Promlebedka.ru

Авто ДРайв
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно проверить и заменить ремень ГРМ на Лада Приора

Как самостоятельно проверить и заменить ремень ГРМ на Лада Приора

На автомобиле Лада Приора установлен 16-цилиндровый двигатель, объемом 1,6 л, имеющий мощность 106 л.с. Это одно из преимуществ, благодаря которому машина завоевала большую популярность. Но есть у нее недостаток – быстрый износ и обрыв ремня ГРМ. Что в случае с Приорой чревато загибанием клапанов и, что выльется в большие финансовые расходы. Чтобы избежать этого, нужно следить за состоянием газораспределительного ремня и вовремя его менять. Выполнить диагностику и замену можно собственноручно, следуя пошаговой инструкции.

В чем задача ремня ГРМ и какие последствия его обрыва

Газораспределительный ремень изготавливается из высокопрочной резины, изнутри покрыт зубьями. Надетый на шкивы валов, он обеспечивает их синхронную работу. Благодаря взаимосвязанной работе деталей своевременно подается топливо в цилиндры двигателя. Ремень также передает крутящий момент шкиву водяного насоса, приводящий его в действие.

Обеспечивают надежное сцепление с шестернями зубья ремня, которых на Приоре 137. Во время эксплуатации ремешок растягивается, теряет упругость и прочность. При критичном износе он может оборваться. В этом случае сбивается правильное положение зубьев шестеренок, пропадает синхронность между движениями клапанов и поршней, они сталкиваются. В результате первые гнутся, а вторые приходят в негодность.

Причина и периодичность замены

По регламенту, описанному в инструкции по эксплуатации к Ладе Приора, замена ремня ГРМ должна проводиться через 30-45 тыс. км пробега. При таком пробеге вероятность его обрыва минимальна, но это ресурс этого резинового изделия. Можно проездить в два раза больше километров на одном и том же ремне, но не стоит рисковать.

Срок службы газораспределительной ременной передачи зависит от разных факторов:

  • качества изделия;
  • условий эксплуатации;
  • перепады температур;
  • манеры вождения;
  • наличие рабочих жидкостей и масла на поверхности.

Поэтому нельзя ориентироваться только на пробег автомобиля, учитывая вышеперечисленные факторы, нужно регулярно проверять состояние натяжение ремня.

Существуют признаки изношенности изделия:

  • плохо заводится двигатель;
  • появление посторонних вибраций;
  • изменение цвета газов, выходящих из выхлопной трубы;
  • посторонние звуки при работе двигателя.

Ремешок ГРМ требует замены, если при визуальном осмотре выявлены следующие дефекты:

  • обтрепанные края;
  • расслаивание материала;
  • трещины и неровности на поверхности;
  • сношены или отсутствуют зубья;
  • следы масла или рабочих жидкостей;
  • чрезмерное или ослабленное натяжение.

Быстрому износу ремня способствует попадание на поверхность масла и охлаждающей жидкости. В этом случае перед заменой расходника нужно найти, по какой причине появились течи и устранить ее. Наличие пятен ОЖ говорит об износе или повреждении уплотнительной прокладки помпы.

Проверка ременной передачи газораспределительного механизма

Для проверки нужно приготовить шестигранник или биту Т-30. Сама процедура состоит из последовательности шагов:

  • Отключаем аккумулятор, сняв отрицательную клемму.
  • Откручиваем натяжной ролик, демонтируем ремень привода кондиционера и генераторной установки.
  • Выкручиваем болты крепления, благодаря которым держится защитная крышка.

  • Демонтируем воздушный фильтр, отключаем ДМРВ.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов с вырезами на основании корпуса привода ГРМ, а также на щитке сцепления и маховике, убрав резиновую крышку с окошка.
  • Подвешиваем с помощью домкрата переднее пассажирское колесо, включаем 5-ю передачу.
  • Проворачивая колесо, смотрим на состояние ремня. Если есть дефекты, перечисленные выше, снимаем и меняем резиновое изделие.
  • Осматриваем ролики натяжителя и водяного насоса. Если они крутятся с заеданиями, есть люфт, требуется замена детали.

  • Натяжку ремня проверяют по совпадению метки на внешней обойме натяжного ролика в виде углубления с выступом в форме зуба на основании натяжителя. Допускается несовпадение в пределах 3-4 мм.

Если все в порядке, возвращаем ролики на посадочные места, натягиваем ремень, контролируя совпадение меток. Далее собираем все в обратной снятию последовательности: устанавливаем резиновую заглушку, защитную крышку ГРМ, воздушный фильтр, ДМРВ.

Пошаговая замена ременной передачи ГРМ на ВАЗ 2170

Для проведения процедуры нужно подготовить новый расходник. На внешнем ободе ремня ГРМ указано число зубьев (137), тип двигателя, ширина 22 мм. Можно купить оригинал или аналоги. При выборе следует обратить внимание на качество, чтоб не купить подделку. В комплекте с оригиналом идут два ролика: опорный и натяжной. При необходимости закупается помпа и охлаждающая жидкость.

Потребуется следующий инструментарий:

  • набор отверток и ключей;
  • набор головок;
  • бита Т-30 или шестигранник;
  • спецключ для регулировки натяжного ролика.

В подъемном приспособлении автомобиль не нуждается, так как основные работы проводятся в моторном отсеке под капотом.

Меняем ремень и ролики в следующем порядке:

  • Демонтируем защиту с двигателя.
  • Если на автомобиле установлен кондиционер, то сначала нужно демонтировать ремень для вспомогательного оборудования. Для этого выкручиваем натяжной ролик генераторной установки. Если он имеет люфт, меняем его. Отводим приводной ремень в сторону.
  • Выкручиваем крепежные болты, удерживающие пластиковую защиту ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней. Снимаем обе.
  • Вывешиваем с помощью домкрата правое переднее колесо, чтобы правильно выставить метки.
  • Проворачиваем за болт шкив коленвала, пока метки на корпусе ГРМ совпадут с рисочками на шестернях распределительных валов. Когда метки выставлены, включаем нейтральную скорость.

  • Далее снимаем резиновую заглушку со смотрового окошка, смотрим, рисочка на маховике совпала с треугольным вырезом на приводе.

  • Если будет меняться водяная помпа, то ослабляем крепления шестерен, чтобы не погнулись клапаны при снятии газораспределительного ремня.
  • Чтобы добраться до шкива коленвала, выворачиваем колесо вправо до упора, откручиваем крепления и снимаем брызговик.
  • Для выкручивания крепежного болта колевала, понадобится помощник. Он должен переключиться на 5-ю передачу и нажать на тормозную педаль. В это время накидываем головку на «17» и, выкручиваем с помощью трещотки болт. Демонтируем упорную шайбу, расположенную за шкивом.

  • Проверяем метки и вставляем в отверстие на шкиве коленвала плоскую отвертку, чтобы он не проворачивался.
  • Далее ключом на «15» выкручиваем упорный и натяжной ролики.

  • Теперь можно снять ремень ГРМ.
  • На этом этапе при необходимости меняем помпу.
  • Далее устанавливаем опорный и натяжной ролики. Затягиваем только упорный. Натяжной пока только наживляем, так как он нужен для регулировки натяжения ременной передачи. Возвращают на посадочное место снятые шкивы вала.
  • Удостоверяемся, что метки совпадают и начинаем установку ремешка, которая выполняется в строгой последовательности. Сначала петлю накидываем на шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы и одновременно заводим за натяжной и упорный ролики. В последнюю очередь накидываем ремень на шестеренки распредвалов.

Во время установки контролируем метки. Если они сбились, ремень нужно снять, выставить правильно метки и повторить операцию установки.

Читать еще:  Как поменять свечи на приоре 16 клапанной

С помощью специального ключа проворачиваем натяжной ролик против хода стрелки часов.

Совмещаем метки на основании и передней части ролика. Затягиваем крепежный болт. Далее проворачиваем шкив коленвала два раза. Во время регулировки следим за метками. Натяжение проверяем, приложив усилие весом в десять килограмм на ремень, и повернув его. Изгиб не может быть более 5-7 мм.

Выполнив регулировку натяжения ремня ГРМ, прикручиваем обратно защитные крышки ГРМ, возвращаем на место натяжной ролик и приводной ремень вспомогательного оборудования. Специалисты рекомендуют их также заменить новыми.

Когда замена проведена, запускаем двигатель. Если метки правильно выставлены, то мотор заводится, как только проворачивается ключ зажигания. Прислушиваемся к его работе, он должен работать без каких-либо необъяснимых звуков и шумов. Если слышен гул или свист, это говорит о слишком сильном натяжении ремня, натяжку нужно ослабить.

Пользуясь пошаговой инструкцией, несложно поменять ремешок ГРМ на ВАЗ 2170. При этом приобретается опыт ремонтных работ на Приоре, экономятся время и финансы на посещении станции техобслуживания.

Инструкция по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 16-кл.

Первым делом необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов, о чем подробно расписано в этой статье. Далее необходимо отвернуть все болты крепления защитного кожуха ремня ГРМ, используя для этого специальный ключ TORX t30.

Затем снимаем крышку, как верхнюю, так и нижнюю ее части:

Теперь весь механизм газораспределения становится доступным и можно проводить дальнейшие действия.

А вот дальше желательно найти помощника, для того, чтобы открутить болт крепления демпферного шкива коленчатого вала. Делается это следующим образом. Для начала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо. Помощник садится за руль, включает пятую передачу и одновременно нажимает на педаль тормоза. В это время необходимо отворачивать болт крепления шкива, так как коленвал застопорен и прокручиваться не будет.

Окончательно отворачиваем болт и снимаем шкив с шайбой. После чего необходимо выставить механизм ГРМ Приоры по меткам. Для этого следует провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения всех меток. Сделать это можно следующим образом:

  • правая часть автомобиля вывешена
  • включаем пятую передачу
  • за тормозной диск вывешенного колеса руками проворачиваем коленчатый вал

Метка на шестерне зуба коленвала должна совпасть с отливом на корпусе масляного насоса:

Метки на шестернях распредвалов должны совпадать с аналогичными на корпусе внутренней крышки ГРМ. Наглядно все продемонстрировано ниже на фото:

Теперь, застопорив шестерни, откручиваем болты крепления натяжного и опорного ролика, снимаем их:

После этого можно извлекать старый ремень ГРМ Приоры, так как его больше ничего не держит.

Установка нового ремня ГРМ происходит в обратной последовательности. Для этого сначала накидываем его на шестерню коленчатого вала, затем все строго против часовой стрелки через опорный ролик, на правую, затем левую шестерню распредвала, на помпу и устанавливаем натяжной ролик. Метки ГРМ на распредвалах могут немного сместиться, поэтому при необходимости поправляем их при помощи ключа на 17 мм:

Ролик имеет механизм, который автоматически регулирует состояние натяжения ремня таким образом, что перетянутым он в принципе быть не может. А натягивается сам ролик следующим образом. При помощи специального ключа проворачиваем за наружную часть ролика до тех пор, пока выступ не совпадет с прорезью, что наглядно показано ниже на фото:

После того, как метки совмещены, окончательно заворачиваем болт крепления ролика при помощи динамометрического ключа моментом от 34 до 41 Н*м. После этого проворачиваем коленвал два оборота, чтобы убедиться, что метки ГРМ выставлены правильно. Если все совпадает, производим дальнейшие действия. Устанавливаем на место шкив коленчатого вала и заворачиваем моментом 110 Н*м болт его крепления.

Заводим мотор и проверяем, чтобы при работе ГРМ не было посторонних шумов. Ставим на место кожух и все те детали, которые были сняты перед началом ремонта. Для тех, кто хочет посмотреть на данную процедуру наглядно, мною был записан видео обзор данной темы.

Видео отчет по замене ремня ГРМ и роликов на Приоре 1,6 16-клапанов

Данный обзор встроен с моего канала на YouTube.

Если остались вопросы в результате ознакомления с материалом, можете задавать ниже в комментариях.

Оставьте ответ Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как заменить ремень ГРМ на Приора (ВАЗ 217030)

  1. Снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя;
  2. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ;
  3. Снимаем переднее правое колесо;
  4. Выставляем двигатель по меткам;
  5. Снимаем шкив коленвала;
  6. Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
  7. Делаем свои метки на ремне и звёздах;
  8. Снимаем ремень и ролики;
  9. Переносим метки со старого ремня на новый;
  10. Устанавливаем новый комплект ГРМ;
  11. Устанавливаем на место всё разобранное ранее.

Далее в фотоотчете показана более детальная инструкция о замене ремня и роликов механизма газораспределения автомобиля Лада Приора (ВАЗ 217030) 1.6 16 клапанов своими руками.

Приступаем к замене ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ «Приора». Первым делом будем снимать декоративную крышку двигателя.

Но для для начала отсоединяем вакуумный датчик от крышки. Поднимаем датчик вверх и выводим его из пазов на крышке двигателя.

И снимаем декоративную крышку двигателя, потянув её вверх, вытаскивая резиновые уплотнители с направляющих на двигателе.

Теперь приступим к разбору механизма ГРМ. Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ, откручивая пять крепежных болтов шестигранником на 5 мм.

Снимаем верхний кожух и спускаемся вниз, к колесу, разбирать доступ к ГРМ снизу двигателя.

Поддомкрачиваем автомобиль или приподнимаем его на подъемнике. Откручиваем и снимаем переднее правое колесо.

Так как за колесом нет никакой защитки, мы можем сразу приступить к установке меток ГРМ на двигателе. Для этого проворачиваем двигатель за центральный болт коленвала. Удобно использовать трещотку с несколькими удлинителями и головку на 17 мм.

Метка ВМТ на защитном кожухе ГРМ, должна смотреть на промежуток, между первым и вторым зубом, после промежутка без зубьев, на шкиву коленвала.

А метки на звездах распредвалов должны быть напротив меток на заднем защитном кожухе ремня ГРМ.

Когда двигатель выставлен по меткам, можем смело откручивать шкив коленвала. Самый простой способ открутить шкив, это использовать пневмогайковерт. Если гайковерта нет, то необходимо просить о помощи напарника. Напарник должен сесть в авто, нажать на педаль тормоза, включив пятую передачу. Таким образом двигатель застопориться и можно откручивать шкив.

Читать еще:  Рейтинг лучшей зимней шипованной резины 2020 года

Сняли шкив и снимаем установленную за ним дистанционную шайбу.

Теперь можно еще раз проверить метки ГРМ. Метка на коленвале — это соответствие шпонки шкива коленвала напротив отливки на двигателе.

Для более удобной установки нового ремня ГРМ, рекомендуем, корректором установить свои метки на звездах и ремне.

Нарисовав метки, откручиваем два болта крепления нижнего кожуха механизма ГРМ, используя шестигранник на 5 мм. И снимаем защитный кожух.

После снятия нижнего кожуха приступаем к разбору газораспределительного механизма. Ключом на 15 мм откручиваем болты крепления роликов ГРМ. Снимаем ролики и ремень. Осматриваем состояние водяного насоса.

Сравниваем новый комплект ГРМ со снятыми роликами и ремнем.

Слаживаем ремни один к одному и переносим свои метки со старого ремня на новый. Зубцы ремня желательно пересчитывать и пройтись по кругу, чтобы быть уверенным что ремень правильный.

Устанавливаем на двигатель новые ролики и устанавливаем ремень по своим меткам.

Натягивать ремень необходимо натяжным роликом. На нём указана стрелка, в какую сторону поворачивать ролик. Правильная натяжка ремня будет в момент, когда прорезь на ролике и натяжной планке ролика встанут напротив друг друга.

После правильной натяжки ремня, необходимо несколько раз провернуть двигатель, и снова проверить правильность меток ГРМ и натяжки ремня. Если всё в порядке, то можно приступать к обратной сборке двигателя.

Так как мы шкив коленвала снимали вместе с ремнем генератора, не ослабляя натяжку ремня, нам необходимо сместить генератор к двигателю. Это необходимо, чтобы была возможность легко надеть ремень генератора. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку верхнего болта генератора, а ключом на 10 мм выкручиваем натяжной болт генератора.

Прикручиваем на место шкив коленвала и надеваем ремень генератора. Прикручиваем на место колесо.

Устанавливаем на место защитные кожухи ремня ГРМ.

Устанавливаем на своё место верхнюю декоративную крышку двигателя и заканчиваем работу.

Приступаем к работе. Для начала, откручиваем маслозаливную горловину, после этого сдергиваем пластиковый кожух. Далее есть два варианта развития. Мы рассмотрим более сложный, с кондиционером. Его отличие в дополнительном ролике, об этом уже сказано. Вся соль в том, что его тоже надо откручивать, потому что он просто мешает снять защитный чехол.

Здесь нужна головка на 15. Откручиваем ролик, снимаем ремень генератора. По пути слушаем ролик, чтобы не гудел, в противном случае — под замену его. Дальше перед нами открывается кожух ремня ГРМ. Снимаем переднюю верхнюю и нижнюю части кожуха. Для этого откручиваем 8 болтов под торкс. Тут тоже есть сюрприз, если вы пользуетесь трещоткой. Один из болтов, тот, что ближе всего к салону, придется откручивать при помощи простого ключа торкс, потому что головка с наконечником и трещоткой не влезет между двигателем и лонжероном. Итак, мы сняли кожух, перед нами ремень ГРМ и все ролики.

Заранее желательно установить валы в нужное положение. У распредвалов внутри имеются метки, они должны смотреть на те метки, что имеются на пластиковом внутреннем кожухе, то есть, вертикально вверх. Лучше всего вращать за распредвал – это проще, чем за коленвал. Нежелательно вращать распредвалы отдельно от коленвала. Максимум на 10 градусов, чтобы поправить метки при их несовпадении за зуб или два.

Дальше выворачиваем колесо до упора вправо, кто-то его снимает, в чем нет необходимости. Откручиваем 4 болта крепления брызговика под торкс и один под крестовую отвертку для получения доступа к шкиву коленвала. Тут нам нужен длинный удлинитель и вороток, а так же головка на 24. Садим помощника в салон, он включает пятую передачу и до упора зажимает педаль тормоза. После этого откручиваем болт шкива коленвала. Все просто, проще некуда.

После того, как сняли шкив коленвала, снимаем упорную шайбу и смотрим, совпала ли метка на шестерне коленвала с меткой на блоке. На шестерне это небольшая выемка, оставленная керном, на блоке – это отлив.

Теперь берем ключ на 15, откручиваем натяжной ролик, при этом желательно застопорить распредвалы от проворачивания. Сняли ролик, посмотрели его состояние, если гудит – обязательно заменить, его может заклинить.

После того, как совпали метки, сняли ролик, снимаем старый ремень. Желательно снять и обводной ролик, чтобы проверить его состояние. Теперь ставим на место ролики, ставим новый ремень. Сначала одеваем его на коленвал, потом на помпу, потом на распредвалы.

Теперь остается просто зарядить ролик. Для того, чтобы его держать, можно использовать либо стандартный ключ, который довольно сложно найти в продаже, либо щипцы для стопорных колец. Затягиваем ролики, после чего собираем в обратном порядке. Перед сборкой рукой проворачиваем коленвал на два оборота. Если вращается – то все нормально.

Видео как заменить ремень ГРМ на Приоре 16 клапанов:

Когда нужна замена ремня ГРМ на приоре по регламенту

Механизм требует постоянного внимания к себе. Регламент проверки и замены ремня привода грм автомобиля приора с мотором 21126 (16 клапанов) говорит о проведении регулярной проверки состояния каждые 10 – 15 тысяч км. При обнаружении, каких либо дефектов, повреждений целостности конструкции резиновой детали, немедленно произвести замену.

Каждые 50 – 60 тыс пробега, необходимо менять запчасть, вне зависимости от её состояния. Выполнение регламента поможет избежать ряда крайне негативных последствий, тянущих за собой, при самых жутких раскладах, практически капремонт поршневой двигателя автомобиля.

Как самостоятельно проверить и заменить ремень ГРМ на Лада Приора

На автомобиле Лада Приора установлен 16-цилиндровый двигатель, объемом 1,6 л, имеющий мощность 106 л.с. Это одно из преимуществ, благодаря которому машина завоевала большую популярность. Но есть у нее недостаток – быстрый износ и обрыв ремня ГРМ. Что в случае с Приорой чревато загибанием клапанов и, что выльется в большие финансовые расходы. Чтобы избежать этого, нужно следить за состоянием газораспределительного ремня и вовремя его менять. Выполнить диагностику и замену можно собственноручно, следуя пошаговой инструкции.

В чем задача ремня ГРМ и какие последствия его обрыва

Газораспределительный ремень изготавливается из
высокопрочной резины, изнутри покрыт зубьями. Надетый на шкивы валов, он
обеспечивает их синхронную работу. Благодаря взаимосвязанной работе деталей
своевременно подается топливо в цилиндры двигателя. Ремень также передает
крутящий момент шкиву водяного насоса, приводящий его в действие.

Обеспечивают надежное сцепление с шестернями зубья ремня, которых на Приоре 137. Во время эксплуатации ремешок растягивается, теряет упругость и прочность. При критичном износе он может оборваться. В этом случае сбивается правильное положение зубьев шестеренок, пропадает синхронность между движениями клапанов и поршней, они сталкиваются. В результате первые гнутся, а вторые приходят в негодность.

Читать еще:  Как правильно засверлить трещину на лобовом стекле

Причина и периодичность замены

По регламенту, описанному в инструкции по эксплуатации к
Ладе Приора, замена ремня ГРМ должна проводиться через 30-45 тыс. км пробега.
При таком пробеге вероятность его обрыва минимальна, но это ресурс этого
резинового изделия. Можно проездить в два раза больше километров на одном и том
же ремне, но не стоит рисковать.

Срок службы газораспределительной ременной передачи зависит
от разных факторов:

  • качества изделия;
  • условий эксплуатации;
  • перепады температур;
  • манеры вождения;
  • наличие рабочих жидкостей и масла на
    поверхности.

Поэтому нельзя ориентироваться только на пробег автомобиля, учитывая вышеперечисленные факторы, нужно регулярно проверять состояние натяжение ремня.

Существуют признаки изношенности изделия:

  • плохо заводится двигатель;
  • появление посторонних вибраций;
  • изменение цвета газов, выходящих из выхлопной
    трубы;
  • посторонние звуки при работе двигателя.

Ремешок ГРМ требует замены, если при визуальном осмотре выявлены следующие дефекты:

  • обтрепанные края;
  • расслаивание материала;
  • трещины и неровности на поверхности;
  • сношены или отсутствуют зубья;
  • следы масла или рабочих жидкостей;
  • чрезмерное или ослабленное натяжение.

Быстрому износу ремня способствует попадание на поверхность масла и охлаждающей жидкости. В этом случае перед заменой расходника нужно найти, по какой причине появились течи и устранить ее. Наличие пятен ОЖ говорит об износе или повреждении уплотнительной прокладки помпы.

Проверка ременной передачи газораспределительного механизма

Для проверки нужно приготовить шестигранник или биту Т-30.
Сама процедура состоит из последовательности шагов:

  • Отключаем аккумулятор, сняв отрицательную
    клемму.
  • Откручиваем натяжной ролик, демонтируем ремень
    привода кондиционера и генераторной установки.
  • Выкручиваем болты крепления, благодаря которым
    держится защитная крышка.

  • Демонтируем воздушный фильтр, отключаем ДМРВ.
  • Совмещаем метки на шкивах распредвалов с вырезами
    на основании корпуса привода ГРМ, а также на щитке сцепления и маховике, убрав
    резиновую крышку с окошка.
  • Подвешиваем с помощью домкрата переднее
    пассажирское колесо, включаем 5-ю передачу.
  • Проворачивая колесо, смотрим на состояние ремня.
    Если есть дефекты, перечисленные выше, снимаем и меняем резиновое изделие.
  • Осматриваем ролики натяжителя и водяного насоса.
    Если они крутятся с заеданиями, есть люфт, требуется замена детали.

  • Натяжку ремня проверяют по совпадению метки на
    внешней обойме натяжного ролика в виде углубления с выступом в форме зуба на
    основании натяжителя. Допускается несовпадение в пределах 3-4 мм.

Если все в порядке, возвращаем ролики на посадочные места,
натягиваем ремень, контролируя совпадение меток. Далее собираем все в обратной
снятию последовательности: устанавливаем резиновую заглушку, защитную крышку
ГРМ, воздушный фильтр, ДМРВ.

Пошаговая замена ременной передачи ГРМ на ВАЗ 2170

Для проведения процедуры нужно подготовить новый расходник. На внешнем ободе ремня ГРМ указано число зубьев (137), тип двигателя, ширина 22 мм. Можно купить оригинал или аналоги. При выборе следует обратить внимание на качество, чтоб не купить подделку. В комплекте с оригиналом идут два ролика: опорный и натяжной. При необходимости закупается помпа и охлаждающая жидкость.

Потребуется следующий инструментарий:

  • набор отверток и ключей;
  • набор головок;
  • бита Т-30 или шестигранник;
  • спецключ для регулировки натяжного ролика.

В подъемном приспособлении автомобиль не нуждается, так как
основные работы проводятся в моторном отсеке под капотом.

Меняем ремень и ролики в следующем порядке:

  • Демонтируем защиту с двигателя.
  • Если на автомобиле установлен кондиционер, то
    сначала нужно демонтировать ремень для вспомогательного оборудования. Для этого
    выкручиваем натяжной ролик генераторной установки. Если он имеет люфт, меняем
    его. Отводим приводной ремень в сторону.
  • Выкручиваем крепежные болты, удерживающие
    пластиковую защиту ГРМ, она состоит из двух частей: верхней и нижней. Снимаем
    обе.
  • Вывешиваем с помощью домкрата правое переднее
    колесо, чтобы правильно выставить метки.
  • Проворачиваем за болт шкив коленвала, пока метки
    на корпусе ГРМ совпадут с рисочками на шестернях распределительных валов. Когда
    метки выставлены, включаем нейтральную скорость.

  • Далее снимаем резиновую заглушку со смотрового
    окошка, смотрим, рисочка на маховике совпала с треугольным вырезом на приводе.

  • Если будет меняться водяная помпа, то ослабляем
    крепления шестерен, чтобы не погнулись клапаны при снятии газораспределительного
    ремня.
  • Чтобы добраться до шкива коленвала, выворачиваем
    колесо вправо до упора, откручиваем крепления и снимаем брызговик.
  • Для выкручивания крепежного болта колевала,
    понадобится помощник. Он должен переключиться на 5-ю передачу и нажать на
    тормозную педаль. В это время накидываем головку на «17» и, выкручиваем с помощью трещотки болт. Демонтируем
    упорную шайбу, расположенную за шкивом.

  • Проверяем метки и вставляем в отверстие на шкиве
    коленвала плоскую отвертку, чтобы он не проворачивался.
  • Далее ключом на «15» выкручиваем упорный и
    натяжной ролики.

  • Теперь можно снять ремень ГРМ.
  • На этом этапе при необходимости меняем помпу.
  • Далее устанавливаем опорный и натяжной ролики.
    Затягиваем только упорный. Натяжной пока только наживляем, так как он нужен для
    регулировки натяжения ременной передачи. Возвращают на посадочное место снятые шкивы
    вала.
  • Удостоверяемся, что метки совпадают и начинаем
    установку ремешка, которая выполняется в строгой последовательности. Сначала
    петлю накидываем на шкив коленчатого вала, затем на шкив помпы и одновременно
    заводим за натяжной и упорный ролики. В последнюю очередь накидываем ремень на шестеренки
    распредвалов.

Во время установки контролируем метки. Если они сбились,
ремень нужно снять, выставить правильно метки и повторить операцию установки.

С помощью специального ключа проворачиваем натяжной ролик против хода стрелки часов.

Совмещаем метки на основании и передней части ролика.
Затягиваем крепежный болт. Далее проворачиваем шкив коленвала два раза. Во
время регулировки следим за метками. Натяжение проверяем, приложив усилие весом
в десять килограмм на ремень, и повернув его. Изгиб не может быть более 5-7 мм.

Выполнив регулировку натяжения ремня ГРМ, прикручиваем
обратно защитные крышки ГРМ, возвращаем на место натяжной ролик и приводной ремень
вспомогательного оборудования. Специалисты рекомендуют их также заменить
новыми.

Когда замена проведена, запускаем двигатель. Если метки
правильно выставлены, то мотор заводится, как только проворачивается ключ
зажигания. Прислушиваемся к его работе, он должен работать без каких-либо необъяснимых
звуков и шумов. Если слышен гул или свист, это говорит о слишком сильном
натяжении ремня, натяжку нужно ослабить.

Пользуясь пошаговой инструкцией, несложно поменять ремешок ГРМ на ВАЗ 2170. При этом приобретается опыт ремонтных работ на Приоре, экономятся время и финансы на посещении станции техобслуживания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector