Promlebedka.ru

Авто ДРайв
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Главный минус; задиры Kia Sportage 3

Главный минус — задиры Kia Sportage 3

Печально известный в российском автосообществе бензиновый 2.0 G4KD устанавливался на Kia Sportage 3 с 2010 по 2014 годы. Этот двигатель часто встречается под капотом других корейских автомобилей, как седанов С и D-классов, так и всевозможных кроссоверов. И вроде бы распространённый агрегат априори должен быть удачным, но не тут-то было…

Задиры в цилиндрах Киа Спортейдж 3 – обычное дело. Появляются они ближе к пробегу в 100 тыс. км.

Завсегдатаи профильных интернет-сообществ набили оскомину, пытаясь выяснить, отчего так происходит и как эксплуатировать автомобиль, чтобы этого избежать. Собрав всю информацию воедино, попробуем разобраться.

Тупизм

Звонит мне как-то один мой хороший знакомый и жалуется, что двигатель его «Лейки» после прогрева и не продолжительного движения начинает стучать и клинит. Я ему сразу набрасываю варианты: однозначно — клинит поршневая, а не вариатор (клиентам свойственно так полагать), отказал масляный насос, неправильно установлена поршневая или как это часто бывает — неправильная обкатка.

Клиент все отрицает напрочь: масло хорошее, двигатель только недавно сам перебирал и установил новую поршневую и что самое главное — все колхозные гуру уже посмотрели его помойку — озвучили разные версии (все они в основном сводились к проискам НЛО и нарушению канонов Фен-шуй при сборке), но к общему знаменателю так никто из них и не пришел…

В общем договорились мы с клиентом о том, что он мне привезет только один двигатель и я посмотрю, что с этим всем его барахлом можно сделать.

Снял я поршневую. Юбка поршня как и ожидалось представляла из себя сплошной задир.

Смачный задир на зеркале цилиндра.

Так это был не мой косяк — звоню клиенту и доношу до его сведения, что поршневая сдохла и ее в любом случае нужно менять. Попутно выспрашиваю у него как он ставил поршневую и смазывал ли он поршень и цилиндр маслом. Клиент признался, что собирал все на сухую — я тут же озвучиваю версию о том, что причиной постоянного клина двигателя как раз таки стала сборка на сухую. Клиент соглашается со мной и без разговоров покупает новую поршневую.

Поршневая диаметром 61 мм объемом 170 СС и стоит около 1800 рублей (стоила, сейчас не знаю). Как потом оказалось — поршневая данного производителя оказалась бракованная и не качественная как по мне. Зеркало цилиндра все в раковинах, поршень в цилиндре болтался, но зато хон на зеркале по качеству был выше всяких похвал. Я такого качественного хона на китайских поршневых еще не встречал.

Как бы то ни было, но поршневую мы поменяли на другую того же производителя, но она оказалось не намного лучше, но других производителей объемом 170 СС в продаже не было, а были только 57 мм 150 СС, поэтому взяли, что было в магазине…

Кстати, для тех кто не знает: на «Лейку» без труда и переделок можно установить поршневую 57мм 150СС, 61 мм 170 СС и 62 мм 180 СС. 62 мм на ней стояла в стоке, но она давным давно уже износилась, а в продаже найти такой поршневой так и не удалось. Пришлось идти на компромисс и ставить 61мм.

Читать еще:  Замена задних амортизаторов нива 21213

Реальная версия появления задиров

Так от чего же задирает цилиндры? Как вы думаете? Я считаю – это перегрев поршней! Возможно конструкция двигателя не столь совершенна и с учетом заводских допусков по зазору между поршнем и самим цилиндром : 0,02 – 0,04 мм! Вследствие этого при малейшем перегреве самого поршня – происходит его «зажатие» в цилиндре, если по-русски – «прихват», но не столь очевидный… Хотя, всё зависит от ситуаций и длительности такого прихвата…

По поведению машины это можно понять так: кратковременная пропажа тяги, машина будет как бы «тупить», не ехать как обычно… Как я выше написал – «прихват не столь очевидный» потому, что такого «разогрева» поршня ещё не достаточно до полного «клина» двигателя.

Напомню – это чисто моё мнение, и вы в праве с ним не согласиться! J

Недавно попал на капиталку. Двигун стучал на холодную, разобрали, задиры на втором цилиндре.

3.5 года делал капиталку, прошёл 37 000 км (мало ездил). Ставили при капиталке всё новое, оригинал: коленвал, вкладыши, поршня, кольца, маслонасос.
Двингун работал как часы.

Тут вот вылезло.

От чего такой сюрпиз вылез, есть версии?

масленное голодание
либ плохое масло
либ на холодную рвал с места

Масло(какое) перегретое было? дрефтил на паркофках падолгу?

зимний запуск с замерзшим маслом был?

провалов в тяге были бензин нормальный лил?

Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С.
Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

Последний раз редактировалось DEF_S; 21.03.2011 в 20:10 .

Машину не рвал, практически всегда перед ездой прогревал 10 минут. Стоит автозапуск по тепмпературе -10С.
Провалов в тяге небыло, тянул двигун без проблем. Не троил.

Езда в основном по городу, 1500-3500 оборотов, чаще всего около 2500.

В прошлый раз, в капиталку, провернуло вкладыш, вроде как из-за полусдохшего маслонасоса (так в сервисе сказали).

при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре.
новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне?
машину покататься никому не давал?

еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах.
бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

при том что ты написал — ну не реально убить двиг до задиров в цилиндре.
новый маслонасос ставили тот что нужен? уровень масла и какого был всегда в уровне?
машину покататься никому не давал?

еще вспомнил до задиров в последний раз видел при нормальном масле когда смесь была бедной и была детонация. Опять таки какая детонация натаких оборотах.
бензонасос качал? филтра топливные давно менял?

Читать еще:  Замена топливного датчика ваз 2114

Из «гонщиков» точно никто не ездил. Иногда жена за рулём, но она не «топит», ездит спокойно.
Топливный ранее менял через 20 000 км, в этот раз без смены прошёл 37 000 км.
Масло всегда в уровне.

Почему сам и удивляюсь, что могло произойти.

Последний раз редактировалось DEF_S; 21.03.2011 в 20:30 .

Какое масло лил? Уровень точно не прое. Как ехало ровно мощно без дерганья? Может мастера рукоопые попались и криво сделали.

Перед следующей установкой проверьте форсунки на баланс по производительности, чтоб третий раз не наступить на те же грабли.
Бедная смесь могла быть и в одном цилиндре по причине грязи в фосунке, или в одной голове, если фазы распредвалов разбежались.
Проверьте, нет ли следов перегрева в соседнем цилиндрекамере сгораниясвече.

Склоняюсь к версии маслянного голодания — достаточно 1 раз поймать — процесс необратим хоть что потом делай будет постепенно прогрессировать.

А меня больше смутила езда на 1500об. Если часто и помногу ездил форь в натяг на 1500об., то може где и продавило пленку масляную?

Так там задиры или наволакивание алюминия на металл цилиндра?
Кольца целые? В цилиндр ничего инородного не попадало? Постороннего подсоса нефильтрованого воздуха нет?

Маслонасос меняли при капиталки? Маслоприемник на предмет трещин проверяли?

Для SUBARU
Оригинал — все в наличие
Тюнинг — наличие и под заказ

А злепс проверяли при первой капиталке

мало инфы.нужно фото поршня и гильзы выложить потом спросить что за херня

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса.
Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

Маслонасос, как писал меняли на новый.

Последнее инфо с сервиса.
Проверили форсунки на стенде. Результат: форсунка второго цилидра лила 1,5 нормы!

Если это так, почему небыло детонации, мотор не троил? Если в этом причина.

0.5 или 1.5? если 05 то понятно-бедная смесь если 1.5 то смесь должна была быть богатая и трабла возникнуть не должно было там.

именно полторы нормы — 1,5!

еслиб 0,5 у него бы дырка была в поршне 🙂

Наибольшая мощность — при лямбда=0,8. 0,9, при этом сгорание происходит наиболее эффективно, цилиндр развивает наибольшую мощность, давление в цилиндре макимальное. Соответственно при этом возникает наибольшая нормальная сила поршня к стенке цилиндра. Самые неблагоприятные условия смазки поршня возникают при езде на малых оборотах. Так что все законно, 2-й цилиндр вез больше других. Возможна и другая ситуация: если было Л=0,5. 0,7, топливо сгорало не полностью, масляная пленка цилиндра смывалась несгоревшим бензином, возникло сухое трение.

По терминологии: 1 — теоретически оптимальное соотношение воздух-топливо;
ниже 1 — богатая смесь (не хватает воздуха)
выше 1 — бедная смесь.

Последний раз редактировалось Георгий22; 22.03.2011 в 18:08 .

Если одна лила в полтора раза больше — в остальных смесь чуть забеднит в результатате правки смеси по сигналу лямбды, в страдальце тупо будет смывать масло со стенок цилиндра и шкурить их сажей от недогоревшего топлива.

Как уберечь цилиндр авто от появления задир

Появление задир на цилиндрах «Киа Спортейдж» третьего и четвертого поколений проще предупредить, чем устранить. Для этого нужно соблюдать регламент эксплуатации транспортного средства и правила вождения. Увеличить срок службы поршне-цилиндрового узла получится при своевременной смене смазочных и охлаждающих жидкостей. А также при поддержании функциональных систем агрегата в работоспособном состоянии. Для профилактики задир рекомендовано придерживаться правил:

  • не двигаться с места до момента прогрева двигателя;
  • не использовать в агрессивном режиме машину до поднятия температуры охлаждающей жидкости до рабочих отметок;
  • не ездить длительное время на скорости с предельными отметками;
  • не пользоваться автомобилем в сильные морозы.
Читать еще:  Замена рычага кпп нива

Увеличить результативность основных рекомендаций можно, заменяя масло каждые 10000 километров и используя жидкости с вязкостью, соответствующей условиям эксплуатации авто. Хорошие результаты от применения присадок, элементы которых способствуют образованию на поверхности деталей металлического слоя с наноструктурой. Такое покрытие восстанавливает уже поврежденные участки и предупреждает их дальнейшее разрушение.

Задиры от работы без смазки из-за прижогов на поршневых кольцах

На рабочих поверхностях колец имеются риски от заедания и прижога. Отверстия цилиндров (не указаны на снимках) имеют продольные риски. На левом поршне (рис. 3) сверху справа на жаровом поясе видны легкие места трения. В следующей стадии (рис. 4) места трения распространились по всему поршню.

Такие повреждения появляются преимущественно в фазе приработки под большой нагрузкой, если поршневые кольца из-за недостаточной приработки еще не достигают полной эффективности (преимущественно на поршнях дизельных двигателей). Протекающие мимо колец газы сгорания чрезмерно нагревают кольца и стенку цилиндра и вызывают разрушение смазки между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. Но и нарушения режима сгорания и повышенные температуры или недостаточное охлаждение поршня и стенки цилиндра могут отрицательно повлиять на смазочную пленку или разрушить ее.

Это означает работу без смазки для поршневых колец, вследствие чего появляются так называемые прижоги. По несмазанным поверхностям цилиндра должен перемещаться и поршень, что приводит сначала к появлению трения на жаровом поясе и в дальнейшем к задирам по всей юбке поршня (рис. 4).

Возможные причины повреждения

• чрезмерная нагрузка двигателя во время фазы обкатки.

• структура обработанной хонингованием поверхности цилиндра не была оптимальной для хорошего сцепления (сжатие графитовых жил, образование металлической прослойки, слишком низкая шероховатость и/ или неправильный угол хонингования).

Дополнительная информация о хонинговании приведена в нашей брошюре «Хонингование чугунных блоков двигателей» и в брошюре «Расход масла и потери масла». Номер для заказа обеих брошюр приведен в приложении.

• неподходящее смазочное масло (неправильная марка и вязкость масла).

• температура на рабочих поверхностях цилиндра слишком высока (неправильная функция в системе охлаждения или отложения в охлаждающих каналах вокруг цилиндра).

• нарушения сгорания и в результате этого повышенная температура во время сжигания (обедненная смесь, калильное зажигание, подтекание из форсунок или негерметичные форсунки)

• недостаточное снабжение маслом рабочих поверхностей цилиндров из-за недостаточного количества разбрызгивания масла от подшипников шатунов и коленчатого вала.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector