Promlebedka.ru

Авто ДРайв
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110

Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.

Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110

Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:

Схема устройства и конструкция рулевого управления

  1. Руль.
  2. Колонка.
  3. Рулевой механизм.
  4. Гидроусилитель.
  5. Привод.

Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.

Снятие и разборка рулевой колонки

Снятие рулевого колеса

Выключаем зажигание, снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Пальцами поддев край накладки рулевого колеса, снимаем ее.

Головкой “на 24” отворачиваем гайку крепления рулевого колеса, при этом удерживайте руль.

Оставив на валу гайку завернутой на 1–2 витка, ударами ладоней со стороны панели приборов сбиваем рулевое колесо со шлицев.

Бывает, что рулевое колесо сидит на шлицах очень плотно. Тогда наверните гайку заподлицо на вал рулевой колонки. Подперев коленями обод снизу и ударяя через латунную оправку по торцу вала, спрессовываем рулевое колесо.

Снятие рулевой колонки

Снимаем с рулевого вала пружину.
Отверткой отворачиваем три винта, соединяющих верхнюю часть кожуха рулевой колонки с нижней (см. Снятие панели приборов).

Отверткой отворачиваем винт крепления основания подрулевых переключателей к рулевой колонке.

Отверткой отворачиваем два винта крепления нижнего кожуха и снимаем кожух (см. Снятие панели приборов).

Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления усилителя панели приборов.

Отсоединяем колодку выключателя стеклоочистителей (см. Снятие панели приборов).

Отсоединяем разъемы от выводов выключателя указателей поворота, нарисовав схему их взаимного положения.

Отсоединяем колодку выключателя зажигания (см. Снятие панели приборов) и снимаем переключатели с вала.

Ключом “на 12” отворачиваем два винта крепления рулевой колонки к кронштейну.

Ключом “на 12” отворачиваем гайку клина крепления вилки крестовины на рулевом валу. Через латунную оправку выбиваем клин и вынув вал из вилки, снимаем колонку (см. Снятие рулевого механизма).

Разборка рулевой колонки

Отверткой отворачиваем два винта крепления контактной части к выключателю зажигания…

Закрепив колонку за ушки хомутов рулевой трубы, зубилом отворачиваем два специальных болта крепления запорного устройства выключателя зажигания…

…и снимаем устройство.

Щипцами снимаем стопорное кольцо с нижнего конца рулевого вала.

Через оправку выпрессовываем вал с подшипником в сторону верхней части трубы рулевой колонки…

Снимаем с верхнего конца вала запорное кольцо, шайбу и подшипник.

Заложив смазку “Литол-24” в подшипники, собираем и устанавливаем рулевую колонку в обратной последовательности. Провода к выводам переключателей указателей поворота подключаем в соответствии со сделанным рисунком.

Читать еще:  Лада калина панель приборов фото

Неисправности рулевой колонки Ваз 2107

С учетом простой конструкции колонки, вариантов неисправности немного. Важно следить за ее состоянием и вовремя устранять проблемы при их появлении. Основных видов неисправностей несколько:

  1. Скрип колонки. Причиной скрипа может быть износ деталей колонки, деформация обшивочных панелей, неисправности блока рулевого переключателя.
  2. Люфт рулевого колеса. Возможно две причины этого. Первая – отпущена гайка крепления рулевого колеса. Устранить эту неисправность просто. Но если вовремя этого не сделать, шлицы на валу разобьются и рулевое колесо может провернуться, оставив автомобиль неуправляемым. Другая причина – износ червячной передачи рулевого редуктора. Тогда необходимо подрегулировать редуктор или произвести его ремонт.
  3. Люфт в плоскости рулевого колеса или оси колонки. Это опасная неисправность, появляющаяся при износе (ослаблении) элементов кронштейна крепления или шлицевых соединений.

Ослабление гаек и болтов шлицевых креплений со временем приводит к стиранию шлицов, в результате чего автомобиль теряет управление. Поэтому люфт колонки должен быть устранен незамедлительно.

Установка гидроусилителя руля

Если автомобилист хочет внедрить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 своими руками, который завод-производитель не счёл нужным устанавливать в одну из самых бюджетных машин всего мира, он может пойти по одному из двух возможных путей. Во-первых, можно подобрать оптимальную рулевую рейку, которая имеет гидроусилитель руля и потом уже решить вопрос относительно его дальнейшего расположения в автомобиле. Правда, такое действие потребует огромных трудозатрат и средств. Во-вторых, что более целесообразно, можно купить в магазине автозапчастей готовый комплект, позволяющий произвести над стационарной рулевой рейкой всевозможные максимально полезные манипуляции.

Приобретённый гидроусилитель руля на ВАЗ-2107 будет состоять из множества деталей: насоса, шкива, рулевого редуктора, гидроцилиндра, расширительного бачка и системы шлангов.

Чтобы установить гидроусилитель руля на ВАЗ-2107, нужно начать с насоса, посредством которого осуществляется прокачка и создаётся определённое давление в агрегате. Этот насос нужно поместить на блок цилиндров, так как функционировать он будет за счёт ременной передачи. Следующим шагом нужно определить место установки шкива коленвала. Затем производится замена рулевого редуктора. Автовладельцу следует заблаговременно проверить размер приобретённого устройства, так как он, вероятнее всего, будет отличаться от заводского аналога, ввиду чего может понадобиться доработка места установки приспособления.

Устанавливая в свой автомобиль ГУР, следует внимательно отнестись к гидроцилиндру, который должен располагаться в машине согласно инструкции. Дальнейшая модернизация заключается в расположении расширительного бачка и последовательном соединении комплекса деталей шлангами высокого давления. Установленный бачок необходимо оснастить спецжидкостью, предназначенной непосредственно для гидроусилителя руля. В результате проведённой манипуляции стоит прокачать систему.

Почему ключ не поворачивается в замке зажигания

Ранее подобных средств защиты конструкцией не предусматривалось, а для запуска мотора без ключа достаточно было снять проводки с контактных пластин и замкнуть их. В новых машинах этот фокус уже не пройдёт. Противоугонные механизмы, которыми сейчас оснащаются автомобили, блокируют руль и замок зажигания при попытке угона, чтобы двигатель не завёлся. На разных моделях авто системы могут отличаться, но эффект будет тот же – крутить рулевое колесо и ключ зажигания в замке не получится. Такие блокирующие элементы устанавливаются в авто с конвейера, а также могут быть интегрированы уже в сервисе.

Читать еще:  Лада гранта 2020 красная

Принцип функционирования у стандартной блокировки, которая используется в большинстве случаев, простой и достаточно эффективный, хоть и не всегда срабатывает в пользу автовладельца. Механизм, располагающийся в замке зажигания, являет собой «язычок», выдвигающийся из корпуса замка и входящий в паз рулевой колонки, тем самым не давая выполнить поворот. При включении сигнализации невозможно провернуть ключ из-за блокировки замка и крутить рулевое колесо. К проблеме может привести заклинивание замка в закрытом положении, когда механизм препятствует поворотам руля. Если неисправность выявлена до блокирования рулевой колонки, решить проблему гораздо проще, чем на заблокированном руле.

При включенной сигнализации замок зажигания заблокирован

Дело может быть только в невозможности поворота ключа, тогда как система блокировки исправна и здесь не при чём. Спровоцировать блокировку ключа может как естественный износ или механическое повреждение в ходе эксплуатации личинки замка, так и засорение внутренней полости или примерзание вследствие воздействия низких температур. Решение напрямую зависит от причины, по которой заклинило замок и не поворачивается ни ключ, ни руль, а также от реализации механизма в конкретной модели автомобиля. Иногда не следует самостоятельно пытаться устранить неисправность, а лучше обратиться к официальному дилеру авто, например, если машина ещё на гарантии, но во многих случаях проблема легко решается своими силами.

«Кривой» руль, 6-местный салон, адская цена. — невероятные факты о ГАЗ-24

Эту машину в народе поначалу называли просто: «Новая Волга». Рассказываем об изюминках «двадцатьчетверки».

Человек, ездивший в СССР на ГАЗ-24, мгновенно обретал в глазах соседей и коллег статус почти что небожителя. Мало того, что такая машина стоила запредельных денег — купить ее в личное пользование было крайне тяжело. Требовалось письмо «наверх» с перечислением заслуг будущего владельца «Новой Волги» — народный артист, профессор, олимпийский чемпион… Понятно, что сам факт обладания столь статусной вещью подчас ценился гораздо выше, чем ее реальные технические характеристики. Неслучайно даже за машинами из таксопарков с пробегами в сотни тысяч километров выстраивалась очередь.

О недостатках ГАЗ-24 сегодня говорить не будем — лучше пробежимся по интересным фактам ее биографии.

ГАЗ-24 изначально считалась… шестиместной! Справа от водителя могли размещаться еще два пассажира. В первых описаниях Волги число мест указывалось как 5–6. Передний подлокотник в сложенном состоянии преобразовывался в дополнительное место. Однако чуть позже требования безопасности потребовали оснастить машину ремнями, и шестое место незаметно исчезло из описаний и памяти.

Волгофобы любят обвинять ГАЗ-24 в кривом расположении рулевого колеса. Что ж, «двадцатьчетверку» изобретали с чистого листа, при этом машину хотели сделать «побольше». А по действовавшему тогда стандарту США на переднем сиденье можно было бы разместить троих, если расстояние от центра рулевого колеса до обивки правой двери составляло не менее 1100 мм. Но расположение рулевого механизма было уже определено сложившейся конструкцией лонжеронов рамы и картера рулевого механизма. Единственной возможностью достичь этих самых 1100 мм было перемещение рулевого колеса с рулевой колонкой влево. Так и сделали.

Читать еще:  Как разобрать кнопку стеклоподъемника гранта

Бензобаки ГАЗ-24 имели защиту от любителей халявного бензина: на входе стояли сеточки, не дававшие опустить внутрь шланг. Впрочем, выход был: в донышке баков имелось сливное отверстие… Еще одна изюминка бензобаков — мерный щуп под резиновым ковриком в багажнике. А пробка бака была соединена с металлической цепочкой — чтобы не потерялась (и чтобы не украли).

Первые «двадцатьчетверки» отличались необычными спидометрами: вместо стрелки там ползала вдоль шкалы лента, натянутая между двумя катушками. К сожалению, оригинальность поселилась на Волге вместе с ненадежностью, а потому ленточная конструкция вскоре уступила место обычной стрелочной.

Включением вентилятора принудительного охлаждения двигателя поначалу управляла электромагнитная муфта! Датчик при этом располагался в верхнем бачке радиатора. Но недолго: все та же ненадежность привела к тому, что от муфты отказались, и вентилятор стал крутиться постоянно.

Тормозить водителю помогал усилитель тормозов, но не привычный сегодня вакуумный, а так называемый гидровакуумный, расположенный в передней правой части моторного отсека! Вакуумные усилители появились на Волгах значительно позже.

Поворотные форточки на ГАЗ-24 имели необычное устройство: в закрытом положении их замки находились в вертикальном состоянии, а вот для открывания их надо было установить горизонтально. Позже конструкцию поменяли на «жигулевскую». Причина простая: со временем форточки немного провисали, и замки все время цеплялись за ответную часть.

Любопытно, что о модернизации своей самой красивой Волги — ГАЗ-21 — заводчане задумались уже в конце пятидесятых! Но, как это часто бывает, официально представить ГАЗ-24 удалось только к 1966 году, а на конвейер машина встала лишь в 1970-м.

На ГАЗ-24 практически не было электроники, что по тем временам считалось серьезным плюсом в глубинке. Не было даже сгораемых предохранителей: в случае чего, стукнешь кулаком по сработавшему биметаллическому «охраннику» и поедешь дальше. Однако регулятор напряжения при этом был бесконтактным, транзисторным! Хотя даже на современнейших, казалось бы, ВАЗ-2101 он был механическим.

Звуковые сигналы ГАЗ-24 даже сегодня вызывают восхищение. Трудно сказать, какие подкапотные резонансы этому поспособствовали, но звук — чарующий.

ГАЗ-24 отличали от прочих машин-одногодок гнутые боковые стекла, увеличивающие объем салона. А еще на ней серийно устанавливали противотуманные фары, что также было уникальным явлением!

С Жигулей крали все, что было снаружи: зеркала, дворники, декоративные колесные колпаки. Именно поэтому их владельцы, подъехав на стоянку, всякий раз снимали все, что можно было снять, и прятали в салон или в багажник. А вот владельцы ГАЗ-24 оставляли свои машины, не снимая с них ничего: у них не крали ни дворников, ни зеркал! Уж если что и воровали, то машину целиком!

Цена ГАЗ-24 была огромной — 9150 рублей! Предыдущая Волга, ГАЗ-21, стоила 5600 ₽ — примерно столько же, сколько новенькие ВАЗ-2101. Впрочем, после повышения цен на автомобили, с Волгой особо не церемонились и лихо переправили ценник аж на 15 000 ₽. Аргумент простой, как в современной рекламе: все равно купят! Так оно и было — простым смертным ГАЗ-24 не продавали.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector