Promlebedka.ru

Авто ДРайв
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления на ниве 2121

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Читать еще:  Замена крестовины рулевого вала ваз 2110

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

В этой статье мы расскажем как правильно подобрать сцепление для любой модификации Нивы и где можно приобрести все необходимое с доставкой на дом.

Содержание:

  1. Какое бывает сцепление?
  2. Находим возможные неполадки и устраняем их
    • Неполное включение или пробуксовка
    • Недостаточное выключение
    • Резкие рывки
    • «Проваливается» педаль
  3. Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации
    • ВАЗ 2121 и другие модификации Нива
    • Шевроле Нива
  4. Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?
  5. Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь.

Какое бывает сцепление?

Как всегда, поиск оптимальных решений и ответов на вопросы начнём с терминологии. Что такое сцепление? Это промежуточное звено между силовым агрегатом и трансмиссией.

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.

«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:

Недостаточное выключение

Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.

Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:

Резкие рывки

Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.

Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:

«Проваливается» педаль

Это грозит неполным выключением сцепления. Так что, вернитесь по тексту чуть выше. Чтобы исправить ситуацию – прокачайте сцепление, долив свежую «тормозуху», чтобы избавиться от лишних пузырьков воздуха внутри контура.

Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?

Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.

Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.

Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации

Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.

ВАЗ 2121 и другие модификации Нива

На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.

Читать еще:  Заменяем контрольные точки ваз 2109

Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:

На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:

ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.

Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.

И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.

Шевроле Нива

Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:

Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:

Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.

Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:

Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.

Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.

Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?

Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.

Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.

Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.

Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.

Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:

Распространенные неисправности

  • Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
  • Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
  • Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
  • Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
  • Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Замена сцепления своими руками

После определения причины неисправности сцепления нужно ее устранить. Предварительно готовятся необходимые инструменты. Для замены сцепления используются торцевые и рожковые ключи в наборе, отвертки. Центровка диска сцепления проводится оправкой.

Работы по замене выполняются по инструкции:

  1. Чтобы удобно выполнять ремонтные работы, рекомендуется ставить кроссовер на смотровую яму.
  2. Чтобы добраться до самого устройств, рекомендовано снять коробку передач.
  3. На маховике и кожухе делают отметки, которые помогут определить их местоположение. Эта процедура необходима только при использовании старого нажимного диска после ремонтных работных работ.
  4. На запчасти есть крепежные болты, которые выкручиваются ключом на 8. Они служат для крепления диска сцепления с маховиком. Для выкручивания болтов рекомендуется предварительно зафиксировать маховик.
  5. Демонтируются ведомый и нажимной диски.
  6. Проводится осмотр ведомого диска. При наличии трещин, сколов, признаков износа проводится замена диска. Если от поверхности накладки до заклепок расстояние более 0,2 миллиметров, то рекомендовано выбросить деталь и установить новую.
  7. Проверяются пружины демпфера на надежность крепления. При их повреждении или ослаблении диск заменяется.
  8. Осматривается прижимная пружина, лепестки которой располагаются на одном уровне. Если это не так и имеются признаки износа, то деталь заменяется.
  9. При нормальном состоянии всех деталей сцепления устанавливается старый ведомый и выжимной диски. В противном случае эти запчасти заменяются.
Читать еще:  Замена лампочек в приборной панели рено сандеро

При повреждении элементов сцепления рекомендовано провести его полную замену. Если автомобиль переднеприводный, то снимают приводные валы и на их место устанавливают заглушки. Болты откручивают, отсоединяют тросы и кулиски. Извлекают из подшипника первичный вал коробки передач. В заднеприводных транспортных средствах проводят демонтаж муфты, которой соединяется карданный вал и коробка передач.

После отвинчивания болтов корзины рекомендуется снять все детали сцепления, которые находятся на маховике. При выполнении процедуры осматривают устройство для определения наличия масла на поверхности. Если она засалена, то рекомендовано заменить сальник. При наличии царапин и трещин на старых дисках меняют корзину, в которую вставляют новый диск. После установки корзины на маховик рекомендуется закрутить болты крепления.

Когда прокручивается вал КПП, нужно следить, чтобы он находился в шлицах маховика. Монтаж и демонтаж коробки передач на автомобилях с полным приводом проводят с использованием лебедки. Чтобы установить сцепление, рекомендуется выполнить такие же работы, как при снятии, только в обратном порядке. На завершающем этапе рекомендовано отрегулировать сцепление. В соответствии с особенностями транспортного средства используется трос или шток определенной длины, что обеспечивает настройку свободного хода педали.

Замена сцепления на ниве

Сходу после нового года, 7 января я наконец поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совсем различные по трудозатратности задачки. Я свое сцепление менял два денька, правда попутно сделав еще много чего. Очень лучше позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в последующий раз постараюсь делать это с ассистентом.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обыкновенном кредито-переднем приводе. У Нивы еще есть раздаточная коробка и два карданных передачи, все это приверчено меж собой и к КПП. На фото видно, что фронтальный кардан уже снят.

Красочный вид на раздатку, дальше РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фото.

Помниться в том году незначительно писал про промежный вал. Он стал предпосылкой схода с трофи-рейда на первомайке. На фото новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его на самом деле стандартная «граната». Крестовинный старенького эталона в магазинах не отыскать, что грустно. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Слету не купил, ездить надо было, взял снова стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном древнем промежном вале, по рассказам людей можно как-то медлительно доехать до места ремонта.

Для того, чтоб снять РК, нужно сверху высвободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на огромных шурупах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона лицезреем бублик промвала.

Далее спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, кое-чем острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Необходимо, чтоб поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее вспять. Трещеткой на 13 с длинноватой головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Далее будет нужно ассистент либо собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратненько, чтоб не разрушить шпильки снимаем ее. Одна из самых неприятных заморочек у старенькых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет проблемно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт сейчас нужно откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — нужно приварить, согласен. Весной доделаю.

Дальше будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

Замена выжимного подшипника

Этот элемент также важен в работе сцепления. При помощи его включается сцепление. Если при нажатии на педаль сцепления будет слышаться шум, то выжимной придётся поменять.

Последовательность замены:

    Вывести подшипник с зацепления с вилкой.

После проведения такой работы настраивать сцепление не потребуется, так как этот процесс осуществляется автоматизировано.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector