Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему машина не заводится с первого раза

Если такая ситуация возникла впервые дома в гараже при наличии топлива в баке, исправном аккумуляторе, после непродолжительной стоянки, не стоит паниковать. Причины отказа двигателя запускаться, вероятнее всего, кроются в следующих узлах:

  • иммобилайзер;
  • стартер;
  • аккумулятор;
  • высоковольтные провода;
  • электронный блок управления;
  • свечи зажигания;
  • бензонасос;
  • датчик коленвала;
  • датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сразу определить суть поломки, особенно без определенного опыта, навыков работы с топливной аппаратурой, автомобильной электроникой, в гараже не получится. Необходимо методически проверить каждый узел, приведенный выше. Заодно узнать его функциональные характеристики, устройство, принцип работы. Приводим алгоритм проверки каждого устройства.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Запуск в холодный период

Советы по зимнему запуску двигателя

Если плохо заводится машина в холодную погоду, следование несложным правилам может исправить эту ситуацию.

    Старайтесь поддерживать полный бак топлива – это поможет избежать образования в нем конденсата и смешения воды с топливом. Так качество топлива не будет ухудшаться.

Автомобиль, который работает на газу и плохо может заводиться на холодную — никогда не запускайте, не переключив на бензин! Это опасно!

  • Перед запуском двигателя, когда на улице мороз, желательно включить дальний свет, и выключить его через пару секунд. Эта процедура поможет частично восстановить емкость аккумулятора и исключить плохой завод в холодную погоду.
  • Прежде, чем запустить авто с карбюратором, надо подкачать немного топливо (осторожно, чтобы не залить свечи!).
  • Повернув ключ в зажигании, если авто с инжектором, не стоит торопиться запускать двигатель. Стоит подождать некоторое время для того, чтобы успело подняться необходимое давление в топливосистеме.

Не заводится машина с бензиновым двигателем

По статистике легковых машин с бензиновым двигателем гораздо больше. Причины возникновения проблем с запуском бензиновых и дизельных двигателей существенно отличаются. Также существуют различия между карбюраторными и инжекторными двигателями. Поэтому рассмотрим отдельно каждый из этих видов.

Не заводится карбюраторный двигатель

Перечислим основные причины, по которым может не запускаться карбюраторный двигатель, а также методы их устранения:

  • Полностью или частично разрядился аккумулятор. В первом случае при попытке запуска на приборной доске не засветится ни одна лампочка, а стартер не прокрутится. Во втором — энергии от аккумулятора недостаточно. чтобы запустить двигатель. О низком заряде будет свидетельствовать стрелка прибора или соответствующий индикатор на приборной доске. В любом случае, нужно проверить с помощью мультиметра напряжение на клеммах аккумулятора. Если оно ниже нормы, следует либо “прикурить” от другого автомобиля, либо снять и зарядить аккумулятор.
  • Не работает стартер. Тут может быть два вида причин — механическая или электрическая поломка. К первым относится износ щеток, подшипников, заедания шестерни привода на шлицах ротора, износ муфты свободного хода. К электрическим — пропадание контакта, биение ротора, замыкание обмоток, обгорание рабочих поверхностей контактных болтов и замыкающей пластины при прохождении через место контакта больших токов.
  • Проблемы с карбюратором. Их может быть очень много. Чтобы проверить эту гипотезу, необходимо выполнить определенные действия.
  • Выход из строя свечей зажигания. Необходимо выполнить действия, описанные в предыдущем разделе.
Читать еще:  Как правильно припарковаться задом

Не заводится инжекторный двигатель

Часть проблем с запуском инжекторного двигателя схожи с карбюраторным аналогом. Среди них проблемы с:

  • аккумулятором;
  • стартером;
  • топливным фильтром;
  • свечами зажигания;
  • проводкой и предохранителями.

При проверке инжекторного двигателя необходимо обратить внимание на:

  • Топливный насос. В случае, если он не включается, необходимо проверить его контакты, а также контакты на датчике охлаждающей жидкости. Чаще всего проблемы кроются в проводке. Кроме этого, необходимо проверить топливный фильтр. Как правило, при выходе насоса из строя производят его замену.
  • Датчики положения распредвала и коленвала. При их выходе из строя нужно заменить их.
  • Искра на инжекторе. Необходимо провести его диагностику, посмотреть на работу модуля зажигания, контроллера.

Причина №4. Подсос воздуха

Запуск двигателя зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура, тем больше воздуха и топлива необходимо в момент запуска.

Поэтому перед запуском ЭБУ анализирует данные температуры и, основываясь на эти показания, открывает канал РХХ на необходимое количество шагов.

В этот момент ЭБУ не знает о наличии подсосов воздуха мимо канала РХХ. Блок управления лишь берет значения из своей памяти, что при такой температуре необходимо открыть РХХ на столько-то и обеспечить длительность впрыска такую-то.

Поэтому при запуске у нас получается избыток воздуха и двигатель не может запуститься. Только после нескольких попыток, когда во впускном коллекторе и цилиндрах появились пары топлива от предыдущих неудачных попыток, двигатель запустится.

Поэтому в этом случае необходимо проверять впуск на подсос воздуха. Обычно он довольно серьезный, поэтому даже простой дымогенератор его покажет.

К слову, наиболее часто подсосы встречаются через клапан вентиляции картера и через прокладки между впускным коллектором и двигателем.

Подскажите купил машину Опель Астра н gtc 2007г. двиг Z16XER машина заводится со второго раза первый раз можно крутить стартером до бесконечности а второй раз заводится с пол оборота потом можно глушить и заводить заводится с первого раза но если машина постоит 5 минут то заводится так же только со второго раза что может быть такое.

Последний раз редактировалось roman200008; 25.06.2012 в 18:08 .


036504 — Camshaft Position Sensor «B» Circuit Bank 1
034004 — Throttle/Pedal Position Sensor/Switch «E» Circuit

Так что плохо едет нашёл накрылся датчик положения распредвала



Да датчики поменял 2 шт. ошибок теперь нет всё по нулям но вот заводится зараза не хочет с первого раза, мерил компрессию во всех цилиндрах по 10, мерил на новой астре с таким же двигателем у неё 12 во всех целиндрах

Читать еще:  Можно ли ездить на полусинтетике зимой


Брал тоже у гонщика? Диагностики движка стало быть при покупке не было. Варианта для этой машинки три:
1 Оставить все как есть
2 Заменить колечки и сопутствующее.
3 Сюда http://www.opel-ekb.ru/forum/showthread.php?t=5623 компрессия лечится привентивными мерами, эффект оченно длительный. Тебе понравится. Пиши здесь или там, отвечу. Дилеры в твоём регионе тоже должны быть.

Да компрессия меня мало волнует машина тянет лучше чем та у которой компрессия 12 вот почему она заводится со второго раза


Пониженная компрессия всегда является причиной плохого пуска двиигателя. Затянешь и при этом будешь ездить темпераментно попадёшь на капиталку 100%. Это я как доктор говорю. Читать и анализировать пост № 8.


Доступен вариант № 3. Замена колец со вскрытием движка всегда имеет риски, финансовую нагрузку и остаешься без машины на время ремонта. Прочитай мои труды, не игнорируй ссылку. Верхушки не надо сшибать, читать внимательно.
А впрочем дело твоё.

Вчера чистил форсунки не помогло


Поменял поршневые колечки не помогло, зато жор масло пропал)))


У одного знакомого была похожая ситуация. Правда заводилась с первого раза, но долго надо было крутить, или со второго но сразу. Проблема была в топливопроводе или в бензонасосе, уж и не вспомню. Короче говоря, после стоянки топливо по какой то причине всё стекало сново в бак и при запуске насос долго качал топливо к инжектору.
Как то так.
УДАЧИ!

Дорогая неисправность)))) знать бы точно что оно сломалось Да и давление в рампе мерил 3.5атм. давит и держится.


К сожалению точной информации нет так как человек уехал жить в Латвию. Сори.

Вот думаю перепрошить блок управления двигателя попробовать, щас стоит какой то чип — тюнинг старый хозяин ставил может сбой какой то там


Снимал я бензонасос там всё чисто топливный фильтр чистенький весь


у меня такая же проблема с начало мне сказали что это из за того что ремень грм не пометкам выставлен, выставил! все тоже самое осталось!! сделали полную диагностику обновили прошивку по движке все нормально! диагносты склоняются на си модуль!!

А после обновления прошивки начала заводится или также всё осталось.


не чего не изменилось до сех пор не заводится с 1 раза. сказали менять си модуль типо все беды из за него, другие говорят типо из за бенза нососа!

Ну бензонасос дешевле чем этот сим модуль насос можно купить в экзисте за 2800р. а сим стоит около 15000р.

Читать еще:  Как снять заднее сидение рено логан видео


Попробуй сразу после остановки горячего двигателя стравить давление в топливной рампе. Подожди те же 5 минут и заводи.

Уже так делал даже стравливал давление на ночь утром так же заводилась только со второго раза

Пробовал на всех режимах измерял давление держится на не заведённом двигателе 3.4Атм и держится довольно таки долго а на работающем двигателе ровно 3Атм, снимал насос промывал его весь прочищал сеточку продувал компрессором топливопровод.


Вот если бы понять, при «первом неудачном» пуске искра есть на свечах или впрыскивается бензин форсунками. Ведь если

, то значит свечи не заливаются, т.е. топлива нет в цилиндрах, поэтому во второй раз схватывает без напряга. Как вычислить, работают ли форсунки при первом пуске?

А в Астре иммо что блокирует? Разве не стартер? Или насос тоже?

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Вот если бы понять, при «первом неудачном» пуске искра есть на свечах или впрыскивается бензин форсунками. Ведь если
, то значит свечи не заливаются, т.е. топлива нет в цилиндрах, поэтому во второй раз схватывает без напряга. Как вычислить, работают ли форсунки при первом пуске?

А в Астре иммо что блокирует? Разве не стартер? Или насос тоже?

Нужно снять топливную рампу и поставить над каждой форсункой боночку и пробовать крутить стартером и смотреть будет ли брызгать бензин из форсунок (я бы у себя попробовал но некому стартер крутить)

Иммо мне кажется блокирует либо форсунки либо скорее всего модуль зажигания либо всё сразу.


Если баночки грамотно поставить, чтобы мимо не брызнуло, то можно и в одного крутануть. Бензин или будет в баночках или нет.

А еще вопрос, так пробовал: включить зажигание — выключить — опять включить — стартер?

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечи NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красное), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., актуальный пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Я ещё грешу на сим модуль, я заметил когда купил машину что болтов на верхнем кожухе который закрывает сим модуль нет, да и на самом сим модуле видно на болтах сорваны грани головок болта, видимо блок вскрывали.


ничего не будет, он распыляется в пыль и тут же испарится

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector