Promlebedka.ru

Авто ДРайв
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шевроле Нива: реактивные тяги, втулки

Шевроле Нива: реактивные тяги, втулки

Владельцы внедорожника Нива Шевроле знают, что наиболее слабым местом ходовки автомобиля являются тяги. Но если транспортное средство эксплуатировать преимущественно по асфальтным дорогам, то о проблемах с тягами можно забыть. Но ведь Нива Шевроле не для того изготавливалась, чтобы топтать уже готовые дороги. Внедорожник по своей конструкции любит преимущественно бездорожье, но в таком случае необходимо как следует его подготавливать к таковым испытаниям. Для этого имеются такие устройства, как реактивные тяги или штанги. Именно об этих элементах расскажет статья.

Замена реактивных тяг и втулок реактивных тяг Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

В этот раз пойдет разговор про реактивные тяги. Когда мои родные реактивные тяги стали подходить к закономерному концу, я озадачился выбором новых реактивных тяг взамен. Т.к. неоднократно встречал в сети и картинки и рассказы о погнутых реактивных тягах, да и у самого одна тяга была гнутая, то целился я на такие, чтобы поставил и не переживал, что их погнешь или поломаешь где-то на дальняке. Так сложилось, что мой выбор пал на не дешевые и разрекламированные тяги Штурм от кооператива Upgrade Garage (производство ZST Зоркого Сокола). Использование двутавра усиливает тяги и в то же время дает некоторую степень свободы к кручению — приведенные картинки у них на сайте это наглядно демонстрируют.

При сравнении новые тяги конечно выглядят и на ощупь весьма мощные:

наглядное сравнение со стоком

В тягах используются сайленблоки от ВАЗ 2109, которые больше родных нивовских по размеру и теоретически, должны дольше жить и давать несколько больше свободы. Резинки, как выяснилось потому у производителя — балаково (БРТ):

Начитавшись, что болты коротких тяг и гнет и иногда и обламывает, решил устранить свободу болта и посадить его на уголок:

быстро и неправильно)

т.к. и сайленты шире родных + толщина уголка — понадобились более длинные болты для крепления коротких тяг:

болты для коротких тяг

Поставил все это хозяйство на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что — резинки на ВСЕХ тягах были подраздолбаны, а на некоторых разбиты

На коротких тягах резинки были особенно разбиты и если бы не ограничивающий уголок, тяги бы выскочили с сайлентблоков:

а этому совсем поплохело

Как это и было у Spiridonich и ему пришлось в полевых условиях снимать тягу и сажать сайлентблок на место:

однажды, на далеком далеком полуострове…

На мой вопрос к производителю «почему так происходит?» мне был дан ответ, что сайлентблоки ставятся стандартные БТР/Балаково и потому все претензии к ним, а не к тягам (что в некоторой степени закономерно собственно)). На мой вопрос «как сделать так, чтобы не повторилось?» мне была дана рекомендация поставить полиуретановые сайлентблоки. Т.к. надежность самих тяг меня вполне устраивала (надежность узлов у меня в приоритете), я решил попробовать полиуретан, а там думал, что эксплуатация покажет, что к чему и что делать дальше.

При снятии сайлентов и покупке тоже не дешевых полиуретановых сайлентблоков (polyurethan.ru) была выявлена следующая картина — как видим, то ли сайлентблоки стояли такого качества, то ли это их так раздавило от нагрузок, но явно видна разница на 1-1,5-2 мм:

разница, бьющая в невооруженный глаз

В общем, запрессовал я эту недешевую красоту напосмотреть:

с надеждой на лучшее

Следующим откровением для меня стало… оторванные сколхоженные мною уголки крепления коротких тяг:

Для меня до сих пор загадка, как я мог СОБСТВЕННОРУЧНО В ЗДРАВОМ УМЕ И РАССУДКЕ (как мне казалось)) СМОТРЯ НА ЭТО СВОИМИ ГЛАЗАМИ ВЗЯТЬ И ПРИВАРИТЬ УГОЛКИ ИЗ 3 ММ СТАЛИ К МЕТАЛЛУ ДНИЩА В 0,8 ММ?! У меня еще мелькала мысль об усилителях, но видимо бешеная гонка со временем в подготовке к поездке и усталость критически сказались на способности разумно мыслить.

Читать еще:  Замена направляющих суппорта ваз 2109

В общем по итогу работы в два раза больше, беру болгарку и вперед, зачищаем:

Далее вырезаю усилитель из 2мм стали и аккуратненько привариваю к гораздо большей площади + завязываю на лонжерон + на усилитель сажаю уголки:

колхоз версии 2.0

Так же теперь приходится снимать бак и проваривать изнутри для надежности:

вид из салона под баком

Обрабатываю снаружи и внутри мастикой со всяким антикорром:

В итоге через год эксплуатации и в т.ч. пройденное Приэльбрусье 2015 (4000 км) состояние сайленблоков из полиуретана на данный момент выглядит так:

А проблемный узел теперь выглядит так:

долго и правильно

Далее, в сети так же сотни свидетельств о погнутых тягах панарах. Покупать и ставить регулируемую не стал — так же полно свидетельств, как ее гнет и обламывает именно по узлу регулировки. Потому пошел простым колхозным путем — сначала разрезал, выпрямил и заварил свою панару, потом взял, и обварил ее уголком для усиления:

Места крепления панары так же усилил:

колхоз в процессе

В итоге после двух лет эксплуатации и Кольского + Приэльбрусья узел и сайленты на панаре выглядят так:

А это внешний вид тяг на машине:

брутальные тяги брутальной машине

Есть мнение, что такие тяги несколько жестковаты, по сравнению с тягами из круглой трубы, которая лучше работает на кручение. Частичным свидетельством этого, я думаю и является в т.ч. разбитые за такой короткий срок стандартные сайлентблоки из резины. Но пока на полиуретанах меня все устраивает, тем более, что разбитый сайлентблок, на мой взгляд, заменить гораздо легче, чем заменить (возить) согнутую тягу или варить в полевых условиях оторванное ухо тяги. А-образник не стал ставить в принципе, т.к. это значительное снижение надежности, хоть и при увеличении артикуляции.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

Пробег перевалил за 60000 и на кочках стал слышен стук в задней подвеске. На ТО5 приговорили к замене весь комплект тяг из-за порванных резинок, но я решил сэкономить. Вместо покупки нового комплекта тяг за 1500 рублей взял комплект резиновых втулок за 300. Поскольку я по грязи езжу не часто — мне такой вариант приемлем, иначе лучше взять более дорогой комплект усиленных тяг. В продаже бывают комплекты резинок для копейки и для нивы. В копеечном комплекте есть и большие резинки в длинные тяги и малые резинки в «косточки» и панару, в нивском комплекте они все большие. Подойдёт любой комплект, с завода ставится копеечный, я себе купил нивский.

За раз, более одной реактивной тяги лучше не снимать! У меня все гайки открутились без особых проблем с WD-40, но они могут и сильно закисать.

Для начала нужно сделать «пулю», для чего был найден вот такой болт:

заготовка для пули

И обточен на наждаке:

Потребуются комплект новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Так же у братишки взял съёмник для них, но он почему-то не подошёл, использовал только его оправку.

Материалы и инструменты

Пулей выгоняем металлическую втулку

Выпрессовываем металлическую втулку

Старую резинку выковыриваем напильником. Смазываем мыльной водой внутренности кольца тяги и новую резинку. После этого она запрессуется без особых сложностей:

Читать еще:  Замена свечей зажигания нива 21214

Запрессовываем новую резинку. Полусферу слева использовать не обязательно

Металлическую втулку очищаем от грязи (я использовал наждак, стараясь не снимать металл), обмыливаем, надеваем на неё пулю и запрессовываем:

Запрессовываем металлическую втулку

Когда пуля упрётся в тиски — подставляем под неё торцевую головку и загоняем до конца. Аналогично меняем ещё 9 резинок 🙂

Как видите, ничего сложного, но всё же есть один момент: при снятии тяги панара её правый болт упрётся в чашку пружины. Чтобы его вынуть нужно или нагрузить правый задний угол машины или поддомкратить правый кронштейн панары:

вынимаем правый болт на панаре

При установке на место панары удобнее начать с правой стороны. Болты лучше ставить так, как их поставили на заводе (гайкой назад) — это даст возможность выбить их молотком если закиснут в будущем.

После замены резинок подвеска работает отлично, ничего не бренчит

Кулаки 2121, 21213 и кулаки с Ивеко для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия

Кулаки 2121, 21213 для Шевроле Нива (ВАЗ 2123) и их различия
Кулаки с Ивеко для для Шевроле Нива (ВАЗ

Усиленные тяги.

Чтобы сэкономить на ремонте можно установить усиленные реактивные тяги. Они изготовлены таким образом, чтобы максимально предупредить возникновение трещин в местах сварных швов. Их отличие состоит в том, что они имеют максимально прочные швы и делаются максимально литыми. Это позволило улучшить надежность деталей до 90%. На практике было доказано, что использование таких деталей позволило увеличить несколько ключевых показателей:

  • Снижение веса конструкции в 2 раза
  • Увеличить надежность детали
  • Возможность массового изготовления в заводских условиях
  • Нанесение защитного окраса, что помогает дополнительно защищать сварные швы от факторов окружающей среды.

Кроме этого такая конструкция имеет более высокие показатели устойчивости к скручиванию и растяжению, что очень важно при эксплуатации автомобиля в условиях бездорожья.

Проверка состояния реактивных тяг на ВАЗ 2107

100 тысяч километров пробега – на такой срок хватает новых деталей от автомобиля, согласно существующим инструкциям. Но реальный срок службы редко превышает 80 тысяч километров, если учесть реальные условия.

Те же инструкции говорят, что проверки рекомендуется организовывать каждые 20 тысяч километров. И здесь мастера рекомендуют сократить срок на 5-10 тысяч км, чтобы было проще избежать неприятных сюрпризов. Без смотровой ямы и монтажной лопатки не обойтись, только так реактивная тяга открывается для обзора и других действий.

Последовательность проверки

Действия не такие уж и сложные:

  1. Установка транспорта на смотровую яму, либо на эстакаде;
  2. Лопатки для монтажа вставляют позади проушин тяги;
  3. Лопаткой упираются в кронштейн реактивной тяги. Предпринимается попытка сдвига детали, вместе с сайлентблоком. Если действие удалось – значит, деталь изношена, требуется её замена;
  4. Повторение аналогичного порядка действий с каждым сайлентблоком. При смещении в стороны на несколько мм необходимость замены очевидна.

Сами штанги вместе с проушинами тоже проверяют на предмет износа. При обнаружении любых дефектов и в этом случае проводится замена втулок и остальных деталей.

Видео проверка реактивных тяг на ВАЗ 2107

Замена продольных тяг на автомобиле ВАЗ 2121 Нива

С продольными реактивными штангами все происходит точно так же по аналогии, да и инструмент нужен такой же. Единственное, что можно отметить, что нужно будет открутить нижние крепления амортизаторов при снятии длинных поперечных штанг. Это необходимо для того, чтобы вынуть длинный болт крепления тяги.

Также все выполняется, накидываем два ключа с обеих стороны и отворачиваем гайки крепления:

Читать еще:  Замена датчика заднего хода ваз 2107 инжектор

После чего через деревянный брусок выбиваем болт, на фото ниже показано наглядно, только без бруска:

Все работы проводятся по замене реактивных тяг проводим поочередно, заменив сначала две длинные, к примеру, а потом меняя короткие, или наоборот.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

разница есть всегда, по наименованию они сильнее, на деле, сварка может оказаться плохого качества

полиуретан намного дольше живет, ему пофиг в чем купаться, варианты жесткости. ¶

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector