробочки, я понял, что придется попотеть.

Для начала встал вопрос «А менять ли помпу?» Где-то читал, что и на 406 помпу прикручивают кронштейн на 2 болта, но это не очень надежно, ведь если все-таки уши кронштейна отломит, то мало того, что останешься без ГУРа, но еще и придётся покупать новый недешевый комплект. Проверил люфт родной помпы и решил менять на 409

Выбор в нашем городе был невелик. Либо «ЗМЗ» за 1900 («не бюджетно»), либо «АДС» за 1400р (приемлемо). Выбор пал на АДС. В гараже конечно лежала практически новая с патриота помпа, но с мотора Е-3 и патрубок на термостат тоненький идет, и потому пришлось бы менять корпус термостата, что тоже не очень бюджетно и не найдешь. Спиливаем ОЖ, снимаем ремень, шкив, патрубки, помпу и ставим новую и кронштейн насоса ГУР.

Снятие старой помпы…

… и установка новой с кронштейном (доработанным)

Сразу забегу вперед: кронштейн подвергся доработке, а именно, был пропилен паз под натяжение ремня ибо привод у нас будет нестандартный. На кронштейн ставим насос (кстати, 2 болта крепления из комплекта были с крупной резьбой, а на насосе мелкая — и куда только смотрят упаковщики) с натяжителем, на помпу шкив от 514го под 2 ремня, накидываем ремень привода помпы, затем 08 ремень на привод насоса ГУР, все натягиваем и затягиваем.

Вот такой привод насоса ( прочитал на одном из форумов

Перемещаемся под левое крыло и демонтируем рулевой редуктор с рулевым валом. Ставим редуктор из комплекта, сошку, рулевую тягу и все затягиваем

Редуктор на месте

Теперь рулевой вал. Новый был с одной стороны под шлиц, с другой под клин. Так вышло, что теперь с двух сторон нужен клин. Со старого снимаем наконечник под клин и перепрессовываем на место наконечника под шлиц. Теперь можно ставить на место. Теперь пора ставить шланги. И тут-то крылась засада. Шланг высокого давления был с наконечниками 14мм, а требовался 14мм — 16мм.

Читать еще:  Как работает газовая турбина

С утра созваниваюсь с магазином и выкладываю суть проблемы что шланг не тот и нет штуцера 16мм с шайбами. К вечеру деталь была получена. Сразу же продолжили установку. Сперва, сделал отпуск всех медных шайб для лучшего обжатия. Шланг высокого давления провел спереди насоса, ибо так меньше его закручивает и практически нет усилия на изгиб. Сзади он мало того, что находился рядом с выпускным коллектором, но еще и перегибался до такой степени, что с трудом прикручивался к насосу. Хорошенько его затянул и принялся ставить бачок на крыло. Там все просто — сверлим и прикручиваем где понравиться, лишь бы капоту не мешал. Ну и наконец прокладываем остальные 2 шланга, подрезаем по длине и затягиваем на хомуты. В последнюю очередь ставил нижний патрубок радиатора и вывод на РБ. Все встало отлично, нигде ничего не жмет и не трет, правда в шлангах можно запутаться. На последок заполняем систему по мануалу (только в этом и пригодился)

и тестируем. Радость зашкаливала, от ГУРа тишина, руль легкий и ни каких люфтов, но ходу никакого рысканья и увода.

ГУР от ГАЗ-3309 на УАЗ 469

Долго изучал эту тему, но в основном ставят шишко ГУРы на буханки и головастики, а вот на 469 такая конструкция встречается гораздо реже. Вот я и решил добавить свои пять копеек именно в доработках 469.В принципе, схема та же — золотниковая тяга и гидроцилиндр ну и конечно насос, а основное отличие только в том, что на 469 нужна золотниковая тяга от ГАЗ 3309-08 ее отличие от тяги газ 66 в расположение золотника. На тяги газ 66 золотник в самом конце тяги и у нас он будит упираться в рессору, а вот от 3309 нам отлично подходит. Ну а дальше дело техники или кто на что горазд. Вот фото моего варианта

Золотниковая тяга газ 3309 +часть рулевой тяги газ 52(купил поперечную тягу газ 52 обрезал по размеру нарезал резьбу и ввернул в часть тяги газ 3309 ) а ну и сошки уже были развернуты под конус наконечника газель .

Гидроцилиндр газ-3309 он же газ-66

насос бмв 130бар

крепление гидроцилиндра к мосту отверстие под гидроцилиндр просверлили сверлом на 18 нагрели и пробили конусом диаметр пластины у нас 20мм

ну и крепление насоса гура он стоит у нас на заводском месте генератора

Ну вот и все устройство ГУРа осталось все соединить и поставить. Уже не терпится опробовать должна получится мощная конструкция.

Был куплен комплект ГУР ZF от БМВ в 28 кузове, для его внедрения понадобилось:
— кронштейн крепления насоса ГУР УАЗ (по моему от 3160);
— изготовление переходной плиты под рулевую машинку;
— крестовина рулевого вала;
— увеличенные шайбы и замена болтов крепления радиатора (требуется лифтовка его на 15-20мм);
— сошка не нашлась от волги, поэтому сделал ее сварную из 2х (фот нет к сожалению);
— двухручьевой шкив коленвала;
— ремень на 1250мм…
Процедура установки уже обсосанная не на один раз, поэтому скажу только про подводные камни:
1) у меня диаметры фланцев на рулевом валу отличались на 1мм (бэховская уже) поэтому пришлось аккуратно рассверливать,
2) кронштейн насоса немного пришлось делать короче, путем отрезания от него 10мм полоски…
3) шкив двухручьевой пришлось выносить на 10 мм вперед иначе ремни не встают из-за патрубков;
4) пришлось в итоге перегибать сошку вверх, иначе она получалась самой нижней точкой моста, т.е. любое серьезное препятствие могло просто выломать ее на раз…
в общем результатом доволен — парковаться в городе заметно проще.

https://www.drive2.ru/l/5531934/, https://www.drive2.ru/l/4391810/, https://www.drive2.ru/l/4034945/, https://www.drive2.ru/l/1167359/

Рулевой демпфер УАЗ 31512

Установка рулевого демпфера STABILUS в УАЗ 31512
Установка демпфера «Ранчо» в УАЗ 31512

Зачем может пригодится отвал

Автомобиль с приводом на все колеса можно использовать не только для путешествий по пересеченной местности. Его эксплуатационные характеристики не уступают показателям тракторов, которыми пользуются коммунальные службы.

Отвал для снега на УАЗ применяется в следующих целях:

  1. Планирование придомовой территории, участка под строительство, поля и огорода. Колесный вездеход создает достаточный крутящий момент, чтобы срезать верхний слой плотного грунта и перемещать его на большие расстояния. Оборудованная ножом машина выравнивает кочки, засыпает ямы, делает участок ровным и гладким.
  2. Ландшафтный дизайн. Оснащенная отвалом техника применяется для откапывания бассейнов и прудов. Глубина водоема может достигать нескольких метров в зависимости от его площади. Используется самодельный бульдозер для строительства альпийских горок, насыпей и искусственных холмов.
  3. Расчистка участка от сугробов. Автомобиль с лопатой эффективно чистит снег высотой до 50 см. За небольшое время проходимая техника с отвалом способна привести в порядок садовый участок и подъездные пути к дому. Очищается вся территория, или работа ограничивается площадками, дорожками и тропинками. Снег перемещается к забору или удаляется с участка.
  4. Строительство и ремонт дорог. В дачных поселках эта проблема возникает постоянно. УАЗ с полным приводом может ровнять дорожное полотно, засыпать выбоины, очищать от мусора кюветы. При движении вперед выполняется основная работа. При переключении на заднюю скорость осуществляется окончательное выравнивание.
Читать еще:  Рейтинг летних шин 2020 r15 195 65

Пригодится навесной нож и для полевых работ. С его помощью проводится перемещение спиленных деревьев и кустов, удобрений и ботвы.

Пошаговый видеоотчет, установки гидроусилителя руля от Mercedes w124 на УАЗ 469 Наша группа ВКонтакте: .

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Техническое обслуживание рулевого управления автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к продольной балке рамы, проверке крепления пальцев рулевых тяг, крепления рычага поворотной цапфы, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, своевременной смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Периодически необходимо проверять состояние защитных резиновых чехлов шарниров рулевых тяг у автомобиля УАЗ-469 и при нарушении герметичности заменять их. Один-два раза в год в зависимости от условий эксплуатации шарниры необходимо разобрать, промыть и заложить новую смазку. При появлении люфта в шарнире допускается подрезка пластмассового вкладыша по торцу на 0.5-1.0 мм и установка под пружину металлической прокладки толщиной 1.0-2.0 мм. Смазка в шарниры рулевых тяг автомобиля УАЗ-469Б добавляется через пресс-масленку.

Если в конических соединениях рычагов и пальцев появилась незначительная качка, ее следует своевременно устранить. Для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа. Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

Один раз в год следует проверять правильность крепления рулевой колонки к кронштейну распорки кузова. Для этого необходимо отвернуть гайки стремянки, подтянуть болты крепления картера к продольной балке рамы и уточнить количество регулировочных прокладок между кронштейном и резиновой втулкой рулевой колонки, чтобы при затяжке гаек стремянки не было изгиба вала.

Регулировка рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Производится для устранения зазоров в зацеплении червяка с роликом, которые появляются в процессе эксплуатации автомобиля. Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю. По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика.

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса. Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.

Регулировку следует начинать с проверки осевого зазора в подшипниках червяка. Для этого достаточно, обхватив колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При износе подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение червяка отсутствует, необходимо регулировать только зацепление ролика с червяком.

Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Производится с помощью прокладок установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности :

— Снять рулевой механизм с автомобиля, слить масло из картера. Зажать рулевой механизм в тиски, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу с регулировочного винта.

— Отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, и осторожно снять прокладку.

— Снять нижнюю крышку картера, осторожно снять тонкую бумажную прокладку, установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение осталось, вновь снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую. Снимать более одной прокладки не следует.

— Вращением червяка окончательно проверить затяжку подшипников. При правильной затяжке подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0.22—0.45 кгс без установленного вала сошки. Затяжку подшипников проверяют при помощи динамометра, зацепляя его за спицу у обода колеса.

Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировку зацепления ролика с червяком можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого необходимо :

— Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу со штифта.

— Вращая регулировочный винт по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении и надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифтом.

Читать еще:  Какое давление в шинах на лада гранта

— Навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли люфта в зацеплении. Затем проверить усилие, необходимое для вращения рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0.9—1.6 кгс, приложенному к рулевому колесу.

1 Тема от sibiryak 26.06.2013 14:18:33

  • sibiryak
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: ЯНАО Новый Уренгой, Кропоткин
  • Зарегистрирован: 17.06.2013
  • Сообщений: 76

Тема: Гидроподготовка автомобиля.

Многие из нас любят погружаться, ну или просто проскочить через воду.
Предлагаю обсудить, что нужно для того, что-бы автомобиль как можно меньше пострадал при погружении.

С моей точки зрения самое главное это:

1. Шноркель! Вывод забора воздуха как можно выше.
2. Зажигание! Под водой электроника не работает. Нужно герметизировать трамблер, покупать силиконовые провода. И желательно проклеять или силиконить все электро соединения.
3. Что-бы не менять масло в агрегатах после каждого погружения, предлагаю вывести сопуны из мостов, коробки, раздатки. С коробкой будет отдельный разговор.
4. Вентилятор системы охлаждения! При контакте с водой металлические лопасти выгинаются в сторону радиатора со всеми последствиями. Во избежании можно убрать диффузор, это немного уменьшит давление на лопасти, а лучше установить вентилятор с автоматическим включением, например гидромуфта или электро вентилятор.

Выполнив все эти требования можно смело проскочить даже глубокий брод.
Теперь более детальное рассмотрение каждого пункта ( для тех кому просто «проскочить» окажется мало ).

1. Необходимо хорошо загерметизировать двигатель и убрать разряжение внутри картера. Для этого нужно детально осмотреть все отверстия во впускном тракте — коллектор, карбюратор все хорошенько замазать.
Для устранения разряжения рекомендую разъединить все сапуны, что идут в карбюратор и заглушить их. Оставить только один сапун на блоке двигателя, направить его вверх к капоту там загнуть вниз и вывести по дальше в район КПП. Таким образом при погружении в воду сапун перекрывается водой и в двигателе образуется не большое давление, которое препятствует проникновению воды через сальники и крепление трамблера.
2. Стандартное зажигание можно конечно загерметизировать, но это не избавит попадания влаги на крышку трамблера. Мои мысли по этому поводу:
при погружении двигателя в холодную воду, он начинает резко остывать и образуется конденсат во внутреннем пространстве, в последствии конденсат попадает на крышку трамблера через его крепление к двигателю. Могу порекомендовать трамблеры работающие без механического распределения, основанные на датчиках холла.
3. Герметизация КПП и раздатки. Вопрос творческий. В КПП на первичном валу отсутствует сальник, так что как не герметизируй коробку вода в нее все ровно попадет. Остается исключить попадание воды в картер сцепления, что заодно и улучшит сцепление. Вот тут и начнется творчество.
Живет идея вывести все сопуны и соединить их с сопуном двигателя через кран, перед заездом в воду перекрывать свободный выход, закольцевав все сопуны, тем самым создав небольшое давление в агрегатах и ДВС, но здесь нужно будет закрепить щуп, защитив его от выдавливания.
4. Не так давно узнал, что если погружать работающий генератор под воду, у него начинают вылетать диоды. От чего это может быть ? От погружения самого диодного моста под воду, или работы генератора под водой в замкнутом состоянии в целом ? Вот этого не знаю. Если первое, тогда можно попробовать вынести диодный мост, если второе, тогда отключать возбуждение на время погрузки.
5. Стартер. Под водой работать не хочет, но при выходе из воды вроде работает, но не всегда. Что тут можно сделать ? Наверно загерметизировать
6. Герметизация всех реле без исключения ! Они даже если и работают после погружения, но в последствии контакты окисляются и реле кердык.
7. Ксенон в танковых фарах у меня горит проверено

Хочу добавить про выхлопной коллектор. Перед погружением его следует немного охладить, да бы не допустить в нем трещин, от резкого перепада температур.

Ну вот как то так вспомню что-то еще, допишу.

Предлагаю дополнять, исправлять если, где-то соврал и развивать данную тему.

У нас на соревнованиях любимое дело это поплавать

Принцип работы

Действует вся конструкция так: при надобности подъема кузова, водитель переводит кран в положение, которое обеспечивает пропуск масла только в одну сторону и включает питание привода насоса. Насос берет масло из бака и под давлением подает его в гидроцилиндр. Когда кузов будет полностью поднят, питание привода насоса отключается. Кран же не даст опуститься кузову под своим весом, поскольку масло обратно он не пропускает. Опускается кузов путем перевода крана в положение обратного движения масла, давление гидроцилиндре падает и масло стекает обратно в бак, а кузов под своим весом опускается вниз.
На видео самосвал УАЗ-3303 изготовленный своими руками:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector