Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гул при движении автомобиля; разбираемся в причинах

Гул при движении автомобиля — разбираемся в причинах

Возникший сильный гул в машине, особенно проявляющийся при езде на скорости – крайне навязчивый раздражитель. И одна из наиболее частых причин этой неприятности, досаждающей при движении авто – неисправность или износ ступичного подшипника.

Но не только поэтому появляется гул, в том числе, в салоне автомобиля при движении.

Более того, есть естественные причины:

  • Ветер. Если встречный, то решений, как избавиться от гула в передней части автомобиля, два: снизить скорость или пристроиться за кем-то. А вот если в боковой, то вариант один – ехать медленнее.
  • Окна. Особенно открытые не полностью, а на треть и даже меньше: поток воздуха вызывает излишние шумы при движении автомобиля. Аналогично, когда на дверях стоят ветровики, позволяющие приоткрывать их даже в дождь.
  • Дорожное покрытие. При этом не стоит считать, что чем хуже рельеф, чем глубже ямы, тем посторонних звуков больше. Высокая скорость движения плюс крупнозернистый асфальт: эффект такой, что впору затычки для ушей подбирать.
  • Багажник на крыше. Также может стать источником посторонних шумов в авто. Вариантов два: смириться или снимать, когда не нужен.

Но это только «естественные» причины возникновения. Тогда как причин, связанных с износом/поломкой автомобиля, намного больше.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный.
Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.)
В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок.
Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Читать еще:  Как натянуть цепь грм на нива шевроле

Замена ШРУС. Появился гул

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_Nordix_*

  • Наверх

#2 OFNEN

  • Модераторы
  • 37296 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Долгопрудный Замкадтье, Москва Алтуфьево
    • Интересы: SYNCRO, VW Golf Mk II, Porsche, RC Cars , VW Country, Forzamotorsport 4 (XBOX360)

    Сегодня заменил ШРУС левый наружний. Теперь при езде стал слышаться какой то гул со стороны колеса. Подозреваю что это ступичный подшипник.
    Как продиагностировать?
    Может перетянул ?

    скорее всего не дотянул, каким моментом затягивал?

    • Наверх

    #3 Guest_Nordix_*

    скорее всего не дотянул, каким моментом затягивал?

    Прочитал сейчас инструкцию еще раз

    11. Закрутить гайку 21 моментом 230 Н·м.
    12. Установить защитный колпачок 22.

    два вывода.
    — не дотянул видимо
    — где бы колпачок найти. а то реально подшипник голый

    • Наверх

    #4 13-th

  • Пользователи
  • 1005 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: Калуга
    • Наверх

    #5 Guest_Nordix_*

    неплохо было бы посе 100 км пробега его ещё разок обтянуть, дабы должен сесть на место.

    Может он вообще мертвый был?
    А я гайку стронул и все. Боюсь как бы не встрять на замену подшипника..

    Кстати, сколько стоит ключ динамометрический?

    • Наверх

    #6 Hecho en Mexico

  • Пользователи
  • 987 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург

    Может он вообще мертвый был?
    А я гайку стронул и все. Боюсь как бы не встрять на замену подшипника..

    Кстати, сколько стоит ключ динамометрический?

    • Наверх

    #7 Guest_Nordix_*

    Интересно, кто и куда должен сесть на место?! Ступичный подшипник что ли?
    Если подшипник уже был мёртвый, то гудело бы и раньше. Раз загудел значит или не затянул или значительно перетянул. Узел допускает некоторый разброс по моменту затяжки и надо действительно постараться чтобы подшипник загудел. О динамометрическом ключе следует заботиться заранее. 😉 Стоимость сего инструмента от нескольких сотен до пяти и более тысяч рублей.
    А подшипничек уже можно менять.

    • Наверх
    Читать еще:  Колодки trw производитель страна

    #8 13-th

  • Пользователи
  • 1005 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: Калуга

    Интересно, кто и куда должен сесть на место?! Ступичный подшипник что ли?
    Если подшипник уже был мёртвый, то гудело бы и раньше. Раз загудел значит или не затянул или значительно перетянул. Узел допускает некоторый разброс по моменту затяжки и надо действительно постараться чтобы подшипник загудел. О динамометрическом ключе следует заботиться заранее. 😉 Стоимость сего инструмента от нескольких сотен до пяти и более тысяч рублей.
    А подшипничек уже можно менять.

    ступечный пошипник.. ты когда его запресовываешь, всё равно возможен перекос внутренних колец на несколько градусов, так же небольшой зазор есть в самом поворотном кулаке, между стопорным кольцом и подшипником, в процессе эксплуатации всё садится на своим места.. я лишь свою идею изложил, после замены подшипника через 100 км проверяю/подтягиваю и всё. дальше всё ходит без проблем.

    зы: для чего придумали обкатку при покупке нового авто, а после на первом ТО обтяжку всех узлов? обкатывается ведь не только мотор, но и узлы подвески.

    • Наверх

    #9 13-th

  • Пользователи
  • 1005 сообщений
    • Пол: Не знаю
    • Город: Калуга

    То есть 100 км на неправильно затянутом и пипец? Дрова?

    • Наверх

    #10 OFNEN

  • Модераторы
  • 37296 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Долгопрудный Замкадтье, Москва Алтуфьево
    • Интересы: SYNCRO, VW Golf Mk II, Porsche, RC Cars , VW Country, Forzamotorsport 4 (XBOX360)

    Если не в порядке ступицы

    Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.

    Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?

    Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.

    Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

    Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».
    Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
    При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

    Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

    Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.
    Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.
    Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.
    Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
    Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

    Читать еще:  Как правильно наносить мастику на авто

    Срез или облом шлицевой части

    Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

    Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×